dijous, 30 de juny del 2011
Dia 216: Cuenca, la ciutat bonica. Equador
Arribo a Cuenca amb el disgust d'un nou robatori. Un altre cop m'he deixat robar i l'únic que vull és sortir del bus on tot ha passat. I és que no només m'han robat materialment, també m'han robat un viatge que estava gaudint de manera melancòlica, amb la imatge de Baños en la memòria, revivint-la una i altra vegada. També m'han robat un dia, doncs tot el que faig a Cuenca és voltar de tenda en tenda preguntant preus i acabant comprant una nova càmera... em sembla que serà la darrera que compro. I aquest dia de compres, evidentment no l'aprofito per fer el que m'agrada, que és passejar, conèixer els llocs i parlar amb la gent. Em passo el dia pensatiu, cansat pel viatge i no fent res de profit.
Per a conèixer la ciutat em deixo el segon i darrer dia a Cuenca. La ciutat, la part antiga, és preciosa. Runes inques, el riu i els carrers que el ressegueixen, cases colonials, esglésies i placetes, il.luminades i ara de festa de Corpus Christi, gent amunt i avall, molts turistes també... sembla una d'aquelles ciutats que t'agradaria visitar en parella. M'agrada, però no és el meu lloc ara mateix. Gaudeixo els minuts que hi sóc, però me n'he d'anar. Ja tinc ganes d'arribar a Perú, de nou. Ja tinc ganes de platja i de calor. Necessito avançar. Máncora, ja vinc!-----
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Llego a Cuenca con el disgusto de un nuevo robo. Otra vez me he dejado robar y lo único que quiero es salir del bus donde todo ha pasado. Y es que no sólo me han robado materialmente, también me han robado un viaje que estaba disfrutando de manera melancólica, con la imagen de Baños en la memoria, reviviéndola una y otra vez. También me han robado un día, pues todo lo que hago en Cuenca es buscar de tienda en tienda preguntando precios y acabando comprando una nueva cámara... me parece que será la última que compro. Y este día de compras, evidentemente no lo aprovecho para hacer lo que me gusta, que es pasear, conocer los lugares y hablar con la gente. Me paso el día pensativo, cansado por el viaje y no haciendo nada de provecho.
Para conocer la ciudad me dejo el segundo y último día en Cuenca. La ciudad, la parte antigua, es preciosa. Ruinas incas, el río y las calles que lo resiguen, casas coloniales, iglesias y plazoletas, iluminadas y ahora de fiesta de Corpus Christi, gente arriba y abajo, muchos turistas también... parece una de aquellas ciudades que te gustaría visitar en pareja. Me gusta, pero no es mi lugar ahora mismo. Disfruto los minutos que estoy, pero me tengo que ir. Ya tengo ganas de llegar a Perú, de nuevo. Ya tengo ganas de playa y de calor. Necesito avanzar. Máncora, ya vengo!
dimecres, 29 de juny del 2011
La soletat del viatger
Estar viatjant, en constant moviment, suposa abandonar tot el que estimes, a tothom a qui aprecies, per endinsar-te en un món desconegut, que creus que t'agradarà, que saps que apreciaràs i que estàs desitjant conèixer, però que és buit fins que no el comences a omplir.
Cada etapa és un nou començar. Tot el que has fet i aconseguit en un lloc no et serveix pel següent. Pots haver esdevingut el més popular d'un poble, el més estimat d'un hostal, apreciat pels venedors d'un mercat o per la cuinera del restaurant que freqüentes, però a només dues hores d'autobús ningú et coneix, ningú et vol, només et veuen com un turista més, un altre gringo, un altre feix de dòlars amb potes.
Saps que fent el mínim esforç et donaràs a conèixer, despertaràs simpaties i interès, seràs un més. Però no sempre és així, no sempre vols fer aquest mínim esforç. Hi ha dies en que tot et supera i ets només algú sopant en un racói, sense parlar a ningú, prenent la cervesa sol, sense voler integrar-te, estranyant els teus.
A vegades ets tu qui no vols res, a vegades és la ciutat qui t'aïlla. Hi ha llocs que tens clar que voldries compartir amb algú que ara mateix no és a prop. Hi ha moments que tens ganes de tenir els amics de sempre al costat, sense necessitat de donar-te a conèixer. Hi ha situacions en les que et sents sol, quant més envoltat estàs de desconeguts que han escollit viatjar com tu, però amb els que no tens res a veure.
Per sort, només passa dos dies de cada 365. Però abans d'ahir va ser un d'ells.
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Estar viajando, en constante movimiento, supone abandonar todo lo que amas, a todos los que aprecias, para adentrarse en un mundo desconocido, que crees que te gustará, que sabes que apreciarás y que estás deseando conocer, pero que está vacío hasta que no lo empiezas a llenar.
Cada etapa es un nuevo comenzar. Todo lo que has hecho y conseguido en un lugar no te sirve para el siguiente. Puedes haberte convertido en el más popular de un pueblo, el más querido de un hostal, apreciado por los vendedores de un mercado o por la cocinera del restaurante que frecuentas, pero a sólo dos horas de autobús nadie te conoce, nadie te quiere, sólo te ven como un turista más, otro gringo, otro montón de dólares con patas.
Sabes que haciendo el mínimo esfuerzo te darás a conocer, despertarás simpatías e interés, serás uno más. Pero no siempre es así, no siempre quieres hacer este mínimo esfuerzo. Hay días en que todo te supera y eres sólo alguien cenando en un rincón, sin hablar a nadie, tomando la cerveza solo, sin querer integrarte, extrañando a los tuyos.
A veces eres tú quien no quieres nada, a veces es la ciudad que te aísla. Hay lugares que tienes claro que quieres compartir con alguien que ahora mismo no está cerca. Hay momentos que tienes ganas de tener los amigos de siempre junto a tí, sin necesidad de darte a conocer. Hay situaciones en las que te sientes solo, cuanto más rodeado estás de desconocidos que han escogido viajar como tú, pero con los que no tienes nada que ver.
Por suerte, sólo pasa dos días de cada 365. Pero antes de ayer fue uno de ellos.
Cada etapa és un nou començar. Tot el que has fet i aconseguit en un lloc no et serveix pel següent. Pots haver esdevingut el més popular d'un poble, el més estimat d'un hostal, apreciat pels venedors d'un mercat o per la cuinera del restaurant que freqüentes, però a només dues hores d'autobús ningú et coneix, ningú et vol, només et veuen com un turista més, un altre gringo, un altre feix de dòlars amb potes.
Saps que fent el mínim esforç et donaràs a conèixer, despertaràs simpaties i interès, seràs un més. Però no sempre és així, no sempre vols fer aquest mínim esforç. Hi ha dies en que tot et supera i ets només algú sopant en un racói, sense parlar a ningú, prenent la cervesa sol, sense voler integrar-te, estranyant els teus.
A vegades ets tu qui no vols res, a vegades és la ciutat qui t'aïlla. Hi ha llocs que tens clar que voldries compartir amb algú que ara mateix no és a prop. Hi ha moments que tens ganes de tenir els amics de sempre al costat, sense necessitat de donar-te a conèixer. Hi ha situacions en les que et sents sol, quant més envoltat estàs de desconeguts que han escollit viatjar com tu, però amb els que no tens res a veure.
Per sort, només passa dos dies de cada 365. Però abans d'ahir va ser un d'ells.
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Estar viajando, en constante movimiento, supone abandonar todo lo que amas, a todos los que aprecias, para adentrarse en un mundo desconocido, que crees que te gustará, que sabes que apreciarás y que estás deseando conocer, pero que está vacío hasta que no lo empiezas a llenar.
Cada etapa es un nuevo comenzar. Todo lo que has hecho y conseguido en un lugar no te sirve para el siguiente. Puedes haberte convertido en el más popular de un pueblo, el más querido de un hostal, apreciado por los vendedores de un mercado o por la cocinera del restaurante que frecuentas, pero a sólo dos horas de autobús nadie te conoce, nadie te quiere, sólo te ven como un turista más, otro gringo, otro montón de dólares con patas.
Sabes que haciendo el mínimo esfuerzo te darás a conocer, despertarás simpatías e interés, serás uno más. Pero no siempre es así, no siempre quieres hacer este mínimo esfuerzo. Hay días en que todo te supera y eres sólo alguien cenando en un rincón, sin hablar a nadie, tomando la cerveza solo, sin querer integrarte, extrañando a los tuyos.
A veces eres tú quien no quieres nada, a veces es la ciudad que te aísla. Hay lugares que tienes claro que quieres compartir con alguien que ahora mismo no está cerca. Hay momentos que tienes ganas de tener los amigos de siempre junto a tí, sin necesidad de darte a conocer. Hay situaciones en las que te sientes solo, cuanto más rodeado estás de desconocidos que han escogido viajar como tú, pero con los que no tienes nada que ver.
Por suerte, sólo pasa dos días de cada 365. Pero antes de ayer fue uno de ellos.
Nota de premsa
L'ONG Poliki Electronics torna a actuar en les zones més necessitades repartint material tot nou. Fa dos dies que he regalat el meu nou netbook Samsung N150 i la meva nova càmera Nikon D3100 a algun equatorià que viatjava amb mi en el bus de Riobamba a Cuenca. En l'oferta també hi anaven incloses unes ulleres de sol per a que es pugui protegir bé.
La transacció s'ha fet de la forma més neta possible. Ha agafat la meva bossa, l'ha obert, ha estudiat el contingut, ha sostret ordinador, càmera (la funda es veu que no l'ha volgut) i ulleres, ha tornat a deixar la bossa on era i ha baixat tranquil.lament del bus.
Espero que en tregui el màxim rendiment d'aquests obsequis.
Aprofito per notificar que aquesta hauria de ser la darrera col.laboració de l'ONG amb aquest bonic continent.
Cordialment,
Pol
Director en cap de l'ONG
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La ONG Poliki Electronics vuelve a actuar en las zonas más necesitadas repartiendo material aún nuevo. Hace dos días que he regalado mi nuevo netbook Samsung N150 y mi nueva cámara Nikon D3100 a algún ecuatoriano que viajaba conmigo en el bus de Riobamba a Cuenca. En la oferta también iban incluidas unas gafas de sol para que se pueda proteger bien.
La transacción se ha hecho de la forma más limpia posible. Ha cogido mi bolsa, la ha abierto, ha estudiado el contenido, ha sustraído ordenador, cámara (la funda se ve que no lo ha querido) y gafas, ha vuelto a dejar la bolsa donde estaba y ha bajado tranquilamente del bus.
Espero que saque el máximo rendimiento de estos obsequios.
Aprovecho para notificar que esta tendría que ser la última colaboración de la ONG con este bonito continente.
Cordialmente,
Pol
Director jefe de la ONG
La transacció s'ha fet de la forma més neta possible. Ha agafat la meva bossa, l'ha obert, ha estudiat el contingut, ha sostret ordinador, càmera (la funda es veu que no l'ha volgut) i ulleres, ha tornat a deixar la bossa on era i ha baixat tranquil.lament del bus.
Espero que en tregui el màxim rendiment d'aquests obsequis.
Aprofito per notificar que aquesta hauria de ser la darrera col.laboració de l'ONG amb aquest bonic continent.
Cordialment,
Pol
Director en cap de l'ONG
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La ONG Poliki Electronics vuelve a actuar en las zonas más necesitadas repartiendo material aún nuevo. Hace dos días que he regalado mi nuevo netbook Samsung N150 y mi nueva cámara Nikon D3100 a algún ecuatoriano que viajaba conmigo en el bus de Riobamba a Cuenca. En la oferta también iban incluidas unas gafas de sol para que se pueda proteger bien.
La transacción se ha hecho de la forma más limpia posible. Ha cogido mi bolsa, la ha abierto, ha estudiado el contenido, ha sustraído ordenador, cámara (la funda se ve que no lo ha querido) y gafas, ha vuelto a dejar la bolsa donde estaba y ha bajado tranquilamente del bus.
Espero que saque el máximo rendimiento de estos obsequios.
Aprovecho para notificar que esta tendría que ser la última colaboración de la ONG con este bonito continente.
Cordialmente,
Pol
Director jefe de la ONG
dilluns, 27 de juny del 2011
Dia 213: Baños, aigües i tu. Equador
Una opressió en el meu pit apareix quan el bus engega motors. Una punxada em travessa el cor i 
aquest es va estrenyent i empetitint a mesura que ens allunyem. Abandono Baños de Agua Santa. Tinc la sensació de deixar-hi molt aquí, de separar-me d'una part important per a la meva vida, part del meu futur. Hauria pogut aturar el meu viatge aquí mateix. Però no ha sigut així... i continuo endavant.
Vaig arribar a Baños bastant enfonsat i cansat després de passar pel Cotopaxi. No tenia intenció de res més que descansar i deixar que aquest poble em cuidés i m'amoixés. Però el poble em tenia reservada més activitat de la prevista i vaig acabar sortint de festa quasi cada nit. També vaig dedicar mig dia a fer una altra creu en la meva llista de coses a fer. Ràfting pel riu Pastaza. Tota una experiència per paratges increïbles com són els voltants del poble, muntanyes verdes escarpades, cascades a cada kilòmetre, rius i més rius... Ben emocionant, però m'esperava una mica més d'adrenalina.
La sensació d'anar riu avall sobre un bot a mercè dels ràpids, però fent part d'un equip d'inexperts com tu, que intenta remar tots a una per superar situacions complicades... Mola! Ha, ha! I el guia de Geotours, que sap que ens agraden les emocions ens condueix cap als punts més excitants. Una hora i mitja baixant el riu que diuen de nivell 3+. Per a la propera, que n'hi haurà, hauré de buscar entre el 4 i el 5.
De descansar, he descansat. Aigües termals el primer dia cap al migdia, piscines d'aigua tèbia, ben calenta i ben gelada també. Et deixa el cos com a nou. Aigües termals la nit del quart dia, sota el cel fosc i una fina cortina de pluja.
Ben agradable, et fa baixar la tensió i et queden poques forces per a res. Relax, relax. Dies de res a fer, sinó passejar, mirar pel.lícules al costat de la llar de foc, veure com queia la omnipresent pluja, tranquil.les i llargues xerrades, petits sopars en bonics restaurants... sempre molt ben acompanyat. I la darrera nit un bon massatge amb la Carla de Prana Spa, diuen que les millors mans de Baños. Buffff.... Jo repetiria cada dia!
Deixo Baños físicament recuperat, mentalment més fort i emocionalment ferit. Esperaré un altre moment, més endavant, no t'oblidaré, et trobaré molt a faltar.
I wish you a nice trip, too! Love... Pol xx!
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Una opresión en mi pecho aparece cuando el bus pone en marcha los motores.
Un pinchazo me atraviesa el corazón y este se va comprimiendo y empequeñeciendo a medida que nos alejamos. Abandono Baños de Agua Santa. Tengo la sensación de dejar mucho aquí, de separarme de una parte importante para mi vida, parte de mi futuro. Habría podido detener mi viaje aquí mismo. Pero no ha sido así... y continúo adelante.
Llegué a Baños bastante hundido y cansado después de pasar por el Cotopaxi. No tenía intención de nada más que descansar y dejar que este pueblo me cuidara y me mimara. Pero el pueblo me tenía reservada más actividad de la prevista y acabé saliendo de fiesta casi cada noche. También dediqué medio día a hacer otra marca en mi lista de cosas a hacer. Rafting por el río Pastaza. Toda una experiencia por parajes increíbles cómo son los alrededores del pueblo, montañas verdes escarpadas, cascadas a cada kilómetro, ríos y más ríos... muy emocionante, pero me esperaba algo más de adrenalina.
La sensación de ir río abajo sobre un bote a merced de los rápidos, pero haciendo parte de un equipo de inexpertos como tú, que intenta remar todos a una para superar situaciones complicadas... Mola! Ja, ja! Y el guía de Geotours, que sabe que nos gustan las emociones nos conduce hacia los puntos más excitantes. Una hora y media bajando el río que dicen de nivel 3+. Para la próxima, que habrá, tendré que buscar entre el 4 y el 5.
De descansar, he descansado. Aguas termales el primer día hacia mediodía, piscinas de agua tibia, muy caliente y muy helada también. Te deja el cuerpo como nuevo. Aguas termales la noche del cuarto día, bajo el cielo oscuro y una fina cortina de lluvia.
Muy agradable, te hace bajar la tensión y te quedan pocas fuerzas para nada. Relax, relax. Días de nada que hacer, sino pasear, mirar películas junto a la chimenea, ver como caía la omnipresente lluvia, tranquilas y largas charlas, pequeñas cenas en bonitos restaurantes... siempre muy bien acompañado. Y la última noche un buen masaje con Carla de Prana Spa, dicen que las mejores manos de Baños. Buffff... Yo repetiría cada día!
Dejo Baños físicamente recuperado, mentalmente más fuerte y emocionalmente herido. Esperaré otro momento, más adelante, no te olvidaré, te echaré mucho de menos.
Y wish you a nice trip, too! Love... Pol xx!
aquest es va estrenyent i empetitint a mesura que ens allunyem. Abandono Baños de Agua Santa. Tinc la sensació de deixar-hi molt aquí, de separar-me d'una part important per a la meva vida, part del meu futur. Hauria pogut aturar el meu viatge aquí mateix. Però no ha sigut així... i continuo endavant.Vaig arribar a Baños bastant enfonsat i cansat després de passar pel Cotopaxi. No tenia intenció de res més que descansar i deixar que aquest poble em cuidés i m'amoixés. Però el poble em tenia reservada més activitat de la prevista i vaig acabar sortint de festa quasi cada nit. També vaig dedicar mig dia a fer una altra creu en la meva llista de coses a fer. Ràfting pel riu Pastaza. Tota una experiència per paratges increïbles com són els voltants del poble, muntanyes verdes escarpades, cascades a cada kilòmetre, rius i més rius... Ben emocionant, però m'esperava una mica més d'adrenalina.
La sensació d'anar riu avall sobre un bot a mercè dels ràpids, però fent part d'un equip d'inexperts com tu, que intenta remar tots a una per superar situacions complicades... Mola! Ha, ha! I el guia de Geotours, que sap que ens agraden les emocions ens condueix cap als punts més excitants. Una hora i mitja baixant el riu que diuen de nivell 3+. Per a la propera, que n'hi haurà, hauré de buscar entre el 4 i el 5.De descansar, he descansat. Aigües termals el primer dia cap al migdia, piscines d'aigua tèbia, ben calenta i ben gelada també. Et deixa el cos com a nou. Aigües termals la nit del quart dia, sota el cel fosc i una fina cortina de pluja.
Ben agradable, et fa baixar la tensió i et queden poques forces per a res. Relax, relax. Dies de res a fer, sinó passejar, mirar pel.lícules al costat de la llar de foc, veure com queia la omnipresent pluja, tranquil.les i llargues xerrades, petits sopars en bonics restaurants... sempre molt ben acompanyat. I la darrera nit un bon massatge amb la Carla de Prana Spa, diuen que les millors mans de Baños. Buffff.... Jo repetiria cada dia!Deixo Baños físicament recuperat, mentalment més fort i emocionalment ferit. Esperaré un altre moment, més endavant, no t'oblidaré, et trobaré molt a faltar.
I wish you a nice trip, too! Love... Pol xx!
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Una opresión en mi pecho aparece cuando el bus pone en marcha los motores.
Un pinchazo me atraviesa el corazón y este se va comprimiendo y empequeñeciendo a medida que nos alejamos. Abandono Baños de Agua Santa. Tengo la sensación de dejar mucho aquí, de separarme de una parte importante para mi vida, parte de mi futuro. Habría podido detener mi viaje aquí mismo. Pero no ha sido así... y continúo adelante.Llegué a Baños bastante hundido y cansado después de pasar por el Cotopaxi. No tenía intención de nada más que descansar y dejar que este pueblo me cuidara y me mimara. Pero el pueblo me tenía reservada más actividad de la prevista y acabé saliendo de fiesta casi cada noche. También dediqué medio día a hacer otra marca en mi lista de cosas a hacer. Rafting por el río Pastaza. Toda una experiencia por parajes increíbles cómo son los alrededores del pueblo, montañas verdes escarpadas, cascadas a cada kilómetro, ríos y más ríos... muy emocionante, pero me esperaba algo más de adrenalina.
La sensación de ir río abajo sobre un bote a merced de los rápidos, pero haciendo parte de un equipo de inexpertos como tú, que intenta remar todos a una para superar situaciones complicadas... Mola! Ja, ja! Y el guía de Geotours, que sabe que nos gustan las emociones nos conduce hacia los puntos más excitantes. Una hora y media bajando el río que dicen de nivel 3+. Para la próxima, que habrá, tendré que buscar entre el 4 y el 5.De descansar, he descansado. Aguas termales el primer día hacia mediodía, piscinas de agua tibia, muy caliente y muy helada también. Te deja el cuerpo como nuevo. Aguas termales la noche del cuarto día, bajo el cielo oscuro y una fina cortina de lluvia.
Muy agradable, te hace bajar la tensión y te quedan pocas fuerzas para nada. Relax, relax. Días de nada que hacer, sino pasear, mirar películas junto a la chimenea, ver como caía la omnipresente lluvia, tranquilas y largas charlas, pequeñas cenas en bonitos restaurantes... siempre muy bien acompañado. Y la última noche un buen masaje con Carla de Prana Spa, dicen que las mejores manos de Baños. Buffff... Yo repetiría cada día!Dejo Baños físicamente recuperado, mentalmente más fuerte y emocionalmente herido. Esperaré otro momento, más adelante, no te olvidaré, te echaré mucho de menos.
Y wish you a nice trip, too! Love... Pol xx!
dijous, 23 de juny del 2011
Dia 208: Les neus del Cotopaxi. Equador
Arribo a Latacunga focalitzat en el meu objectiu, el Cotopaxi. Aquest volcà de quasi 5.900m que ja fa temps vaig sentir anomenar i em vaig fixar com a repte a pujar. M'instal.lo en l'hostal i em dedico a descansar, sense voltar massa la ciutat. Encara tinc mal a les cames de l'ascensió a l'Imbabura i descarto intentar pujar el Cotopaxi l'endemà. Així doncs passo també el dia següent sense fer masses coses, només provant el material i tancant el contracte per a tenir un guia per a l'excursió que començarà demà dimarts a les 11h.
I a les 11h sóc a l'oficina de Greivag. En Wallace és el meu guia, un nano de la zona amb més de cinc anys d'experiència. Tot sembla conforme, així que agafem les bosses, el jeep i anem cap al Parc Nacional Cotopaxi. La primera parada per aclimatar és la llacuna de Limpiopungo a 3.800m.
El recorregut que circumval.la la llacuna és de 2,5 Km i el faig en menys d'una hora, a bon ritme, però observant la flora i fauna local. Ben bonica al peu del volcà Rumiñahui em permet veure que estic en bona forma, aclimatat i llest per a l'ascensió. Arribem al pàrking, em vesteixo de muntanya amb mitjons dobles, pantalons dobles, jaquetes dobles, gorra,... i pugem el primer tram fins al refugi. No són ni cent metres de desnivell per arribar als 4.800m, però la pujada de sorra volcànica fa que cada pas sigui molt curt o que fins i tot retrocedeixi una mica, així que quasi tardem una hora i a mi em sembla que és bastant dur, però bé demà serà neu i glaç, que hauria de ser més fàcil.
Arribats al refugi dinem una mica i ens prenem uns quants tes per entrar en calor. A fora fa fred, però a dins també i tinc les mans glaçades... Surto al sol de la tarda a fer una migdiada ben tapat. Em desperta una ratxa de vent que se m'ha endut un guant i buscant-lo descobreixo a una guineu rondant en busca de menjar. És preciosa. Em sembla que mai n'havia vist de tant a prop, o directament no n'havia vist mai. Per aquí en viuen unes quatre em diuen abans d'entrar al refugi mentre es fa fosc i sopem que no són ni les 19h. Per la finestra es veu Quito ben il.luminat. La nit està ben descoberta i em diuen que això és bo per a l'ascensió. Amb aquesta esperança me'n vaig a dormir unes quatre hores per llevar-me a mitjanit, equipar-me de nou i sortir a la intempèrie.
És ben fosc i bufa un ventet fresc però suau. La primera mitja hora anem avançant a pas lent però constant per la senda terrosa que altres expedicions ja han deixat mig marcada. El ritme és bo i no tinc masses problemes per anar seguint.
Uns metres darrera nostre ve l'altre nano que avui també intentarà fer el cim, un alemany amb el seu guia corresponent. I així arribem a la neu, moment de posar-nos els grampons i rebre les explicacions de les dues tècniques per avançar. Ja me les havien explicat fa uns anys a l'Argentina, quan vaig passejar el Perito Moreno, però sempre és bo recordar-les. Sense més, continuem volcà amunt, però el ritme que marca el guia i el meu no acaben de ser el mateix. Intento adaptar-m'hi, però no m'és fàcil. Em veig massa a prop d'ell, així que em paro de tant en tant per donar-me espai, però això no és bo ni per la respiració ni pel ritme cardíac que intento mantenir constant. Cada cop que em paro em sento cansat, respiro i continuo. És una sensació que ja havia tingut abans, en excursions al volcà Barú o les recents al Cruz Loma o Imbabura, però aquest cop fa massa poc que he començat i encara em queda molt. Amb aquests pensaments entrem en la glacera on toca establir la cordada. Ens lliguem amb la corda, l'arnés i els mosquetons, em dóna uns metres i continuem. Omplo el meu cap de pensaments positius, em visualitzo en el cim i en les vistes que hi deu haver des d'allí, ja veig la meva foto celebrant els 5.897m, penso en el meu amic Yann que ho va fer fa uns anys i em dic que jo també ho puc fer, positiu, positiu, jo puc. Però el cansament també s'apodera de mi i interfereix en els meus pensaments amb idees negatives, només fa dues hores que hem sortit i ja estic cansat, encara em queden 4 hores de pujada, cada cop és més difícil, cada cop fa més fred, el pitjor no ha passat, no sé mantenir el bon ritme, les botes em faran mal,... Les imatges negatives van guanyant el terreny a les positives a mesura que passen els minuts i els metres recorreguts. Què hi faig jo aquí?!?!?!
Seguim pujant però una idea ha entrat involuntàriament en el meu cap i es va propagant igual que el fred pel meu cos, i va entumint el meu avançar. No ho aconseguiré. Sóc massa lluny i ja estic ben cansat.
Estic bastant cansat. Li he de dir al William que no ho veig clar. Que vull parar i tornar. Però no ho faig, no encara, no. He vingut fins aquí, he lluitat per ser-hi. M'ha costat massa per ara deixar-ho estar a la primera, així que continuo pas sobre pas. Ara un grampó, ara un altre, seguint en William, enfocant-lo amb la llanterna i veient que ell continua amb el mateix pas cansí però constant. Amunt, amunt. I demano una pausa. He de recuperar energia durant un minut. I continuo. Em sento millor, més fresc, però dura poc. Passats dos minuts torno a parar. I encara un minut més tard. Cada cop avançant pocs metres, pujant pocs centímetres. Em miro al guia i li pregunto, així no puc continuar, oi? Així no arribarem mai, oi? No, em respon, així no. Bé, continuem amunt.
Però de nou paro. De genolls a terra sobre el gel li expresso els meus temors, per ell compartits. M'anima vagament a continuar. Els dos sabem que no el pujaré el Cotopaxi. Reflexiono en aquesta postura de derrota uns breus instants. M'analitzo i els meus límits se'm fan conscients.
Hi he arribat. Estic a 5.400m i fer uns passos més només endarreriria la tornada. William, baixem d'aquí. Avui no estic preparat per pujar fins a dalt. I en silenci i en la foscor encara de les 4h del matí comencem la baixada. A cada pas tinc la certitud d'haver pres la bona decisió a l'hora de fer mitja volta. No he de demostrar res a ningú més que a mi i, tot i que trist, estic content d'haver pujat fins aquí. Ara ja era una tortura i jo no estic aquí per passar-ho malament. Analitzo quins poden haver estat els motius per haver necessitat avortar l'ascens i en trobo uns quants. El principal és el cansament acumulat dels dies anteriors i no haver descansat bé per la nit. La falta d'aclimatació a les altures diria que no ha sigut decisiu, però afecta, és clar. El fet de ser la primera vegada que feia escalada amb grampons i piolet, amb un fred i un vent intens i cada cop més fort,... Així arribem fins al refugi que ja són les 6h i intento descansar dues horetes abans de veure com arriba l'alemany completament desfigurat. Han fet el cim però el vent els ha destrossat i no sembla haver-ho passat massa bé tampoc.
Acabem l'excursió baixant fins el cotxe i emprenent el camí fins a Latacunga. El vent es va
calmant i la temperatura torna a ser agradable. El Cotopaxi està ben cobert de núvols i l'anem deixant enrere. He tingut temps de pensar-hi molt i he arribat a la conclusió que no és el tipus d'excursions que a mi m'agraden. Començar amb negra nit sense veure més que els 3 propers metres, amb fred que t'obliga a anar hiperprotegit i amb sensació d'entumiment de dits permanent, sense poder caminar normalment per pistes i amb desnivells cada cop més inclinats... No, l'alta muntanya no m'ha agradat, prefereixo les excursions a la llum del dia, per pistes més planeres, amb pujades sí, però amb plans també i a temperatures més confortables. Per ara s'acaben les excursions, s'acaben els volcans. He decidit canviar els meus plans d'anar fins a Otavalo de nou per celebrar l'Inti Raymi, per un destí més tranquil i que em reconfortarà. Baños i les seves aigües termals.
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Llego a Latacunga focalizado en mi objetivo, el*Cotopaxi. Este volcán de casi 5.900m que ya hace tiempo sentí nombrar y me fijé como reto a subir. Me instalo en el hostal y me dedico a descansar, sin merodear demasiado la ciudad. Todavía tengo dolor de piernas de la ascensión al Imbabura y descarto intentar subir el Cotopaxi el día siguiente. Así pues paso también el día siguiente sin hacer demasiadas cosas, sólo probando el material y cerrando el contrato para tener un guía para la excursión que empezará mañana martes a las 11h.
Y a las 11h estoy en la oficina de Greivag. Wallace es mi guía, un chico de la zona con más de cinco años de experiencia. Todo parece conforme, así que cogemos las bolsas, el jeep y vamos hacia el Parque Nacional Cotopaxi.
La primera parada para aclimatar es la laguna de Limpiopungo a 3.800m. El recorrido que circunvala la laguna es de 2,5 Km y la hago en menos de una hora, a buen ritmo, pero observando la flora y fauna local. Muy bonita al pie del volcán Rumiñahui me permite ver que estoy en buena forma, aclimatado y listo para la ascensión. Llegamos al parking, me visto de montaña con calcetines dobles, pantalones dobles, chaquetas dobles, gorra,... y subimos el primer tramo hasta el refugio. No son ni cien metros de desnivel para llegar a los 4.800m, pero la subida de arena volcánica hace que cada paso sea muy corto o que incluso retroceda un poco, así que casi tardamos una hora y a mí me parece que es bastante duro, pero bien mañana será nieve y hielo, que tendría que ser más fácil.
Llegados al refugio comemos un poco y nos tomamos unos cuántos tés para entrar en calor. Afuera hace frío, pero adentro también y tengo las manos heladas... Salgo al sol de la tarde a hacer una siesta muy tapado. Me despierta una racha de viento que se me ha llevado un guante y buscándolo descubro a un zorro rondando en busca de comida. Es preciosa. Me parece que nunca había uno visto de tanto cerca, o directamente no había visto nunca uno. Por aquí viven unos cuatro me dicen antes de entrar al refugio mientras se hace oscuro y cenamos que no son ni las 19h. Por la ventana se ve Quito muy iluminado. La noche está muy descubierta y me dicen que esto es bueno para la ascensión. Con esta esperanza me voy a dormir unas cuatro horas para levantarme a medianoche, equiparme de nuevo y salir a la intemperie.
Está bien oscura y sopla un vientecito fresco pero suave. La primera media hora vamos avanzando a paso lento pero constante por la senda terrosa que otras expediciones ya han dejado medio marcada. El ritmo es bueno y no tengo demasiados problemas para ir siguiendo. Unos metros detrás nuestro viene el otro chico que hoy también intentará hacer la cumbre, un alemán con su guía correspondiente. Y así llegamos a la nieve, momento de ponernos los crampones y recibir las explicaciones de las dos técnicas para avanzar. Ya me las habían explicado hace unos años en Argentina, cuando paseé el Perito Moreno, pero siempre es bueno recordarlas. Sin más, continuamos volcán arriba, pero el ritmo que marca el guía y el mío no acaban de ser el mismo.
Intento adaptarme, pero no me es fácil. Me veo demasiado cerca de él, así que me paro de vez en cuando para darme espacio, pero esto no es bueno ni para la respiración ni para el ritmo cardíaco que intento mantener constante. Cada vez que me paro me siento cansado, respiro y continúo. Es una sensación que ya había tenido antes, en excursiones al volcán Barú o las recientes a Cruz Loma o Imbabura, pero esta vez hace demasiado poco que he empezado y todavía me queda mucho. Con estos pensamientos entramos en el glaciar donde toca establecer la cordada. Nos ligamos con la cuerda, el arnés y los mosquetones, me da unos metros y continuamos. Lleno mi cabeza de pensamientos positivos, me visualizo en la cumbre y en las vistas que debe de haber desde allí, ya veo mi foto celebrando los 5.897m, pienso en mi amigo Yann que lo hizo hace unos años y me digo que yo también lo puedo hacer, positivo, positivo, yo puedo. Pero el cansancio también se apodera de mí e interfiere en mis pensamientos con ideas negativas, sólo hace dos horas que hemos salido y ya estoy cansado, todavía me quedan 4 horas de subida, cada vez es más difícil, cada vez hace más frío, lo peor no ha pasado, no sé mantener el buen ritmo, las botas me harán daño,... Las imágenes negativas van ganando el terreno a las positivas a medida que pasan los minutos y los metros recorridos. Qué hago yo aquí?!?!?!
Seguimos subiendo pero una idea ha entrado involuntariamente en mi cabeza y se va propagando igual que el frío por mi cuerpo, y va entumeciendo mi avanzar. No lo conseguiré.
Estoy demasiado lejos y ya estoy muy cansado. Estoy bastante cansado. Le tengo que decir a William que no lo veo claro. Que quiero parar y regresar. Pero no lo hago, no todavía, no. He venido hasta aquí, he luchado para estar aquí. Me ha costado demasiado para ahora dejarlo correr a la primera, así que continúo paso sobre paso. Ahora un crampón, ahora otro, siguiendo a William, enfocándolo con la linterna y viendo que él continúa con el mismo paso cansino pero constante. Arriba, arriba. Y pido una pausa. Tengo que recuperar energía durante un minuto. Y continúo. Me siento mejor, más fresco, pero dura poco. Pasados dos minutos vuelvo a parar. Y todavía un minuto más tarde. Cada vez avanzando pocos metros, subiendo pocos centímetros. Me miro al guía y le pregunto, así no puedo continuar, verdad? Así no llegaremos nunca, verdad? No, me responde, así no. Bien, continuemos hacia arriba.
Pero de nuevo me paro. De rodillas al suelo en el hielo le expreso mis temores, por él compartidos. Me anima vagamente a continuar. Los dos sabemos que no lo subiré el Cotopaxi. Reflexiono en esta postura de derrota unos breves instantes. Me analizo y mis límites se me hacen conscientes.
Los he alcanzado. Estoy a 5.400m y hacer unos pasos más sólo retrasaría el retorno. William, bajemos de aquí. Hoy no estoy preparado para subir hasta arriba. Y en silencio y en la oscuridad todavía de las 4h de la mañana empezamos la bajada. A cada paso tengo la certidumbre de haber tomado la buena decisión a la hora de dar media vuelta. No tengo que demostrar nada a nadie más que a mí y, a pesar de que triste, estoy contento de haber subido hasta aquí. Ahora ya era una tortura y yo no estoy aquí para pasarlo mal. Analizo cuáles pueden haber sido los motivos por haber necesitado abortar el ascenso y encuentro unos cuántos. El principal es el cansancio acumulado de los días anteriores y no haber descansado bien por la noche. La falta de aclimatación a las alturas diría que no ha sido decisivo, pero afecta, está claro. El hecho de ser la primera vez que hacía escalada con crampones y piolet, con un frío y un viento intenso y cada vez más fuerte,... Así llegamos hasta el refugio que ya son las 6h e intento descansar dos horitas antes de ver como llega el alemán completamente desfigurado. Han hecho cumbre pero el viento los ha destrozado y no parece haberlo pasado demasiado bien tampoco.
Acabamos la excursión bajando hasta el coche y emprendiendo el camino hasta Latacunga. El
viento se va calmando y la temperatura vuelve a ser agradable. El Cotopaxi está muy cubierto de nubes y lo vamos dejando atrás. He tenido tiempo de pensar mucho y he llegado a la conclusión de que no es el tipo de excursiones que a mí me gustan. Empezar con negra noche sin ver más que los 3 próximos metros, con frío que te obliga a ir hiperprotegido y con sensación de entumecimiento en los dedos permanente, sin poder andar normalmente por pistas y con desniveles cada vez más inclinados... No, la alta montaña no me ha gustado, prefiero las excursiones a la luz del día, por pistas más llanas, con subidas sí, pero con llanos también y a temperaturas más confortables. Por ahora se acaban las excursiones, se acaban los volcanes. He decidido cambiar mis planes de ir hasta Otavalo de nuevo para celebrar el Inti Raymi, por un destino más tranquilo y que me reconfortará. Baños y sus aguas termales.
I a les 11h sóc a l'oficina de Greivag. En Wallace és el meu guia, un nano de la zona amb més de cinc anys d'experiència. Tot sembla conforme, així que agafem les bosses, el jeep i anem cap al Parc Nacional Cotopaxi. La primera parada per aclimatar és la llacuna de Limpiopungo a 3.800m.
El recorregut que circumval.la la llacuna és de 2,5 Km i el faig en menys d'una hora, a bon ritme, però observant la flora i fauna local. Ben bonica al peu del volcà Rumiñahui em permet veure que estic en bona forma, aclimatat i llest per a l'ascensió. Arribem al pàrking, em vesteixo de muntanya amb mitjons dobles, pantalons dobles, jaquetes dobles, gorra,... i pugem el primer tram fins al refugi. No són ni cent metres de desnivell per arribar als 4.800m, però la pujada de sorra volcànica fa que cada pas sigui molt curt o que fins i tot retrocedeixi una mica, així que quasi tardem una hora i a mi em sembla que és bastant dur, però bé demà serà neu i glaç, que hauria de ser més fàcil.Arribats al refugi dinem una mica i ens prenem uns quants tes per entrar en calor. A fora fa fred, però a dins també i tinc les mans glaçades... Surto al sol de la tarda a fer una migdiada ben tapat. Em desperta una ratxa de vent que se m'ha endut un guant i buscant-lo descobreixo a una guineu rondant en busca de menjar. És preciosa. Em sembla que mai n'havia vist de tant a prop, o directament no n'havia vist mai. Per aquí en viuen unes quatre em diuen abans d'entrar al refugi mentre es fa fosc i sopem que no són ni les 19h. Per la finestra es veu Quito ben il.luminat. La nit està ben descoberta i em diuen que això és bo per a l'ascensió. Amb aquesta esperança me'n vaig a dormir unes quatre hores per llevar-me a mitjanit, equipar-me de nou i sortir a la intempèrie.
És ben fosc i bufa un ventet fresc però suau. La primera mitja hora anem avançant a pas lent però constant per la senda terrosa que altres expedicions ja han deixat mig marcada. El ritme és bo i no tinc masses problemes per anar seguint.
Uns metres darrera nostre ve l'altre nano que avui també intentarà fer el cim, un alemany amb el seu guia corresponent. I així arribem a la neu, moment de posar-nos els grampons i rebre les explicacions de les dues tècniques per avançar. Ja me les havien explicat fa uns anys a l'Argentina, quan vaig passejar el Perito Moreno, però sempre és bo recordar-les. Sense més, continuem volcà amunt, però el ritme que marca el guia i el meu no acaben de ser el mateix. Intento adaptar-m'hi, però no m'és fàcil. Em veig massa a prop d'ell, així que em paro de tant en tant per donar-me espai, però això no és bo ni per la respiració ni pel ritme cardíac que intento mantenir constant. Cada cop que em paro em sento cansat, respiro i continuo. És una sensació que ja havia tingut abans, en excursions al volcà Barú o les recents al Cruz Loma o Imbabura, però aquest cop fa massa poc que he començat i encara em queda molt. Amb aquests pensaments entrem en la glacera on toca establir la cordada. Ens lliguem amb la corda, l'arnés i els mosquetons, em dóna uns metres i continuem. Omplo el meu cap de pensaments positius, em visualitzo en el cim i en les vistes que hi deu haver des d'allí, ja veig la meva foto celebrant els 5.897m, penso en el meu amic Yann que ho va fer fa uns anys i em dic que jo també ho puc fer, positiu, positiu, jo puc. Però el cansament també s'apodera de mi i interfereix en els meus pensaments amb idees negatives, només fa dues hores que hem sortit i ja estic cansat, encara em queden 4 hores de pujada, cada cop és més difícil, cada cop fa més fred, el pitjor no ha passat, no sé mantenir el bon ritme, les botes em faran mal,... Les imatges negatives van guanyant el terreny a les positives a mesura que passen els minuts i els metres recorreguts. Què hi faig jo aquí?!?!?!Seguim pujant però una idea ha entrat involuntàriament en el meu cap i es va propagant igual que el fred pel meu cos, i va entumint el meu avançar. No ho aconseguiré. Sóc massa lluny i ja estic ben cansat.
Estic bastant cansat. Li he de dir al William que no ho veig clar. Que vull parar i tornar. Però no ho faig, no encara, no. He vingut fins aquí, he lluitat per ser-hi. M'ha costat massa per ara deixar-ho estar a la primera, així que continuo pas sobre pas. Ara un grampó, ara un altre, seguint en William, enfocant-lo amb la llanterna i veient que ell continua amb el mateix pas cansí però constant. Amunt, amunt. I demano una pausa. He de recuperar energia durant un minut. I continuo. Em sento millor, més fresc, però dura poc. Passats dos minuts torno a parar. I encara un minut més tard. Cada cop avançant pocs metres, pujant pocs centímetres. Em miro al guia i li pregunto, així no puc continuar, oi? Així no arribarem mai, oi? No, em respon, així no. Bé, continuem amunt.Però de nou paro. De genolls a terra sobre el gel li expresso els meus temors, per ell compartits. M'anima vagament a continuar. Els dos sabem que no el pujaré el Cotopaxi. Reflexiono en aquesta postura de derrota uns breus instants. M'analitzo i els meus límits se'm fan conscients.
Hi he arribat. Estic a 5.400m i fer uns passos més només endarreriria la tornada. William, baixem d'aquí. Avui no estic preparat per pujar fins a dalt. I en silenci i en la foscor encara de les 4h del matí comencem la baixada. A cada pas tinc la certitud d'haver pres la bona decisió a l'hora de fer mitja volta. No he de demostrar res a ningú més que a mi i, tot i que trist, estic content d'haver pujat fins aquí. Ara ja era una tortura i jo no estic aquí per passar-ho malament. Analitzo quins poden haver estat els motius per haver necessitat avortar l'ascens i en trobo uns quants. El principal és el cansament acumulat dels dies anteriors i no haver descansat bé per la nit. La falta d'aclimatació a les altures diria que no ha sigut decisiu, però afecta, és clar. El fet de ser la primera vegada que feia escalada amb grampons i piolet, amb un fred i un vent intens i cada cop més fort,... Així arribem fins al refugi que ja són les 6h i intento descansar dues horetes abans de veure com arriba l'alemany completament desfigurat. Han fet el cim però el vent els ha destrossat i no sembla haver-ho passat massa bé tampoc.Acabem l'excursió baixant fins el cotxe i emprenent el camí fins a Latacunga. El vent es va
calmant i la temperatura torna a ser agradable. El Cotopaxi està ben cobert de núvols i l'anem deixant enrere. He tingut temps de pensar-hi molt i he arribat a la conclusió que no és el tipus d'excursions que a mi m'agraden. Començar amb negra nit sense veure més que els 3 propers metres, amb fred que t'obliga a anar hiperprotegit i amb sensació d'entumiment de dits permanent, sense poder caminar normalment per pistes i amb desnivells cada cop més inclinats... No, l'alta muntanya no m'ha agradat, prefereixo les excursions a la llum del dia, per pistes més planeres, amb pujades sí, però amb plans també i a temperatures més confortables. Per ara s'acaben les excursions, s'acaben els volcans. He decidit canviar els meus plans d'anar fins a Otavalo de nou per celebrar l'Inti Raymi, per un destí més tranquil i que em reconfortarà. Baños i les seves aigües termals.-----
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Llego a Latacunga focalizado en mi objetivo, el*Cotopaxi. Este volcán de casi 5.900m que ya hace tiempo sentí nombrar y me fijé como reto a subir. Me instalo en el hostal y me dedico a descansar, sin merodear demasiado la ciudad. Todavía tengo dolor de piernas de la ascensión al Imbabura y descarto intentar subir el Cotopaxi el día siguiente. Así pues paso también el día siguiente sin hacer demasiadas cosas, sólo probando el material y cerrando el contrato para tener un guía para la excursión que empezará mañana martes a las 11h.
Y a las 11h estoy en la oficina de Greivag. Wallace es mi guía, un chico de la zona con más de cinco años de experiencia. Todo parece conforme, así que cogemos las bolsas, el jeep y vamos hacia el Parque Nacional Cotopaxi.
La primera parada para aclimatar es la laguna de Limpiopungo a 3.800m. El recorrido que circunvala la laguna es de 2,5 Km y la hago en menos de una hora, a buen ritmo, pero observando la flora y fauna local. Muy bonita al pie del volcán Rumiñahui me permite ver que estoy en buena forma, aclimatado y listo para la ascensión. Llegamos al parking, me visto de montaña con calcetines dobles, pantalones dobles, chaquetas dobles, gorra,... y subimos el primer tramo hasta el refugio. No son ni cien metros de desnivel para llegar a los 4.800m, pero la subida de arena volcánica hace que cada paso sea muy corto o que incluso retroceda un poco, así que casi tardamos una hora y a mí me parece que es bastante duro, pero bien mañana será nieve y hielo, que tendría que ser más fácil.Llegados al refugio comemos un poco y nos tomamos unos cuántos tés para entrar en calor. Afuera hace frío, pero adentro también y tengo las manos heladas... Salgo al sol de la tarde a hacer una siesta muy tapado. Me despierta una racha de viento que se me ha llevado un guante y buscándolo descubro a un zorro rondando en busca de comida. Es preciosa. Me parece que nunca había uno visto de tanto cerca, o directamente no había visto nunca uno. Por aquí viven unos cuatro me dicen antes de entrar al refugio mientras se hace oscuro y cenamos que no son ni las 19h. Por la ventana se ve Quito muy iluminado. La noche está muy descubierta y me dicen que esto es bueno para la ascensión. Con esta esperanza me voy a dormir unas cuatro horas para levantarme a medianoche, equiparme de nuevo y salir a la intemperie.
Está bien oscura y sopla un vientecito fresco pero suave. La primera media hora vamos avanzando a paso lento pero constante por la senda terrosa que otras expediciones ya han dejado medio marcada. El ritmo es bueno y no tengo demasiados problemas para ir siguiendo. Unos metros detrás nuestro viene el otro chico que hoy también intentará hacer la cumbre, un alemán con su guía correspondiente. Y así llegamos a la nieve, momento de ponernos los crampones y recibir las explicaciones de las dos técnicas para avanzar. Ya me las habían explicado hace unos años en Argentina, cuando paseé el Perito Moreno, pero siempre es bueno recordarlas. Sin más, continuamos volcán arriba, pero el ritmo que marca el guía y el mío no acaban de ser el mismo.
Intento adaptarme, pero no me es fácil. Me veo demasiado cerca de él, así que me paro de vez en cuando para darme espacio, pero esto no es bueno ni para la respiración ni para el ritmo cardíaco que intento mantener constante. Cada vez que me paro me siento cansado, respiro y continúo. Es una sensación que ya había tenido antes, en excursiones al volcán Barú o las recientes a Cruz Loma o Imbabura, pero esta vez hace demasiado poco que he empezado y todavía me queda mucho. Con estos pensamientos entramos en el glaciar donde toca establecer la cordada. Nos ligamos con la cuerda, el arnés y los mosquetones, me da unos metros y continuamos. Lleno mi cabeza de pensamientos positivos, me visualizo en la cumbre y en las vistas que debe de haber desde allí, ya veo mi foto celebrando los 5.897m, pienso en mi amigo Yann que lo hizo hace unos años y me digo que yo también lo puedo hacer, positivo, positivo, yo puedo. Pero el cansancio también se apodera de mí e interfiere en mis pensamientos con ideas negativas, sólo hace dos horas que hemos salido y ya estoy cansado, todavía me quedan 4 horas de subida, cada vez es más difícil, cada vez hace más frío, lo peor no ha pasado, no sé mantener el buen ritmo, las botas me harán daño,... Las imágenes negativas van ganando el terreno a las positivas a medida que pasan los minutos y los metros recorridos. Qué hago yo aquí?!?!?!Seguimos subiendo pero una idea ha entrado involuntariamente en mi cabeza y se va propagando igual que el frío por mi cuerpo, y va entumeciendo mi avanzar. No lo conseguiré.
Estoy demasiado lejos y ya estoy muy cansado. Estoy bastante cansado. Le tengo que decir a William que no lo veo claro. Que quiero parar y regresar. Pero no lo hago, no todavía, no. He venido hasta aquí, he luchado para estar aquí. Me ha costado demasiado para ahora dejarlo correr a la primera, así que continúo paso sobre paso. Ahora un crampón, ahora otro, siguiendo a William, enfocándolo con la linterna y viendo que él continúa con el mismo paso cansino pero constante. Arriba, arriba. Y pido una pausa. Tengo que recuperar energía durante un minuto. Y continúo. Me siento mejor, más fresco, pero dura poco. Pasados dos minutos vuelvo a parar. Y todavía un minuto más tarde. Cada vez avanzando pocos metros, subiendo pocos centímetros. Me miro al guía y le pregunto, así no puedo continuar, verdad? Así no llegaremos nunca, verdad? No, me responde, así no. Bien, continuemos hacia arriba.Pero de nuevo me paro. De rodillas al suelo en el hielo le expreso mis temores, por él compartidos. Me anima vagamente a continuar. Los dos sabemos que no lo subiré el Cotopaxi. Reflexiono en esta postura de derrota unos breves instantes. Me analizo y mis límites se me hacen conscientes.
Los he alcanzado. Estoy a 5.400m y hacer unos pasos más sólo retrasaría el retorno. William, bajemos de aquí. Hoy no estoy preparado para subir hasta arriba. Y en silencio y en la oscuridad todavía de las 4h de la mañana empezamos la bajada. A cada paso tengo la certidumbre de haber tomado la buena decisión a la hora de dar media vuelta. No tengo que demostrar nada a nadie más que a mí y, a pesar de que triste, estoy contento de haber subido hasta aquí. Ahora ya era una tortura y yo no estoy aquí para pasarlo mal. Analizo cuáles pueden haber sido los motivos por haber necesitado abortar el ascenso y encuentro unos cuántos. El principal es el cansancio acumulado de los días anteriores y no haber descansado bien por la noche. La falta de aclimatación a las alturas diría que no ha sido decisivo, pero afecta, está claro. El hecho de ser la primera vez que hacía escalada con crampones y piolet, con un frío y un viento intenso y cada vez más fuerte,... Así llegamos hasta el refugio que ya son las 6h e intento descansar dos horitas antes de ver como llega el alemán completamente desfigurado. Han hecho cumbre pero el viento los ha destrozado y no parece haberlo pasado demasiado bien tampoco.Acabamos la excursión bajando hasta el coche y emprendiendo el camino hasta Latacunga. El
viento se va calmando y la temperatura vuelve a ser agradable. El Cotopaxi está muy cubierto de nubes y lo vamos dejando atrás. He tenido tiempo de pensar mucho y he llegado a la conclusión de que no es el tipo de excursiones que a mí me gustan. Empezar con negra noche sin ver más que los 3 próximos metros, con frío que te obliga a ir hiperprotegido y con sensación de entumecimiento en los dedos permanente, sin poder andar normalmente por pistas y con desniveles cada vez más inclinados... No, la alta montaña no me ha gustado, prefiero las excursiones a la luz del día, por pistas más llanas, con subidas sí, pero con llanos también y a temperaturas más confortables. Por ahora se acaban las excursiones, se acaban los volcanes. He decidido cambiar mis planes de ir hasta Otavalo de nuevo para celebrar el Inti Raymi, por un destino más tranquilo y que me reconfortará. Baños y sus aguas termales.
dissabte, 18 de juny del 2011
Dia 205: Mercat i volcans d'Otavalo. Equador
Quan em parlaven d’Otavalo i del seu mercat imaginava un poblet amb alguns venedors instal.lats 
en la plaça principal venent artesanies als turistes dels dissabtes. Hi vaig arribar de nit i la impressió va ser bona, però sense més. El passeig nocturn a la busca de menjar em va dur inevitablement a la Plaza de Ponchos on hi vaig trobar tot un seguit de petits restaurants en carpes "de quita y pon" i un ambient festiu, amb joves que es dedicaven a tocar la guitarra i una flauta amb teclat, anomenada melòdica, i a ballar en petits cercles, tots ben juntets i picant de peus i canviant de sentit. Tot ben divertit. Em va sorprendre que aquests joves en lloc d'estar asseguts bevent alcohol i fumant es dediquessin a la música. Hi havia dos o tres grupets diferents repartits per la plaça. Tots fent el mateix.
El dia següent, mentre intentava gestionar la meva ascensió al volcà Cotacachi vaig passar per la plaça de nou. Aquest cop sí que era plena de tendes.
Un munt. Més de les que imaginava. Venien tot tipus de peces de vestir, des de les tradicionals a les imitacions més modernes. Barrets de diferents estils, cada un pertanyent a l'estil de cada comunitat indígena, bufandes, guants, collarets, fulards, mocadors, ponxos, jerseis o "chompas" com aquí en diuen, vestits, bruses, faldilles, sabatilles, bosses, mantes, catifes, màscares, artesanies, CDs,... de tot! I molt fet a mà, fent-ho allí mateix. Els venedors eren tot simpatia i t'obligaven a comprar. "Hola, amiguito, llévate esto. Llévatelo. Pon tu precio". Jo anava d'exploració, sense diners per no caure en la trampa. Preguntant, xerrant i amb els ulls ben oberts per abastar-ho tot. Em va agradar i ja vaig localitzar el que m'agradaria comprar. Un barret per al qual m'havien demanat entre 15 i 20$, una chompa pel mateix preu i algun regalet sorpresa per a les meves fidels lectores que me'l demanin. ; )
Vaig contactar amb en Claudio de l'agència de turisme Ecomontes i em va oferir l'ascensió del volcà Imbabura,
en lloc del Cotacachi. No era el que tenia pensat, però em va dir que el Cotacachi era més perillós, i que per l'Imbabura hi havia una altra persona que ho volia fer el divendres. Seriem dos, seria més entretingut i el cost es reduiria... Convençut. A mi m'era igual l'un que l'altre, només volia provar-me i entrenar-me abans del Cotopaxi. Vaig continuar donant voltes pel poble, fascinat per les dones i noies que continuen vestint de manera tradicional. Els homes no tant. Hi ha diverses comunitats indígenes i cada una té un estil diferent, com he dit. La que més es veu per aquí, les dones porten una tela gruixuda enrotllada al cap o simplement dipositada a sobre, uns collarets grocs, una brusa blanca finament brodada amb ornaments florals, un gran mocador negre en forma de bandolera o capa, una faldilla doble blava fins als peus amb un cinturó de fil teixit de tots colors, i unes sabatilles tipus avarques però de tela. Mooolt elegants. Molt boniques. Altres comunitats vesteixen amb un barret tipus tirolès, 
amb ploma de paó i tot, camisa blanca, manta de vius colors en forma de capa o jaqueteta, una faldilla pujada fins ben amunt de la cintura i uns mitjons ben llargs amb unes sabates. Quasi totes porten els cabells ben llargs amb una cua protegida per unes cintes de fil teixit. Els homes, doncs molts vesteixen com tu o com jo, però els tradicionals van tots de blanc amb un ponxo. I tots, tots, porten un barret. Ben elegants també. Només el fet de dur barret et converteix en elegant, em sembla a mi.
Vaig continuar descobrint el poble fins el divendres, dia de l'ascensió, que va començar ben d'hora.
A les 6h em passaven a buscar i ens dirigíem a Ibarra per després agafar camí de La Esperanza on el cotxe ens deixava i començàvem a les 7h30 a pujar, en Claudio com a guia i la canadenca Audrey com a companya d'expedició. El volcà quedava tapat darrera unes primeres muntanyes i alguns núvols. Vam arrencar amb ganes, però ràpidament ens vam veure frenats per un encantador vellet que ens va obligar a recollir unes branques que tenia la intenció de pujar fins a la darrera casa del poblet. Estaven de celebració, hi havia un bateig, i estaven engegant el forn del poble per fer pa. Ens van convidar a passar més tard per recollir els nostres panets de recompensa i vam continuar costa amunt. Bon ritme, bon humor i parades oportunes per recuperar l'aire que de mica en mica trobava a faltar. Havíem començat a uns 3.600m i en una hora ja n'havíem pujat 200m. Teníem els núvols just a sobre nostre i observàvem Ibarra per darrera vegada. 
El fred i el vent també es feien presents i de lluny es sentien trons... continuem. Tres hores més havien passat volant. Es nota que anant sol o acompanyat canvia completament la noció del temps. Ja érem en la part de les roques, passats els 4.000m. Ens vam haver d'abrigar bé perquè el vent bufava fred i hi havia força humitat. Ara tocava fer servir les mans per pujar els darrers 300m. Aquesta va ser la part que més em va agradar. Pujava ràpid i sense més problemes que un lleuger dolor de cap que es passava quan baixava el ritme. El gato volador! I entre els núvols que ens envoltaven vam visualitzar el cim, ja hi érem! Cinc hores d'ascensió i havíem coronat els 4.630m del volcà Imbabura!!!
Poc temps vam poder-nos-hi estar, perquè la pluja ens va venir a saludar. Semblava que Taita (Pare)
Imbabura no ens volia a dalt i quan algú no et vol és millor marxar. La baixada no va ser fàcil. El primer tram de roques sense problemes, però després, amb el terra ben humit i relliscós vaig patir més del pensat. Les botes no tenien bona adherència i algun cop em vaig veure patinant volcà avall. Vaig optar per una baixada més ràpida, sense frenar massa, per no relliscar ni forçar els genolls, però que em carregava bastant les cuixes. Ben cansat vaig sortir del núvol per tornar a veure la ciutat, les muntanyes i les llacunes que ens envoltaven. Ja quedava poc i el camí era més planer, així que vam acabar tranquil.lament, comentant l'excursió i parlant una mica de tot abans de passar a buscar els nostres panets, acomiadar-nos de la simpàtica gent que habitava aquest poblet i que ens van fer provar la "chicha", la beguda alcohòlica de blat fermentat. De tornada vam parar a Iluman, el poblet especialitzat en la fabricació de barrets, però cap em va convèncer. Es veu que cada poble està especialitzat en una artesania diferent, uns la fusta, altres les bruses, altres les teles, ... Ja quasi arribant a Otavalo vam poder veure com el volcà acabava per descobrir-se i alliberar-se de tots els núvols. Clarament no volia que hi caminéssim... La propera vegada li haurem de fer alguna ofrena...
Ja dissabte, menys cansat del que em pensava després de l'excursió, vaig decidir anar a la plaça
per veure el mercat del qual tant m'havien parlat, però no va ser necessari ni sortir de l'hostal (a 3 carrers de la plaça) per veure'l. El mercat s'estenia per tot el poble. Tots els carrers eren mercat. Files i files de tendes, amb més quantitat i varietat de la que havia pogut apreciar el primer dia. El barret va caure ràpid; vaig trobar el que cercava i per 10$ me'l vaig endur. Vaig anar a buscar els regalets i passejar una mica pel centre del mercat per després anar a descansar a l'hostal. I ja sense pressió vaig tornar a passejar, amb els venedors que m'intentaven vendre de tot. Només estava interessat per un jersei, però com que les talles del que m'agradava eren massa petites em vaig dedicar a emprovar-me'n uns quants en tendes diferents i divertir-me xerrant amb els venedors. Fins i tot vaig aconseguir que em regalessin una bonica venedora de 18 anys. Quan torni us la presento. He, he. Finalment una venedora espavilada va trobar la meva talla i per 15$ la chompa va ser meva. Aquesta paraula em va agradar, chompa. Vaig continuar passejant, però ja estava tot vist i em vaig retirar a descansar.
Otavalo m'ha agradat molt. No tant el poble com la seva gent i els seus voltants. Els paisatges són espectaculars. Volcans extints i llacunes s'alternen i adornen la zona. Magnífic per als que com jo adorem la muntanya, adorem els Andes. La gent és encantadora, tot somriures. Al principi és difícil arrencar algunes paraules als nadius, però amb una mica de temps, bones maneres i alegria acabes compartint bons moments. Si a més aprens una mica de quítxua, la tasca és molt més fàcil. Ali punja, Mashi!
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Cuando me hablaban de Otavalo y de su mercado imaginaba un pueblecito con algunos
vendedores instalados en la plaza principal vendiendo artesanías a los turistas de los sábados. Llegué por la noche y la impresión fue buena, pero sin más. El paseo nocturno a la busca de comida me llevó inevitablemente a Plaza de Ponchos donde encontré toda una serie de pequeños restaurantes en carpas de quita y pon y un ambiente festivo, con jóvenes que se dedicaban a tocar la guitarra y una flauta con teclado, denominada melódica, y a bailar en pequeños círculos, todos bien juntitos y picando de pies y cambiando de sentido. Todo muy divertido. Me sorprendió que estos jóvenes en lugar de estar sentados bebiendo alcohol y fumando se dedicaran a la música. Había dos o tres grupitos diferentes repartidos por la plaza. Todos haciendo el mismo.
El día siguiente, mientras intentaba gestionar mi ascensión al volcán Cotacachi pasé por la plaza de nuevo.
Esta vez sí que estaba llena de tiendas. Un montón. Más de las que imaginaba. Vendían todo tipo de prendas de vestir, desde las tradicionales a las imitaciones más modernas. Sombreros de diferentes estilos, cada uno perteneciente al estilo de cada comunidad indígena, bufandas, guantes, collares, fulares, pañuelos, ponchos, jerseys o "chompas" cómo aquí dicen, vestidos, blusas, faldas, zapatillas, bolsas, mantas, alfombras, máscaras, artesanías, CDs,... de todo! Y mucho de ello hecho a mano, haciéndolo allí mismo. Los vendedores eran todo simpatía y te obligaban a comprar. "Hola, amiguito, llévate esto. Llévatelo. Pone tú precio". Yo iba de exploración, sin dinero para no caer en la trampa. Preguntando, charlando y con los ojos muy abiertos para abarcarlo todo. Me gustó y ya localicé el que me gustaría comprar. Un sombrero para el cual me habían pedido entre 15 y 20$, una chompa por el mismo precio y algún regalito sorpresa para mis fieles lectoras que me lo pidan. ; )
Contacté con Claudio de la agencia de turismo Ecomontes y me ofreció la ascensión del volcán Imbabura,
en lugar del Cotacachi. No era el que tenía pensado, pero me dijo que el Cotacachi era más peligroso, y que para el Imbabura había otra persona que lo quería hacer el viernes. Seriamos dos, sería más entretenido y el coste se reduciría... Convencido. A mí me daba igual el uno que el otro, sólo quería probarme y entrenarme antes del Cotopaxi. Continué dando vueltas por el pueblo, fascinado por las mujeres y chicas que continúan vistiendo de manera tradicional. Los hombres no tanto. Hay varias comunidades indígenas y cada una tiene un estilo diferente, cómo he dicho. La que más se ve por aquí, las mujeres llevan una tela gruesa enrollada en la cabeza o simplemente depositada encima, unos collares amarillos, una blusa blanca finamente bordada con ornamentos florales, un gran pañuelo negro en forma de bandolera o capa, una falda doble azul hasta los pies con un cinturón de hilo tejido de todos colores, y unas zapatillas tipos albarcas pero de tela. Muuuuuy elegantes. Muy bonitas. Otras comunidades visten con un sombrero tipo tirolés, 
con pluma de pavo y todo, camisa blanca, manta de vivos colores en forma de capa o chaquetita, una falda subida hasta bien arriba de la cintura y unos calcetines muy largos con unos zapatos. Casi todas llevan los cabellos muy largos con una cola protegida por unas cintas de hilo tejido. Los hombres, pues muchos visten como tú o como yo, pero los tradicionales van todos de blanco con un poncho. Y todos, todos, llevan un sombrero. Muy elegantes también. Sólo el hecho de llevar sombrero te convierte en elegante, me parece a mí.
Continué descubriendo el pueblo hasta el viernes, día de la ascensión, que empezó bien temprano.
A las 6h me pasaban a buscar y nos dirigíamos a Ibarra para después coger camino de La Esperanza donde el coche nos dejaba y empezábamos a las 7h30 a subir, Claudio como guía y la canadiense Audrey como compañera de expedición. El volcán quedaba tapado detrás unas primeras montañas y algunas nubes. Arrancamos con ganas, pero rápidamente nos vimos frenados por un encantador viejito que nos obligó a recoger unas ramas que tenía la intención de subir hasta la última casa del pueblecito. Estaban de celebración, había un bautizo, y estaban poniendo en marcha el horno del pueblo para hacer pan. Nos invitaron a pasar más tarde para recoger nuestros panecillos de recompensa y continuamos cuesta arriba. Buen ritmo, buen humor y paradas oportunas para recuperar el aire que poco a poco echaba de menos. Habíamos empezado a unos 3.600m y en una hora ya habíamos subido 200m. Teníamos las nubes justo encima nuestro y observábamos Ibarra por última vez. 
El frío y el viento también se hacían presentes y de lejos se sentían truenos... continuamos. Tres horas más habían pasado volando. Se nota que yendo solo o acompañado cambia completamente la noción del tiempo. Ya estábamos en la parte de las rocas, pasados los 4.000m. Nos tuvimos que abrigar bien porque el viento soplaba frío y había bastante humedad. Ahora tocaba usar las manos para subir los últimos 300m. Esta fue la parte que más me gustó. Subía rápido y sin más problemas que un ligero dolor de cabeza que se pasaba cuando bajaba el ritmo. El gato volador! Y entre las nubes que nos rodeaban visualizamos la cumbre, ya llegábamos! Cinco horas de ascensión y habíamos coronado los 4.630m del volcán Imbabura!!!
Poco tiempo nos pudimos quedar, porque la lluvia nos vino a saludar. Parecía que Taita (Padre)
Imbabura no nos quería arriba y cuando alguien no te quiere es mejor marchar. La bajada no fue fácil. El primer tramo de rocas sin problemas, pero después, con el suelo muy húmedo y resbaladizo sufrí más de lo pensado. Las botas no tenían buena adherencia y alguna vez me vi patinando volcán abajo. Opté por una bajada más rápida, sin frenar demasiado, para no resbalar ni forzar las rodillas, pero que me cargaba bastante los muslos. Muy cansado salí de la nube para volver a ver la ciudad, las montañas y las lagunas que nos rodeaban. Ya quedaba poco y el camino era más llano, así que acabamos tranquilamente, comentando la excursión y hablando un poco de todo antes de pasar a buscar nuestros panecillos, despedirnos de la simpática gente que habitaba este pueblecito y que nos hicieron probar la "chicha", la bebida alcohólica de trigo fermentado. De vuelta paramos en Iluman, el pueblecito especializado en la fabricación de sombreros, pero ninguno me convenció. Se ve que cada pueblo está especializado en una artesanía diferente, unos la madera, otras las blusas, otras las telas,... 
Ya casi llegando a Otavalo pudimos ver como el volcán acababa para descubrirse y liberarse de todas las nubes. Claramente no quería que anduviéramos por ahí... La próxima vez le tendremos que hacer alguna ofrenda...
Ya sábado, menos cansado de lo que me pensaba después de la excursión, decidí ir a la plaza para ver el mercado del cual tanto me habían hablado, pero no fue necesario ni salir del hostal (a 3 calles de la plaza) para verlo. El mercado se extendía por todo el pueblo. Todas las calles eran mercado. Filas y filas de tiendas, con más cantidad y variedad de la que había podido apreciar el primer día. El sombrero cayó rápido; encontré el que buscaba y por 10$ me lo llevé. Fui a buscar los regalitos y pasear un poco por el centro del mercado para después ir a descansar al hostal. Y ya sin presión volví a pasear, con los vendedores que me intentaban vender de todo. Sólo estaba interesado por un jersey, pero cómo que las tallas del que me gustaba eran demasiado pequeñas me dediqué a probarme unos cuántos en tiendas diferentes y divertirme charlando con los vendedores. Incluso conseguí que me regalaran una bonita vendedora de 18 años. Cuando vuelva os la presento. He, he. Finalmente una vendedora avispada encontró mi talla y por 15$ la chompa fue mía. Esta palabra me gustó, chompa. Continué paseando, pero ya estaba todo visto y me retiré a descansar.
Otavalo me ha gustado mucho. No tanto el pueblo como su gente y sus alrededores. Los paisajes son espectaculares. Volcanes extintos y lagunas se alternan y adornan la zona. Magnífico para los que cómo yo adoramos la montaña, adoramos los Andes. La gente es encantadora, todo sonrisas. Al principio es difícil arrancar algunas palabras a los nativos, pero con un poco de tiempo, buenas maneras y alegría acabas compartiendo buenos momentos. Si además aprendes un poco de quechua, la tarea es mucho más fácil. Ali punja, Mashi!
en la plaça principal venent artesanies als turistes dels dissabtes. Hi vaig arribar de nit i la impressió va ser bona, però sense més. El passeig nocturn a la busca de menjar em va dur inevitablement a la Plaza de Ponchos on hi vaig trobar tot un seguit de petits restaurants en carpes "de quita y pon" i un ambient festiu, amb joves que es dedicaven a tocar la guitarra i una flauta amb teclat, anomenada melòdica, i a ballar en petits cercles, tots ben juntets i picant de peus i canviant de sentit. Tot ben divertit. Em va sorprendre que aquests joves en lloc d'estar asseguts bevent alcohol i fumant es dediquessin a la música. Hi havia dos o tres grupets diferents repartits per la plaça. Tots fent el mateix.El dia següent, mentre intentava gestionar la meva ascensió al volcà Cotacachi vaig passar per la plaça de nou. Aquest cop sí que era plena de tendes.
Un munt. Més de les que imaginava. Venien tot tipus de peces de vestir, des de les tradicionals a les imitacions més modernes. Barrets de diferents estils, cada un pertanyent a l'estil de cada comunitat indígena, bufandes, guants, collarets, fulards, mocadors, ponxos, jerseis o "chompas" com aquí en diuen, vestits, bruses, faldilles, sabatilles, bosses, mantes, catifes, màscares, artesanies, CDs,... de tot! I molt fet a mà, fent-ho allí mateix. Els venedors eren tot simpatia i t'obligaven a comprar. "Hola, amiguito, llévate esto. Llévatelo. Pon tu precio". Jo anava d'exploració, sense diners per no caure en la trampa. Preguntant, xerrant i amb els ulls ben oberts per abastar-ho tot. Em va agradar i ja vaig localitzar el que m'agradaria comprar. Un barret per al qual m'havien demanat entre 15 i 20$, una chompa pel mateix preu i algun regalet sorpresa per a les meves fidels lectores que me'l demanin. ; )Vaig contactar amb en Claudio de l'agència de turisme Ecomontes i em va oferir l'ascensió del volcà Imbabura,
en lloc del Cotacachi. No era el que tenia pensat, però em va dir que el Cotacachi era més perillós, i que per l'Imbabura hi havia una altra persona que ho volia fer el divendres. Seriem dos, seria més entretingut i el cost es reduiria... Convençut. A mi m'era igual l'un que l'altre, només volia provar-me i entrenar-me abans del Cotopaxi. Vaig continuar donant voltes pel poble, fascinat per les dones i noies que continuen vestint de manera tradicional. Els homes no tant. Hi ha diverses comunitats indígenes i cada una té un estil diferent, com he dit. La que més es veu per aquí, les dones porten una tela gruixuda enrotllada al cap o simplement dipositada a sobre, uns collarets grocs, una brusa blanca finament brodada amb ornaments florals, un gran mocador negre en forma de bandolera o capa, una faldilla doble blava fins als peus amb un cinturó de fil teixit de tots colors, i unes sabatilles tipus avarques però de tela. Mooolt elegants. Molt boniques. Altres comunitats vesteixen amb un barret tipus tirolès, 
amb ploma de paó i tot, camisa blanca, manta de vius colors en forma de capa o jaqueteta, una faldilla pujada fins ben amunt de la cintura i uns mitjons ben llargs amb unes sabates. Quasi totes porten els cabells ben llargs amb una cua protegida per unes cintes de fil teixit. Els homes, doncs molts vesteixen com tu o com jo, però els tradicionals van tots de blanc amb un ponxo. I tots, tots, porten un barret. Ben elegants també. Només el fet de dur barret et converteix en elegant, em sembla a mi.Vaig continuar descobrint el poble fins el divendres, dia de l'ascensió, que va començar ben d'hora.
A les 6h em passaven a buscar i ens dirigíem a Ibarra per després agafar camí de La Esperanza on el cotxe ens deixava i començàvem a les 7h30 a pujar, en Claudio com a guia i la canadenca Audrey com a companya d'expedició. El volcà quedava tapat darrera unes primeres muntanyes i alguns núvols. Vam arrencar amb ganes, però ràpidament ens vam veure frenats per un encantador vellet que ens va obligar a recollir unes branques que tenia la intenció de pujar fins a la darrera casa del poblet. Estaven de celebració, hi havia un bateig, i estaven engegant el forn del poble per fer pa. Ens van convidar a passar més tard per recollir els nostres panets de recompensa i vam continuar costa amunt. Bon ritme, bon humor i parades oportunes per recuperar l'aire que de mica en mica trobava a faltar. Havíem començat a uns 3.600m i en una hora ja n'havíem pujat 200m. Teníem els núvols just a sobre nostre i observàvem Ibarra per darrera vegada. 
El fred i el vent també es feien presents i de lluny es sentien trons... continuem. Tres hores més havien passat volant. Es nota que anant sol o acompanyat canvia completament la noció del temps. Ja érem en la part de les roques, passats els 4.000m. Ens vam haver d'abrigar bé perquè el vent bufava fred i hi havia força humitat. Ara tocava fer servir les mans per pujar els darrers 300m. Aquesta va ser la part que més em va agradar. Pujava ràpid i sense més problemes que un lleuger dolor de cap que es passava quan baixava el ritme. El gato volador! I entre els núvols que ens envoltaven vam visualitzar el cim, ja hi érem! Cinc hores d'ascensió i havíem coronat els 4.630m del volcà Imbabura!!!Poc temps vam poder-nos-hi estar, perquè la pluja ens va venir a saludar. Semblava que Taita (Pare)
Imbabura no ens volia a dalt i quan algú no et vol és millor marxar. La baixada no va ser fàcil. El primer tram de roques sense problemes, però després, amb el terra ben humit i relliscós vaig patir més del pensat. Les botes no tenien bona adherència i algun cop em vaig veure patinant volcà avall. Vaig optar per una baixada més ràpida, sense frenar massa, per no relliscar ni forçar els genolls, però que em carregava bastant les cuixes. Ben cansat vaig sortir del núvol per tornar a veure la ciutat, les muntanyes i les llacunes que ens envoltaven. Ja quedava poc i el camí era més planer, així que vam acabar tranquil.lament, comentant l'excursió i parlant una mica de tot abans de passar a buscar els nostres panets, acomiadar-nos de la simpàtica gent que habitava aquest poblet i que ens van fer provar la "chicha", la beguda alcohòlica de blat fermentat. De tornada vam parar a Iluman, el poblet especialitzat en la fabricació de barrets, però cap em va convèncer. Es veu que cada poble està especialitzat en una artesania diferent, uns la fusta, altres les bruses, altres les teles, ... Ja quasi arribant a Otavalo vam poder veure com el volcà acabava per descobrir-se i alliberar-se de tots els núvols. Clarament no volia que hi caminéssim... La propera vegada li haurem de fer alguna ofrena...Ja dissabte, menys cansat del que em pensava després de l'excursió, vaig decidir anar a la plaça
per veure el mercat del qual tant m'havien parlat, però no va ser necessari ni sortir de l'hostal (a 3 carrers de la plaça) per veure'l. El mercat s'estenia per tot el poble. Tots els carrers eren mercat. Files i files de tendes, amb més quantitat i varietat de la que havia pogut apreciar el primer dia. El barret va caure ràpid; vaig trobar el que cercava i per 10$ me'l vaig endur. Vaig anar a buscar els regalets i passejar una mica pel centre del mercat per després anar a descansar a l'hostal. I ja sense pressió vaig tornar a passejar, amb els venedors que m'intentaven vendre de tot. Només estava interessat per un jersei, però com que les talles del que m'agradava eren massa petites em vaig dedicar a emprovar-me'n uns quants en tendes diferents i divertir-me xerrant amb els venedors. Fins i tot vaig aconseguir que em regalessin una bonica venedora de 18 anys. Quan torni us la presento. He, he. Finalment una venedora espavilada va trobar la meva talla i per 15$ la chompa va ser meva. Aquesta paraula em va agradar, chompa. Vaig continuar passejant, però ja estava tot vist i em vaig retirar a descansar.Otavalo m'ha agradat molt. No tant el poble com la seva gent i els seus voltants. Els paisatges són espectaculars. Volcans extints i llacunes s'alternen i adornen la zona. Magnífic per als que com jo adorem la muntanya, adorem els Andes. La gent és encantadora, tot somriures. Al principi és difícil arrencar algunes paraules als nadius, però amb una mica de temps, bones maneres i alegria acabes compartint bons moments. Si a més aprens una mica de quítxua, la tasca és molt més fàcil. Ali punja, Mashi!
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Cuando me hablaban de Otavalo y de su mercado imaginaba un pueblecito con algunos
vendedores instalados en la plaza principal vendiendo artesanías a los turistas de los sábados. Llegué por la noche y la impresión fue buena, pero sin más. El paseo nocturno a la busca de comida me llevó inevitablemente a Plaza de Ponchos donde encontré toda una serie de pequeños restaurantes en carpas de quita y pon y un ambiente festivo, con jóvenes que se dedicaban a tocar la guitarra y una flauta con teclado, denominada melódica, y a bailar en pequeños círculos, todos bien juntitos y picando de pies y cambiando de sentido. Todo muy divertido. Me sorprendió que estos jóvenes en lugar de estar sentados bebiendo alcohol y fumando se dedicaran a la música. Había dos o tres grupitos diferentes repartidos por la plaza. Todos haciendo el mismo.El día siguiente, mientras intentaba gestionar mi ascensión al volcán Cotacachi pasé por la plaza de nuevo.
Esta vez sí que estaba llena de tiendas. Un montón. Más de las que imaginaba. Vendían todo tipo de prendas de vestir, desde las tradicionales a las imitaciones más modernas. Sombreros de diferentes estilos, cada uno perteneciente al estilo de cada comunidad indígena, bufandas, guantes, collares, fulares, pañuelos, ponchos, jerseys o "chompas" cómo aquí dicen, vestidos, blusas, faldas, zapatillas, bolsas, mantas, alfombras, máscaras, artesanías, CDs,... de todo! Y mucho de ello hecho a mano, haciéndolo allí mismo. Los vendedores eran todo simpatía y te obligaban a comprar. "Hola, amiguito, llévate esto. Llévatelo. Pone tú precio". Yo iba de exploración, sin dinero para no caer en la trampa. Preguntando, charlando y con los ojos muy abiertos para abarcarlo todo. Me gustó y ya localicé el que me gustaría comprar. Un sombrero para el cual me habían pedido entre 15 y 20$, una chompa por el mismo precio y algún regalito sorpresa para mis fieles lectoras que me lo pidan. ; )Contacté con Claudio de la agencia de turismo Ecomontes y me ofreció la ascensión del volcán Imbabura,
en lugar del Cotacachi. No era el que tenía pensado, pero me dijo que el Cotacachi era más peligroso, y que para el Imbabura había otra persona que lo quería hacer el viernes. Seriamos dos, sería más entretenido y el coste se reduciría... Convencido. A mí me daba igual el uno que el otro, sólo quería probarme y entrenarme antes del Cotopaxi. Continué dando vueltas por el pueblo, fascinado por las mujeres y chicas que continúan vistiendo de manera tradicional. Los hombres no tanto. Hay varias comunidades indígenas y cada una tiene un estilo diferente, cómo he dicho. La que más se ve por aquí, las mujeres llevan una tela gruesa enrollada en la cabeza o simplemente depositada encima, unos collares amarillos, una blusa blanca finamente bordada con ornamentos florales, un gran pañuelo negro en forma de bandolera o capa, una falda doble azul hasta los pies con un cinturón de hilo tejido de todos colores, y unas zapatillas tipos albarcas pero de tela. Muuuuuy elegantes. Muy bonitas. Otras comunidades visten con un sombrero tipo tirolés, 
con pluma de pavo y todo, camisa blanca, manta de vivos colores en forma de capa o chaquetita, una falda subida hasta bien arriba de la cintura y unos calcetines muy largos con unos zapatos. Casi todas llevan los cabellos muy largos con una cola protegida por unas cintas de hilo tejido. Los hombres, pues muchos visten como tú o como yo, pero los tradicionales van todos de blanco con un poncho. Y todos, todos, llevan un sombrero. Muy elegantes también. Sólo el hecho de llevar sombrero te convierte en elegante, me parece a mí.Continué descubriendo el pueblo hasta el viernes, día de la ascensión, que empezó bien temprano.
A las 6h me pasaban a buscar y nos dirigíamos a Ibarra para después coger camino de La Esperanza donde el coche nos dejaba y empezábamos a las 7h30 a subir, Claudio como guía y la canadiense Audrey como compañera de expedición. El volcán quedaba tapado detrás unas primeras montañas y algunas nubes. Arrancamos con ganas, pero rápidamente nos vimos frenados por un encantador viejito que nos obligó a recoger unas ramas que tenía la intención de subir hasta la última casa del pueblecito. Estaban de celebración, había un bautizo, y estaban poniendo en marcha el horno del pueblo para hacer pan. Nos invitaron a pasar más tarde para recoger nuestros panecillos de recompensa y continuamos cuesta arriba. Buen ritmo, buen humor y paradas oportunas para recuperar el aire que poco a poco echaba de menos. Habíamos empezado a unos 3.600m y en una hora ya habíamos subido 200m. Teníamos las nubes justo encima nuestro y observábamos Ibarra por última vez. 
El frío y el viento también se hacían presentes y de lejos se sentían truenos... continuamos. Tres horas más habían pasado volando. Se nota que yendo solo o acompañado cambia completamente la noción del tiempo. Ya estábamos en la parte de las rocas, pasados los 4.000m. Nos tuvimos que abrigar bien porque el viento soplaba frío y había bastante humedad. Ahora tocaba usar las manos para subir los últimos 300m. Esta fue la parte que más me gustó. Subía rápido y sin más problemas que un ligero dolor de cabeza que se pasaba cuando bajaba el ritmo. El gato volador! Y entre las nubes que nos rodeaban visualizamos la cumbre, ya llegábamos! Cinco horas de ascensión y habíamos coronado los 4.630m del volcán Imbabura!!!Poco tiempo nos pudimos quedar, porque la lluvia nos vino a saludar. Parecía que Taita (Padre)
Imbabura no nos quería arriba y cuando alguien no te quiere es mejor marchar. La bajada no fue fácil. El primer tramo de rocas sin problemas, pero después, con el suelo muy húmedo y resbaladizo sufrí más de lo pensado. Las botas no tenían buena adherencia y alguna vez me vi patinando volcán abajo. Opté por una bajada más rápida, sin frenar demasiado, para no resbalar ni forzar las rodillas, pero que me cargaba bastante los muslos. Muy cansado salí de la nube para volver a ver la ciudad, las montañas y las lagunas que nos rodeaban. Ya quedaba poco y el camino era más llano, así que acabamos tranquilamente, comentando la excursión y hablando un poco de todo antes de pasar a buscar nuestros panecillos, despedirnos de la simpática gente que habitaba este pueblecito y que nos hicieron probar la "chicha", la bebida alcohólica de trigo fermentado. De vuelta paramos en Iluman, el pueblecito especializado en la fabricación de sombreros, pero ninguno me convenció. Se ve que cada pueblo está especializado en una artesanía diferente, unos la madera, otras las blusas, otras las telas,... 
Ya casi llegando a Otavalo pudimos ver como el volcán acababa para descubrirse y liberarse de todas las nubes. Claramente no quería que anduviéramos por ahí... La próxima vez le tendremos que hacer alguna ofrenda...Ya sábado, menos cansado de lo que me pensaba después de la excursión, decidí ir a la plaza para ver el mercado del cual tanto me habían hablado, pero no fue necesario ni salir del hostal (a 3 calles de la plaza) para verlo. El mercado se extendía por todo el pueblo. Todas las calles eran mercado. Filas y filas de tiendas, con más cantidad y variedad de la que había podido apreciar el primer día. El sombrero cayó rápido; encontré el que buscaba y por 10$ me lo llevé. Fui a buscar los regalitos y pasear un poco por el centro del mercado para después ir a descansar al hostal. Y ya sin presión volví a pasear, con los vendedores que me intentaban vender de todo. Sólo estaba interesado por un jersey, pero cómo que las tallas del que me gustaba eran demasiado pequeñas me dediqué a probarme unos cuántos en tiendas diferentes y divertirme charlando con los vendedores. Incluso conseguí que me regalaran una bonita vendedora de 18 años. Cuando vuelva os la presento. He, he. Finalmente una vendedora avispada encontró mi talla y por 15$ la chompa fue mía. Esta palabra me gustó, chompa. Continué paseando, pero ya estaba todo visto y me retiré a descansar.
Otavalo me ha gustado mucho. No tanto el pueblo como su gente y sus alrededores. Los paisajes son espectaculares. Volcanes extintos y lagunas se alternan y adornan la zona. Magnífico para los que cómo yo adoramos la montaña, adoramos los Andes. La gente es encantadora, todo sonrisas. Al principio es difícil arrancar algunas palabras a los nativos, pero con un poco de tiempo, buenas maneras y alegría acabas compartiendo buenos momentos. Si además aprendes un poco de quechua, la tarea es mucho más fácil. Ali punja, Mashi!
dijous, 16 de juny del 2011
dimarts, 14 de juny del 2011
Dia 200!!!: Quito en les alçades. Equador
Tenia la intenció de llevar-me ben d’hora i agafar el TeleferiQo que et puja al Cruz Loma de 4.100m per així pujar fins al Rucu (Vell) Pichincha de 4.627m o al Guagua (Nen) Pichincha de 4.794m, els cims del volcà que domina la ciutat. 
Però no m’hi he llevat de d’hora i al arribar fins al peu del telefèric, cap allí les 11h del matí, aquest no està operatiu, està en manteniment i no funcionarà fins a les 15h... Mmm... Comencem bé! Però la noia de la taquilla em diu que hi ha una via que puja fins a dalt i que no és complicada. Una pujada de 2h30 a 3h... Em va bé, perquè el meu objectiu és començar a agafar forma per d’aquí uns dies pujar el Cotacachi de 4.944m i més tard el Cotopaxi de 5.897m...
Així doncs, busco l’entrada a la via i a caminar s’ha dit. Al principi bé, tot molt fàcil, caminet de gespa fent ziga-zagues suaus, creuant vaques i alguns caserius. De mica en mica el soroll de la ciutat es va apagant i s’hi està bé, s’hi va a gust. Però el caminet acaba en una pista que es va estrenyent i els viratges es fan més inclinats. Em concentro en el ritme, en la respiració, en mantenir el cap centrat tot gaudint del paisatge i la tranquil.litat de la pujada. Em vaig hidratant de tant en tant i menjant xocolata per mantenir les energies. Entro en un bosc, arbres em rodegen, la ciutat no es veu i el soroll quasi tampoc, només el brunzit constant dels avions que arriben i se’n van de l’aeroport proper. Aquí és quan començo a notar que em falta l’aire i el cor em surt per la boca tot i la concentració. Em vaig parant més sovint; si a l’inici era cada quinze minuts més o menys ara duro menys sense descansar.
M’obligo a fer com a mínim dues corbes, és com un petit objectiu a curt plaça per aconseguir el gran objectiu. Descansant només un minut, recuperant l’aire i el pols, m’adono que torno a estar ple d’energia. Però mig minut després d’arrencar de nou ja voldria tornar a parar. Que ràpid es cansa un a aquestes alçades!
Ja he fet més de mig camí quan m’atrapen tres persones, que no semblen ni turistes ni caminants. Em passen i després els passo jo quan ells descansen. Ens anem creuant i en una d’aquestes descansem tots plegats i em comenten que són treballadors, un d’ells de seguretat del telefèric, un altre de seguretat de les antenes... el tercer no ho sé, però porta vi compartim uns glopets abans de continuar. Ja som quasi a dalt. Ells van més ràpid. Intento mantenir-los el ritme, però m’adono que no és bona idea i els deixo que acabin sense mi. Poquet a poquet, darrers metres, deixo les antenes enrere i arribo al final del telefèric que ja està funcionant... Però només és la una!
M’ha semblat una eternitat però només he tardat dues hores en pujar i ells ja han acabat el manteniment... Ja sóc als 4.100m. He ascendit 600m, però que dur!
Un cop a dalt, passejo pels miradors, lentament. Pot ser que estigui en el punt més alt en la meva vida i la falta d’oxigen la noto més que mai. Sense exagerar, però es nota. No hi ha massa gent, només tres o quatre parelles que han decidit pujar a peu com jo i ara els primers turistes que arriben amb les cabines. Així d’avorrit es veu en Luís, l’encarregat de llogar cavalls per a excursions als Pichinchas, que no té cap problema en xerrar amb mi i versar-me una mica sobre la regió i els seus plans de futur. M’explica els passejos que es fan per la zona, les propietats de les terres que ens envolten, les seves accions juntament amb un grup local per organitzar excursions i activitats per la zona, aprofitant el coneixement que en tenen.
Es veu que hi ha zones amb un microclima molt agradable on es podrien fer sessions per guarir i relaxar el cos i la ment; rius i cascades amb aigües molt minerals bones per a la salut; una flora molt diversa i curiosa; llocs ben macos per a visitar però mal indicats... Bons projectes per crear una activitat en un lloc magnífic, en plena muntanya, en plena natura, lluny de la ciutat però a només quinze minuts de la ciutat gràcies al telefèric. Conversem, m’explica, li dono el punt de vista com a turista, i ens acomiadem. És ben fàcil parlar amb la gent d’aquí si tens una mica de temps per escoltar-los i donar-te a conèixer. Són ben amables.
La tornada desisteixo de fer-la a peu. Per avui ja en tinc prou, tot i que d’energies en tinc. Però vull provar el telefèric, que per això també havia vingut. La baixada és ben ràpida, els quinze minuts anunciats, amb bones vistes de la ciutat que es va apropant. I com que no és tard i segueixo amb ganes de caminar, torno xino-xano fins al centre amb un desig, KFC. Pollastre a dojo per recuperar forces i d’allí a l’hotel per recuperar la motxilla i enfilar cap a la terminal del nord. S’acaba Quito... però comença Otavalo! Quan es tanca una porta, s’obre una finestra!
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Tenía la intención de levantarme bien temprano y coger el TeleferiQo que te sube a Cruz Loma de 4.100m para así subir hasta el Rucu (Viejo) Pichincha de 4.627m o al Guagua (Niño) Pichincha de 4.794m, los picos del volcán que domina la ciudad.
Pero no me he levantado temprano y al llegar al pie del teleférico, hacia allí las 11h de la mañana, este no está operativo, está en mantenimiento y no funcionará hasta las 15h... Mmm... Empezamos bien! Pero la chica de la taquilla me dice que hay una vía que sube hasta arriba y que no es complicada. Una subida de 2h30 a 3h... Me va bien, porque mi objetivo es empezar a coger forma para de aquí unos días subir el Cotacachi de 4.944m y más tarde el Cotopaxi de 5.897m...
Así pues, busco la entrada a la vía y a caminar se ha dicho. Al principio bien, todo muy fácil, caminito de césped en suave zigzag, cruzando vacas y algunos caseríos. Poco a poco el ruido de la ciudad se va apagando y se está bien, se va a gusto. Pero el caminito acaba en una pista que se va estrechando y los virajes se hacen más inclinados. Me concentro en el ritmo, en la respiración, en mantener la cabeza centrada disfrutando del paisaje y la tranquilidad de la subida. Me voy hidratando de vez en cuando y comiendo chocolate para mantener las energías. Entro en un bosque, árboles me rodean, la ciudad no se ve y el ruido casi tampoco, sólo el zumbido constante de los aviones que llegan y se van del aeropuerto próximo. Aquí es cuando empiezo a notar que me falta el aire y el corazón me sale por la boca a pesar dela concentración. Me voy parando más a menudo; si al inicio era cada quince minutos más o menos ahora duro menos sin descansar.
Me obligo a hacer como mínimo dos curvas, es como un pequeño objetivo a corto plazo para conseguir el gran objetivo. Descansando sólo un minuto, recuperando el aire y el pulso, me doy cuenta que vuelvo a estar lleno de energía. Pero medio minuto después de arrancar de nuevo ya querría volver a parar. Que rápido se cansa un a estas alturas!
Ya he hecho más de medio camino cuando me atrapan tres personas, que no parecen ni turistas ni caminantes. Me pasan y después los paso yo cuando ellos descansan. Nos vamos cruzando y en una de estas descansamos todos juntos y me comentan que son trabajadores, uno de ellos de seguridad del teleférico, otro de seguridad de las antenas... el tercero no lo sé, pero trae vino consigo y compartimos unos traguitos antes de continuar. Ya estamos casi arriba. Ellos van más rápido. Intento mantenerles el ritmo, pero me doy cuenta que no es buena idea y los dejo que acaben sin mí. Despacito, últimos metros, dejo las antenas atrás y llego al final del teleférico que ya está funcionando... Pero sólo es la una! Me ha parecido una eternidad pero sólo he tardado dos horas en subir y ellos ya han acabado el mantenimiento... Ya estoy a los 4.100m. He ascendido 600m, pero que duro!
Una vez arriba, paseo por los miradores, lentamente. Puede ser que esté en el punto más alto en mi vida y la falta de oxígeno la noto más que nunca.
Sin exagerar, pero se nota. No hay demasiada gente, sólo tres o cuatro parejas que han decidido subir a pie como yo y ahora los primeros turistas que llegan con las cabinas. Así de aburrido se ve a Luís, el encargado de alquilar caballos para excursiones a los Pichinchas, que no tiene ningún problema en charlar conmigo y versarme un poco sobre la región y sus planes de futuro. Me explica los paseos que se hacen por la zona, las propiedades de las tierras que nos rodean, sus acciones junto con un grupo local para organizar excursiones y actividades por la zona, aprovechando el conocimiento que tienen. Se ve que hay zonas con un microclima muy agradable donde se podrían hacer sesiones para curar y relajar el cuerpo y la mente; ríos y cascadas con aguas muy minerales buenas para la salud; una flora muy diversa y curiosa; lugares muy bonitos para visitar pero mal indicados... Buenos proyectos para crear una actividad en un lugar magnífico, en plena montaña, en plena natura, lejos de la ciudad pero a sólo quince minutos de la ciudad gracias al teleférico. 
Conversamos, me explica, le doy el punto de vista como turista, y nos despedimos. Es muy fácil hablar con la gente de aquí si tienes un poco de tiempo para escucharlos y darte a conocer. Son muy amables.
El retorno desisto de hacerlo a pie. Por hoy ya tengo bastante, a pesar de que de energías me sobran. Pero quiero probar el teleférico, que para esto también había venido. La bajada es muy rápida, los quince minutos anunciados, con buenas vistas de la ciudad que se va acercando. Y cómo que no es tarde y sigo con ganas de andar, vuelvo andando hasta el centro con un deseo, KFC. Pollo a gogó para recuperar fuerzas y de allí al hotel para recuperar la mochila y enfilar hacia la terminal del norte. Se acaba Quito... pero empieza Otavalo! Cuando una puerta se cierra, ciento se abren!
Però no m’hi he llevat de d’hora i al arribar fins al peu del telefèric, cap allí les 11h del matí, aquest no està operatiu, està en manteniment i no funcionarà fins a les 15h... Mmm... Comencem bé! Però la noia de la taquilla em diu que hi ha una via que puja fins a dalt i que no és complicada. Una pujada de 2h30 a 3h... Em va bé, perquè el meu objectiu és començar a agafar forma per d’aquí uns dies pujar el Cotacachi de 4.944m i més tard el Cotopaxi de 5.897m...Així doncs, busco l’entrada a la via i a caminar s’ha dit. Al principi bé, tot molt fàcil, caminet de gespa fent ziga-zagues suaus, creuant vaques i alguns caserius. De mica en mica el soroll de la ciutat es va apagant i s’hi està bé, s’hi va a gust. Però el caminet acaba en una pista que es va estrenyent i els viratges es fan més inclinats. Em concentro en el ritme, en la respiració, en mantenir el cap centrat tot gaudint del paisatge i la tranquil.litat de la pujada. Em vaig hidratant de tant en tant i menjant xocolata per mantenir les energies. Entro en un bosc, arbres em rodegen, la ciutat no es veu i el soroll quasi tampoc, només el brunzit constant dels avions que arriben i se’n van de l’aeroport proper. Aquí és quan començo a notar que em falta l’aire i el cor em surt per la boca tot i la concentració. Em vaig parant més sovint; si a l’inici era cada quinze minuts més o menys ara duro menys sense descansar.
M’obligo a fer com a mínim dues corbes, és com un petit objectiu a curt plaça per aconseguir el gran objectiu. Descansant només un minut, recuperant l’aire i el pols, m’adono que torno a estar ple d’energia. Però mig minut després d’arrencar de nou ja voldria tornar a parar. Que ràpid es cansa un a aquestes alçades!Ja he fet més de mig camí quan m’atrapen tres persones, que no semblen ni turistes ni caminants. Em passen i després els passo jo quan ells descansen. Ens anem creuant i en una d’aquestes descansem tots plegats i em comenten que són treballadors, un d’ells de seguretat del telefèric, un altre de seguretat de les antenes... el tercer no ho sé, però porta vi compartim uns glopets abans de continuar. Ja som quasi a dalt. Ells van més ràpid. Intento mantenir-los el ritme, però m’adono que no és bona idea i els deixo que acabin sense mi. Poquet a poquet, darrers metres, deixo les antenes enrere i arribo al final del telefèric que ja està funcionant... Però només és la una!
M’ha semblat una eternitat però només he tardat dues hores en pujar i ells ja han acabat el manteniment... Ja sóc als 4.100m. He ascendit 600m, però que dur!Un cop a dalt, passejo pels miradors, lentament. Pot ser que estigui en el punt més alt en la meva vida i la falta d’oxigen la noto més que mai. Sense exagerar, però es nota. No hi ha massa gent, només tres o quatre parelles que han decidit pujar a peu com jo i ara els primers turistes que arriben amb les cabines. Així d’avorrit es veu en Luís, l’encarregat de llogar cavalls per a excursions als Pichinchas, que no té cap problema en xerrar amb mi i versar-me una mica sobre la regió i els seus plans de futur. M’explica els passejos que es fan per la zona, les propietats de les terres que ens envolten, les seves accions juntament amb un grup local per organitzar excursions i activitats per la zona, aprofitant el coneixement que en tenen.
Es veu que hi ha zones amb un microclima molt agradable on es podrien fer sessions per guarir i relaxar el cos i la ment; rius i cascades amb aigües molt minerals bones per a la salut; una flora molt diversa i curiosa; llocs ben macos per a visitar però mal indicats... Bons projectes per crear una activitat en un lloc magnífic, en plena muntanya, en plena natura, lluny de la ciutat però a només quinze minuts de la ciutat gràcies al telefèric. Conversem, m’explica, li dono el punt de vista com a turista, i ens acomiadem. És ben fàcil parlar amb la gent d’aquí si tens una mica de temps per escoltar-los i donar-te a conèixer. Són ben amables.La tornada desisteixo de fer-la a peu. Per avui ja en tinc prou, tot i que d’energies en tinc. Però vull provar el telefèric, que per això també havia vingut. La baixada és ben ràpida, els quinze minuts anunciats, amb bones vistes de la ciutat que es va apropant. I com que no és tard i segueixo amb ganes de caminar, torno xino-xano fins al centre amb un desig, KFC. Pollastre a dojo per recuperar forces i d’allí a l’hotel per recuperar la motxilla i enfilar cap a la terminal del nord. S’acaba Quito... però comença Otavalo! Quan es tanca una porta, s’obre una finestra!
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Tenía la intención de levantarme bien temprano y coger el TeleferiQo que te sube a Cruz Loma de 4.100m para así subir hasta el Rucu (Viejo) Pichincha de 4.627m o al Guagua (Niño) Pichincha de 4.794m, los picos del volcán que domina la ciudad.
Pero no me he levantado temprano y al llegar al pie del teleférico, hacia allí las 11h de la mañana, este no está operativo, está en mantenimiento y no funcionará hasta las 15h... Mmm... Empezamos bien! Pero la chica de la taquilla me dice que hay una vía que sube hasta arriba y que no es complicada. Una subida de 2h30 a 3h... Me va bien, porque mi objetivo es empezar a coger forma para de aquí unos días subir el Cotacachi de 4.944m y más tarde el Cotopaxi de 5.897m...Así pues, busco la entrada a la vía y a caminar se ha dicho. Al principio bien, todo muy fácil, caminito de césped en suave zigzag, cruzando vacas y algunos caseríos. Poco a poco el ruido de la ciudad se va apagando y se está bien, se va a gusto. Pero el caminito acaba en una pista que se va estrechando y los virajes se hacen más inclinados. Me concentro en el ritmo, en la respiración, en mantener la cabeza centrada disfrutando del paisaje y la tranquilidad de la subida. Me voy hidratando de vez en cuando y comiendo chocolate para mantener las energías. Entro en un bosque, árboles me rodean, la ciudad no se ve y el ruido casi tampoco, sólo el zumbido constante de los aviones que llegan y se van del aeropuerto próximo. Aquí es cuando empiezo a notar que me falta el aire y el corazón me sale por la boca a pesar dela concentración. Me voy parando más a menudo; si al inicio era cada quince minutos más o menos ahora duro menos sin descansar.
Me obligo a hacer como mínimo dos curvas, es como un pequeño objetivo a corto plazo para conseguir el gran objetivo. Descansando sólo un minuto, recuperando el aire y el pulso, me doy cuenta que vuelvo a estar lleno de energía. Pero medio minuto después de arrancar de nuevo ya querría volver a parar. Que rápido se cansa un a estas alturas!Ya he hecho más de medio camino cuando me atrapan tres personas, que no parecen ni turistas ni caminantes. Me pasan y después los paso yo cuando ellos descansan. Nos vamos cruzando y en una de estas descansamos todos juntos y me comentan que son trabajadores, uno de ellos de seguridad del teleférico, otro de seguridad de las antenas... el tercero no lo sé, pero trae vino consigo y compartimos unos traguitos antes de continuar. Ya estamos casi arriba. Ellos van más rápido. Intento mantenerles el ritmo, pero me doy cuenta que no es buena idea y los dejo que acaben sin mí. Despacito, últimos metros, dejo las antenas atrás y llego al final del teleférico que ya está funcionando... Pero sólo es la una! Me ha parecido una eternidad pero sólo he tardado dos horas en subir y ellos ya han acabado el mantenimiento... Ya estoy a los 4.100m. He ascendido 600m, pero que duro!
Una vez arriba, paseo por los miradores, lentamente. Puede ser que esté en el punto más alto en mi vida y la falta de oxígeno la noto más que nunca.
Sin exagerar, pero se nota. No hay demasiada gente, sólo tres o cuatro parejas que han decidido subir a pie como yo y ahora los primeros turistas que llegan con las cabinas. Así de aburrido se ve a Luís, el encargado de alquilar caballos para excursiones a los Pichinchas, que no tiene ningún problema en charlar conmigo y versarme un poco sobre la región y sus planes de futuro. Me explica los paseos que se hacen por la zona, las propiedades de las tierras que nos rodean, sus acciones junto con un grupo local para organizar excursiones y actividades por la zona, aprovechando el conocimiento que tienen. Se ve que hay zonas con un microclima muy agradable donde se podrían hacer sesiones para curar y relajar el cuerpo y la mente; ríos y cascadas con aguas muy minerales buenas para la salud; una flora muy diversa y curiosa; lugares muy bonitos para visitar pero mal indicados... Buenos proyectos para crear una actividad en un lugar magnífico, en plena montaña, en plena natura, lejos de la ciudad pero a sólo quince minutos de la ciudad gracias al teleférico. 
Conversamos, me explica, le doy el punto de vista como turista, y nos despedimos. Es muy fácil hablar con la gente de aquí si tienes un poco de tiempo para escucharlos y darte a conocer. Son muy amables.El retorno desisto de hacerlo a pie. Por hoy ya tengo bastante, a pesar de que de energías me sobran. Pero quiero probar el teleférico, que para esto también había venido. La bajada es muy rápida, los quince minutos anunciados, con buenas vistas de la ciudad que se va acercando. Y cómo que no es tarde y sigo con ganas de andar, vuelvo andando hasta el centro con un deseo, KFC. Pollo a gogó para recuperar fuerzas y de allí al hotel para recuperar la mochila y enfilar hacia la terminal del norte. Se acaba Quito... pero empieza Otavalo! Cuando una puerta se cierra, ciento se abren!
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