Una mica més de música d'aquí

Inti Illimani: El cóndor pasa



Juan Luis Guerra: Bachata en Fukuoka


Q-mbia Juan: Me volví a enamorar


Q-mbia Juan: Me estás volviendo loco


Daddy Yankee: La despedida


Los nocheros: El humahuaqueño


Dread mar I: Tu sin mi


Los ángeles de Charly: Dulce mujercita


Onda vaga: Cómo que no?

Fotos Argentina. Resistencia

Dia 301: Resistencia. Argentina

Moltes hores d'autobús abandonant les muntanyes, deixant enrere els Andes i tornant al pla, molt pla. Fora els paisatges secs i àrids, torna la humitat, el bosc baix. Entro al Chaco i m'encamino a una ciutat de pas, en la que a priori hi ha poques coses a fer, i menys a les cinc del matí quan arribo al centre i la meva única intenció és buscar un llit i dormir fins a que el cos se senti recuperat. Hostals aquí no n'hi ha i la "millor" opció és un hotel de mala mort, que no ofereix res més que habitació amb bany per un preu desorbitat... és el que passa quan surts del circuit turístic.

Cap al migdia ja sóc dempeus i amb ganes de conèixer la ciutat... més que res, el museu de la memòria històrica, on es mostren les barbaritats efectuades durant l'època de la dictadura, els desapareguts, les tortures… però el museu està tancat per fumigació, així que això no serà possible. A més en aquestes hores la ciutat està mig buida a causa de les altes temperatures. Jo passejo buscant algun bar amb internet, però costa, costa trobar-lo. Mentrestant em vaig donant compta que la reputació d'aquesta ciutat com la capital de les escultures està ben guanyada. Tenen un mínim de dues escultures per cantonada, en cada plaça, en mig de cada carrer, en els llocs menys imaginables. Escultures de tot tipus, per tot arreu, sense cap tipus de criteri. Si és una escultura, és vàlida per a la ciutat. Us en deixaré unes mostres que vaig prendre. Vaig fotografiar quasi totes les escultures que hi havia des de la plaça central fins a l'hotel que estava a 3 carrers... No en vaig trobar cap que em cridés particularment l'atenció... bé, potser una... però sobre gustos, vosaltres jutjareu.

Així que vistes dues escultures, vistes totes. Entro al bar i hi passo el dia per sortir-ne a la tarda i veure que la ciutat ha trobat vida. És un divendres tarda i tots estan bastant actius, pels carrers, ara a una agradable temperatura, i per alguns bars que es comencen a omplir. I jo cap a descansar, que el meu següent bus m'espera a les cinc del matí, direcció Asunción. Paraguai!

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Muchas horas de autobús abandonando las montañas, dejando atrás los Andes y volviendo al llano, muy llano. Fuera los paisajes secos y áridos, vuelve la humedad, el bosque bajo. Entro al Chaco y me encamino a una ciudad de paso, en la que a priori hay pocas cosas que hacer, y menos a las cinco de la mañana cuando llego al centro y mi única intención es buscar una cama y dormir hasta que el cuerpo se sienta recuperado. Hostales aquí no hay y la "mejor" opción es un hotel de mala muerte, que no ofrece nada más que habitación con baño por un precio desorbitado... es lo que pasa cuando sales del circuito turístico.

Hacia el mediodía ya estoy de pie y con ganas de conocer la ciudad... más que nada, el museo de la memoria histórica, donde se muestran las barbaridades efectuadas durante la época de la dictadura, los desaparecidos, las torturas… pero el museo está cerrado por fumigación, así que eso no será posible. Además a estas horas la ciudad está medio vacía debido a las altas temperaturas. Yo paseo buscando algún bar con internet, pero cuesta, cuesta encontrarlo. Mientras tanto me voy dando cuenta que la reputación de esta ciudad como la capital de las esculturas está ganada a pulso. Tienen un mínimo de dos esculturas por esquina, en cada plaza, en medio de cada calle, en los lugares menos imaginables. Esculturas de todo tipo, por todas partes, sin ningún tipo de criterio. Si es una escultura, es válida para la ciudad. Os dejaré unas muestras que tomé. Fotografié casi todas las esculturas que había desde la plaza central hasta el hotel que estaba a 3 cuadras... No encontré ninguna que me llamara particularmente la atención... bueno, quizá una... pero sobre gustos, vosotros juzgaréis.

Así que vistas dos esculturas, vistas todas. Entro al bar y paso el día para salir por la tarde y ver que la ciudad ha encontrado vida. Es un viernes por la tarde y todo el mundo está bastante activo, por las calles, ahora a una agradable temperatura, y por algunos bares que se empiezan a llenar. Y yo hacia el descanso, que mi siguiente bus me espera a las cinco de la mañana, dirección Asunción. Paraguay!

Fotos Argentina. Valles Calchaquíes

Dia 300: Valles Calchaquíes, dies de sol, asados i vi. Argentina

Arribem a Salta que estan en plenes festes… sí… un tema recorrent, però en un principi no ho semblava. Des de la tranquil.litat del nostre hostal tot sembla normal, però quan surto a visitar al centre em trobo en plena processó de la Virgen del Milagro. Gent vinguda de tota la província acudeix a peu o en bici, portant imatges de la verge, ballant i seguint un camió ple de músics, cap a la plaça central, on el mossèn està beneint a tothom i convidant-los a passar a la catedral, anunciant que demà serà el dia gros, que per primera vegada es farà la missa a l'exterior per a que tothom en gaudeixi. És en aquest moment que decideixo que jo l'endemà me n'aniré, cap a Cachi o Cafayate, però me n'aniré. El centre de Salta és bonic i ben agradable per passejar i estar-s'hi un temps, però a mi les festes purament religioses no em criden. Em comenten que degut a aquesta festivitat tot estarà tancat, els horaris dels busos cap a Cachi estan canviats, així que jo prenc rumb cap al sud, esperant que Cafayate m'aculli bé en aquest desterrament forçat.

I si en tenia dubte, l'Emma em treu ràpidament de l'error. A Cafayate hi fa molt bon temps quan hi arribo. L'Emma és la propietària de l'hostal més acollidor del poble i sempre està a la terminal del bus per rebre els nous visitants. Amablement et presenta el seu hostal i t'acompanya per a que el vegis i decideixis. Jo, al trobar-me amb la seva parella, el Mudo, i els seus petits, la Valentina i en Vicente, juntament amb el jardí interior, el "quincho" per fer "asados" i el caliu que em mostren, decideixo que d'allí no em moc. M'hi estaré dos dies abans de continuar cap a Tafí del Valle i Tucumán. Per començar a conèixer el poble decideixo anar a fer la ruta de les bodegues, però oblidava que era dia festiu i la majoria només treballaven pel matí. No és el cas de Nanni, la bodega de vins orgànics, on una joveneta que fa poc que hi treballa fa una completa explicació sobre les diferents etapes de producció i em mostra el celler. També es pot fer degustació, però aquí, a diferència de les altres, fan pagar 10 pesos, així que em salto aquesta part. Demà tindré temps per a recórrer les altres caves i provar els vins de la regió.

Pel matí he programat anar a descobrir la Quebrada de las conchas amb un tour organitzat per l'hostal i també s'hi sumen els altres nanos que hi ha, en Marius i la Marie d'Alemanya i en Pablo de Buenos Aires. Un microbus ens passa a buscar i ens anirà deixant en els diferents punts d'interès del recorregut, 50 kilòmetres de la carretera que va a Salta, amb indrets ben fascinants. Sens dubte, els tres millors i més impressionants són la Yesera, l'Amfiteatro i la Garganta del Diablo. La Yesera consisteix en uns turons similars al Cerrro de los 7 colores de Purmamarca, però aquí els estrats són més fins i els canvis de color ben impressionants. Entre l'oxidació del coure, el sofre, el ferro, el zinc i el cobalt, els colors són verds, grocs, vermells, marrons i blaus. Una bonica gamma que podem apreciar de ben a prop. La caminada entre els turons és fantàstica i ens divertim fent alguna foto en plan Bruce Lee, o simplement apropant-nos a les capes policromàtiques. L'altra parada, l'Amfiteatro, presenta una sala oberta naturalment en una cara del congost. Aquesta sala semi-circular té una soronitat boníssima i sabedors d'això, alguns músics s'hi instal.len per oferir petits concerts als turistes que hi anem desembarcant. És extraordinari el que la naturalesa aconsegueix crear amb temps i paciència... i que ràpid que som capaços de fer-ho malbé, generalment, ja que aquí no és el cas, encara.... em segueix fascinant... I per acabar el matí, la gorja, una altra entrada del congost, però aquest cop més profunda i amb un final en pendent que permet fer noves fotografies i, aprofitant l'orografia, fer-les ben divertides, amb canvis d'angle, tal que semblen que desafiem la gravetat. Un matí ben maco i complet, on també hem vist altres formacions com el Sapo o el Dolmen, però aquestes no tan impressionants. Una excursió que realment no és un trek perquè la major part del temps la passes dins del micro. Hagués sigut més maco fer-ho llogant unes bicis... però són 50Km d'anar i tants de tornar, i al migdia el sol pica que dóna gust...

Per la tarda, ja reposats, ens dediquem en grup a fer la ruta de les bodegues. Comencem per El transito, una bodega petita i una visita ben curta, en cinc minuts la noia ens ha ventilat i passem al tast, tres vins de la zona. El primer un torrontés, el vi blanc típic d'aquestes contrades. Afruitat però sense arribar a ser massa dolç. Bo, per ser un blanc, que a mi no m'acaben de convèncer. Els altres, un malbec i un cavernet, negres i saborosos, un amb tocs de vainilla, l'altre més amb gust d'espècies. Els vins d'aquesta cava es veuen orientats a una classe mitja, que els agrada el vi, però sense massa pretensions. Dels tres em quedo amb el malbec. D'acord, la definició dels vins no és massa exhaustiva, però és que ja fa uns dies que no sóc per allí i no recordo amb precisió que vaig provar i on ho vaig provar. Després anem a la Nanni, per a mi és la segona vegada, però aquest cop és una altra noia qui fa l'explicació, més completa, més detallada, millor. Els vins d'aquí es dirigeixen a un altre sector de la població, que es preocupa per tenir productes de qualitat, sans i escullen els vins orgànics, una mica més cars, però de millor qualitat, diuen. Un altre cop marxem sense degustació per anar a la darrera del dia, Hermanos Gutierrez. Un altre tipus de bodega, més industrialitzada, de qualitat més baixa alguns dels vins, fet per a ser vi de taula, el vi de la casa de molts restaurants, embotellat en garrafa. Tot i així, el vi en botella que ens fan provar, un altre malbec i un torrontés, és de molt bona qualitat i a més ens ho acompanyen amb formatge de cabra que també produeixen ells en una granja propera. Excel.lent! Per acabar, passem pel mercat artesanal a comprar un "vino patero", que és de producció casolana, fet a l'antiga manera, és a dir, trepitjant el raïm. Ja tenim tot el necessari, per preparar el primer "asado" de la temporada. Bé, ens falta la carn i les verdures, però no el vi. El vespre el dediquem alegrement a afartar-nos al costat del "quincho", gaudint de la saborosa vianda i la simpàtica companyia. Els nanos se'n van demà, jo he decidit quedar-me a passar el cap de setmana en tranquil.litat amb la família del Cafayate Backpakers i el bon sol de la regió.



Però per a sorpresa meva em desperto i el sol ja no hi és. Tot és gris i fa un punt de fresqueta. Però els meus plans eren de no fer res més que descansar i gaudir de l'indret, continuar les meves pràctiques de charango i veure el Barça guanyar 8 a 0 a un Osasuna que es veu molt superat. Un dia perfecte a Cafayate. Igual que el dia següent, on el dia continua gris, però el Mudo amb la família i amics m'han convidat a acompanyar-los en l'"asado" dominical. Més classes de charango i descans, mentre l'hostal es va omplint de nou per arribar a ser munió.

Darrer dia a Cafayate, m'ajunto a una parella d'alemanys que han decidit anar fins el lloc arqueològic més important d'Argentina, les runes dels Quilmes, una altra cultura que la colònia va aconseguir fer desaparèixer. A la falda de la intersecció de dues muntanyes vivia aquesta tribu que va resistir durant més de 120 anys el setge espanyol. Després de molta pressió es van veure vençuts i els sobrevivents van ser forçats a migrar a peu cap a Buenos Aires, morint la immensa majoria en el seu particular viacrucis i el resta anys després. Ara, els murs del que havien estat les seves vivendes es veuen reconstruïts. Com a particularitat principal destaca el fet que construïen les cases mig soterrades, amb els murs entrant dins la terra, per tal de protegir-se del fort vent que aquí pot bufar. Les cases de les classes més baixes es trobaven situades a la base de la muntanya, i a mesura que el rang pujava també ho feia la localització de la llar. El lloc conserva molta màgia i encant. En resposta a la pregunta que em va fer el nano que ens feia de xofer i guia, tot i haver estat a Chichenitzá o el Machu Picchu, aquestes runes segueixen fascinant-me. A banda i banda s'alcen dos miradors, perfectes llocs de guàrdia per controlar tota la vall i inclús el pas entre muntanyes que va cap a Tafí del Valle, poblet on pensava anar-hi però que l'encant de Cafayate m'ha impedit visitar aquest cop. Serà en un proper viatge. Passem per Amaicha per deixar als alemanys que continuaran cap a Tucuman i nosaltres tornem cap a l'hostal, que avui se'n prepara una de bona. "Asado" general!

I jo encarregat del foc. L'Elisa em posa molta pressió, em fa responsable del sopar de 15 persones. Ens hem reunit un bon fotimer a l'hostal. Les italianes Elisa, Michela i Carlotta. Els australians Craig i Tess. David, el suís. Una parella d'alemanys. I després s'uneix la Sandra de Nova Zelanda, una altra parella d'Australia, tres músics argentins. Tota una banda! I jo de Master chef... Però bé, amb els "asados" com en tot, tot és començar. Quatre consells del Mudo i endavant, carn per a tothom... menys per les vegetarianes del grup... bé, només una d'elles, l'altra volia pollastre... però les costelles, la "tapa de nalga", els xoricets i les botifarres de sang queden al punt. Tan bo! I regat per bon vi que comparteixo amb les amigues italianes, molt millor! Realment estic gaudint aquests dies a Cafayate. És un altre dels llocs que poden marcar un avanç i un després en la meva vida. Em sembla haver-hi trobat una certa felicitat per sobre de la felicitat general en la que visc, que ja és dir!

Abandono Cafayate amb gran pesar, però m'ajuda pensar que puc tornar-hi quan vulgui, el lloc no es mourà i és feina meva portar-hi el que m'hi falta. També ajuda marxar amb en David, en Craig i la Tess, en el cotxe del primer, direcció a Cachi i passant per la impressionant Quebrada de las flechas, pujant la no menys espectacular i somniada Ruta 40. Múltiples parades, múltiples cançons, riures i converses. Però un cop a Cachi, no tot poden ser bons dies ni bons llocs... no és que Cachi no sigui bonic, que ho és, però un refredat mal curat pot fer que tot ho vegis menys lluminós de com t'ho han explicat. També el fet de sortir d'un lloc que m'ha enamorat, com Cafayate, el fet de trobar que el lloc està massa "fet" per a turistes, no trobar-hi el que busques,... refreda l'emoció inicial i la mirada no és tan clara. Però no passa res, no passa res. Després d'estar-hi un dia sense fer-hi res, torno a pujar al bus amb la parella australiana i passem per una altra espectacular carretera anomenada la Cuesta del Obispo, on la visió del Nevado de Cachi i les altres muntanyes amb la via que les va baixant, donen un perfecte final a la meva estada en la zona de les valls Calchaquies. A Salta només passo per l'hostal per recuperar la meva bossa, deixar-hi en Craig i la Tess i tornar-me a trobar esporàdicament amb la Laia, que continua instal.lada allí, tot pintant parets i fent la perroflauta. Ens acomiadem per una bona temporada, jo torno al bus, direcció Resistencia per encaminar-me cap al Paraguai.

Em dol deixar aquestes valls. És llei del viatger continuar avançant, però hi ha zones que t'atrapen i és difícil desfer el llaç. Amb Cafayate em queda una relació pendent. Veurem si la puc reprendre d'aquí un temps.

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Llegamos a Salta que están en plenas fiestas… sí… un tema recurrente, pero en un principio no lo parecía. Desde la tranquilidad de nuestro hostal todo parece normal, pero cuando salgo a visitar el centro me encuentro en plena procesión de la Virgen del Milagro. Gente venida de toda la provincia acude a pie o en bici, trayendo imágenes de la virgen, bailando y siguiendo un camión lleno de músicos, hacia la plaza central, donde el párroco está bendiciendo a todo el mundo e invitándolos a pasar a la catedral, anunciando que mañana será el día gordo, que por primera vez se hará la misa al exterior para que todo el mundo disfrute. Es en este momento que decido que yo el día siguiente me iré, hacia Cachi o Cafayate, pero me iré. El centro de Salta es bonito y muy agradable para pasear y estarse un tiempo, pero a mí las fiestas puramente religiosas no me atraen. Me comentan que debido a esta festividad todo estará cerrado, los horarios de los buses hacia Cachi están cambiados, así que yo tomo rumbo al sur, esperando que Cafayate me acoja bien en este destierro forzado.

Y si tenía alguna duda, Emma me saca rápidamente del error. En Cafayate hace muy buen tiempo cuando llego. Emma es la propietaria del hostal más acogedor del pueblo y siempre está en la terminal del bus para recibir los nuevos visitantes. Amablemente te presenta su hostal y te acompaña para que lo veas y decidas. Yo, al encontrarme con su pareja, el Mudo, y sus pequeños, Valentina y Vicente, junto con el jardín interior, el quincho para hacer asados y el cariño que me muestran, decido que de allí no me muevo. Me estaré dos días antes de continuar hacia Tafí de Valle y Tucumán. Para empezar a conocer el pueblo decido ir a hacer la ruta de las bodegas, pero olvidaba que era día festivo y la mayoría sólo trabajaban por la mañana. No es el caso de Nanni, la bodega de vinos orgánicos, donde una jovencita que hace poco que trabaja allí hace una completa explicación sobre las diferentes etapas de producción y me muestra la bodega. También se puede hacer degustación, pero aquí, a diferencia de las otras, hacen pagar 10 pesos, así que me salto esta parte. Mañana tendré tiempo para recorrer las otras cavas y probar los vinos de la región.

Por la mañana he programado ir a descubrir la Quebrada de las conchas con un tour organizado por el hostal y también se suman los otros chicos que hay aquí, Marius y Marie de Alemania y Pablo de Buenos Aires. Un microbus nos pasa a buscar y nos irá dejando en los diferentes puntos de interés del recorrido, 50 kilómetros de la carretera que va a Salta, con lugares muy fascinantes. Sin duda, los tres mejores y más impresionantes son la Yesera, el Amfiteatro y la Garganta del Diablo. La Yesera consiste en unos cerros similares al Cerrro de los 7 colores de Purmamarca, pero aquí los estratos son más finos y los cambios de color muy impresionantes. Entre la oxidación del cobre, el azufre, el hierro, el zinc y el cobalto, los colores son verdes, amarillos, rojos, marrones y azulados. Una bonita gama que podemos apreciar de muy cerca. La caminata entre los cerros es fantástica y nos divertimos haciendo alguna foto en plan Bruce Lee, o simplemente acercándonos a las capas policromáticas. La otra parada, el Amfiteatro, presenta una sala abierta de manera natural en una cara de la quebrada. Esta sala semi-circular tiene una soronidad buenísima y sabedores de esto, algunos músicos se instalan para ofrecer pequeños conciertos para los turistas que vamos desembarcando. Es extraordinario lo que la naturaleza consigue crear con tiempo y paciencia... y que rápido que somos capaces de echarlo a perder, generalmente, puesto que aquí no es el caso, todavía.... me sigue fascinando... Y para terminar la mañana, la garganta, otra entrada del desfiladero, pero esta vez más profunda y con un final en pendiente que permite tomar nuevas fotografías y, aprovechando la orografía, hacerlas muy divertidas, con cambios de ángulo, tal que parecen que desafiamos la gravedad. Una mañana muy linda y completa, donde también hemos visto otras formaciones como el Sapo o el Dolmen, pero estas no tan impresionantes. Una excursión que realmente no es un trek porque la mayor parte del tiempo la pasas dentro del micro. Hubiera sido más entretenido hacerlo alquilando unas bicis... pero son 50Km de ida y otros tantos de vuelta, y al mediodía el sol pica que da gusto...

Por la tarde, ya descansados, nos dedicamos en grupo a hacer la ruta de las bodegas. Empezamos por El transito, una bodega pequeña y una visita muy corta, en cinco minutos la chica nos ha ventilado y pasamos a la degustación, tres vinos de la zona. El primero un torrontés, el vino blanco típico de estas comarcas. Afrutado pero sin llegar a ser demasiado dulce. Bueno, para ser un blanco, que a mí no me terminan de convencer. Los otros, un malbec y un cavernet, negros y sabrosos, uno con toques de vainilla, el otro más con gusto de especias. Los vinos de esta cava se ven orientados a una clase media, que les gusta el vino, pero sin demasiadas pretensiones. De los tres me quedo con el malbec. Y sí, de acuerdo, la definición de los vinos no es demasiado exhaustiva, pero es que ya hace unos días que no estoy por ahí y no recuerdo con precisión que probé y donde lo probé. Después vamos a la Nanni, para mí es la segunda vez, pero esta vez es otra chica quien hace la explicación, más completa, más detallada, mejor. Los vinos de aquí se dirigen a otro sector de la población, que se preocupa para tener productos de calidad, sanos y escogen los vinos orgánicos, algo más caros, pero de mejor calidad, dicen. Otra vez marchamos sin degustación para ir a la última del día, Hermanos Gutierrez. Otro tipo de bodega, más industrializada, de calidad más baja algunos de los vinos, hecho para ser vino de mesa, el vino de la casa de muchos restaurantes, embotellado en damajuana. Aún así, el vino en botella que nos hacen probar, otro malbec y un torrontés, es de muy buena calidad y además nos lo acompañan con queso de cabra que también producen ellos en una granja cercana. Excelente! Para acabar, pasamos por el mercado artesanal a comprar un "vino patero", que es de producción casera, hecho a la antigua manera, es decir, pisando la uva. Ya tenemos todo el necesario, para preparar el primer asado de la temporada. Bueno, nos falta la carne y las verduras, pero no el vino. El anochecer lo dedicamos alegremente a hartarnos junto al quincho, disfrutando de la sabrosa comida y la simpática compañía. Los chicos se van mañana, yo he decidido quedarme a pasar el fin de semana en tranquilidad con la familia del Cafayate Backpakers y el buen sol de la región.



Pero para sorpresa mía me despierto y el sol ya no está. Todo es gris y el día está un poco fresco. Pero mis planes eran de no hacer nada más que descansar y disfrutar del lugar, continuar mis prácticas de charango y ver el Barça ganar 8 a 0 a un Osasuna que se ve muy superado. Un día perfecto en Cafayate. Igual que el día siguiente, donde el día continúa gris, pero el Mudo con la familia y amigos me han invitado a acompañarlos en el asado dominical. Más clases de charango y descanso, mientras el hostal se va llenando de nuevo para llegar a ser muchedumbre.

Último día en Cafayate, me junto a una pareja de alemanes que han decidido ir hasta el lugar arqueológico más importante de Argentina, las ruinas de los Quilmes, otra cultura que la colonia consiguió hacer desaparecer. Al regazo de la intersección de dos montañas vivía esta tribu que resistió durante más de 120 años el asedio español. Después de mucha presión se vieron vencidos y los supervivientes fueron forzados a migrar a pie hacia Buenos Aires, muriendo la inmensa mayoría en su particular vía crucis y el resto años después. Ahora, los muros de lo que habían sido sus viviendas se ven reconstruidos. Como particularidad principal destaca el hecho que construían las casas medio sepultadas, con los muros entrando dentro de la tierra, para protegerse del fuerte viento que aquí llega soplar. Las casas de las clases más bajas se encontraban situadas en la base de la montaña, y a medida que el rango subía también lo hacía la localización del hogar. El lugar conserva mucha magia y encanto. En respuesta a la pregunta que me hizo el chico que nos hacía de chófer y guía, a pesar de haber estado en Chichenitzá o el Machu Picchu, estas ruinas siguen fascinándome. A ambos lados se levantan dos miradores, perfectos lugares de guardia para controlar todo el valle e incluso el paso entre montañas que va hacia Tafí de Valle, pueblecito donde pensaba ir pero que el encanto de Cafayate me ha impedido visitar esta vez. Será en un próximo viaje. Pasamos por Amaicha para dejar a los alemanes que continuarán hacia Tucuman y nosotros regresamos hacia el hostal, que hoy se prepara una de buena. Asado general!

Y yo encargado del fuego. Elisa me pone mucha presión, me hace responsable de la cena de 15 personas. Nos hemos reunido un buen grupo en el hostal. Las italianas Elisa, Michela y Carlotta. Los australianos Craig y Tess. David, el suizo. Una pareja de alemanes. Y después se une Sandra de Nueva Zelanda, otra pareja de Australia, tres músicos argentinos. Toda una banda! Y yo de Master chef... Pero bien, con los asados como con todo, todo es empezar. Cuatro consejos del Mudo y adelante, carne para todo el mundo... menos para las vegetarianas del grupo... bueno, sólo una de ellas, la otra quería pollo... pero las costillas, la tapa de nalga, los choricitos y las morcillas quedan en su punto. Tan rico! Y regado por buen vino que comparto con las amigas italianas, mucho mejor! Realmente estoy disfrutando estos días en Cafayate. Es otro de los lugares que pueden marcar un antes y un después en mi vida. Me parece haber encontrado una cierta felicidad por encima de la felicidad general en la que vivo, que ya es decir!

Abandono Cafayate con gran pesar, pero me ayuda pensar que puedo volver cuando quiera, el lugar no se moverá y es trabajo mío traer lo que me falte. También ayuda marchar con David, Craig y Tess, en el coche del primero, dirección a Cachi y pasando por la impresionante Quebrada de las flechas, subiendo la no menos espectacular y soñada Ruta 40. Múltiples paradas, múltiples canciones, risas y conversas. Pero una vez en Cachi, no todo pueden ser buenos días ni buenos lugares... no es que Cachi no sea bonito, que lo es, pero un resfriado mal curado puede hacer que todo lo veas menos luminoso de cómo te lo han explicado. También el hecho de salir de un lugar que me ha enamorado, como Cafayate, el hecho de encontrar que el lugar está demasiado "hecho" para turistas, no encontrar lo que buscas,... enfría la emoción inicial y la mirada no es tan clara. Pero no pasa nada, no pasa nada. Después de estar un día sin hacer nada, vuelvo a subir al bus con la pareja australiana y pasamos por otra espectacular carretera denominada Cuesta del Obispo, donde la visión del Nevado de Cachi y las otras montañas con la vía que las va bajando, dan un perfecto final a mi estancia en la zona de los valles Calchaquies. A Salta sólo paso por el hostal para recuperar mi bolsa, dejar a Craig y Tess y volverme a encontrar esporádicamente con Laia, que continúa instalada allí, pintando paredes y haciendo la perroflauta. Nos despedimos por una buena temporada, yo regreso al bus, dirección Resistencia para encaminarme hacia el Paraguay.

Me duele dejar estos valles. Es ley del viajero continuar avanzando, pero hay zonas que te atrapan y es difícil deshacer el lazo. Con Cafayate me queda una relación pendiente. Veremos si la puedo retomar de aquí un tiempo.

Fotos Argentina. La Quebrada de Humahuaca

Dia 291: La Quebrada de Humahuaca. Argentina

Fi de línia. Baixo del tren i em retrobo amb la Laia, després d'uns dies de viatjar per separat. Tenim forces coses que explicar-nos i així, xerrant, deixem enrere Bolívia, fent una cua interminable per passar de Villazón a La Quiaca, ja a l'Argentina. El nord-oest argentí, del qual tan bé m'havien parlat quan vaig fer el meu primer viatge a aquest país, ara fa exactament quatre anys. Els amics m'han recomanat tant la ruta pel congost d'Humahuaca i les valls Calchaquies que hi penso dedicar les properes dues setmanes. Primera parada, Humahuaca.

Ens trobem amb un poblet tranquil, pintoresc i agradable. La temperatura ajuda i els paisatges i la gent també. L'amo de l'hostal és tot amabilitat i informació. Ens recomana anar a observar el camí que porta a Iruya i és el primer que fem ben d'hora pel matí. La carretera que hi va s'endinsa per les muntanyes i després descendeix per les seves faldes fins arribar al que en temps de pluges deu ser un gran riu, però ara només en queda una mostra. El camí és realment espectacular i cada corba ens ofereix una fotografia diferent, plena de colors i matisos. El poblet en si no té res d'especial, a no ser pel fet que està perdut allí en mig del no res, a més de tres hores del poble més gran, però les vistes que es tenen des del mirador que hi ha a sobre fa que el viatge sigui més que recomanable. Un primer tast del que ens espera aquests propers dies.

A Humahuaca s'hi està bé. El poble té encant, s'omple a migdia per veure com l'atractiu turístic actua i després es torna a buidar. Aquest atractiu es tracta de la imatge d'un sant que surt d'una finestreta que hi ha en la torre de la casa de la municipalitat, on també hi ha el tercer rellotge més gran del món, i la figura beneeix als presents amb moviments dels braços i del cap. Es tracta de la primera figura articulada d'un sant que es va crear i és feta en honor a San Francisco Solano que va passar per aquest poble fa molts anys i se'l recorda perquè captivava als indígenes locals amb la música del seu violí. A tres quarts de dotze, hordes de turistes apareixen càmera en mà, els segueixen els venedors de barrets, rosaris i collarets, així com els guies que van col.locant-los i donant-los explicacions. Cap allí les dotze, l'hora mai és exacta, comença a sonar l'Ave Maria i el sant fa la seva aparició entre sons d'admiració i el de les càmeres. Tres minuts més tard les portes de la finestreta ja es tanquen. Dos minuts després la plaça ja és quasi buida i els turistes han anat cap a l'església o a les parades amb teixits i records. Mitja hora més tard el poble recobra la tranquil.litat i aprofitem la calma per passejar-hi i gaudir del sol i la bona temperatura. Quanta serenitat! També aprofito, sota la influència de la Laia, per comprar-me un "charango", una guitarreta tipus ukelele, però aquesta de cinc cordes dobles, és a dir, deu cordes. Tinc bastant temps entre tant viatge per anar practicant i acabar convertit en un mestre charanguero...

Sense pressa canviem d'ubicació. Ens traslladem a Tilcara, un poblet més animat, més ple de turistes durant tot el dia i molts hippies, artesans i perroflautes. En Roger, un xilè que s'està a l'hostal El andaluz ens fitxa i ens porta cap allí, on coneixem l'Alvaro i en Marco d'Argentina i l'Aurélie, francesa, que estan a càrrec. Hi estem quasi sols, l'ambient és bo i hi ha força coses a fer pels voltants, així que hi establim el campament base per uns quants dies en els quals passegem pel poblet sense més pressa que la de veure el dia passar, descobrim gelats, entrepans de "chorizo", "lomo", "bondiola", "milanesa",... torno a Humahuaca a fer uns tràmits amb el banc, que m'han cobrat dues vegades la quantitat que vaig retirar... veig com el Barça empata reiteradament a 2 contra la Real Sociedad i contra l'AC Milan, i em dedico a no descobrir massa més. La Laia està més motivada per sortir a caminar i veure la "Garganta del Diablo" i altres punts d'interès del poblet. Jo, una mica cansat ja de tant amunt i avall, gaudeixo de la tranquil.litat que per aquí es respira no fent més del necessari.

La gran activitat que fem des d'aquí és anar fins a Purmamarca, un poblet a vint minuts en bus, on hi ha el "Cerro de los 7 colores". Una muntanya que domina el poble, amb diferents estrats de minerals com ferro, zinc, coure,... que transformen el paisatge en un cúmul de colors vermellosos, violacis, marrons, verds... tanta varietat cromàtica ens deixa de pedra. Ens allunyem per veure-ho millor i busquem un bon mirador, després ens hi apropem, ens internem pels camins que voregen la zona, ens fascinem i ens convencem que aquesta zona no és tan freqüentada pels turistes com poden ser Bariloche o el Calafate simplement perquè arribar-hi no és cosa fàcil i perquè no se li ha donat tanta propaganda. Aquesta zona només es visita en la segona ocasió que es viatja a l'Argentina. En un temps això estarà més ple, el lloc és magnífic. Els que sí que ho visiten són els turistes argentins, bàsicament els més ancians, la INSERSO local, i pel que aquests dies he vist el seu recorregut és: Purmamarca pel matí a veure aquesta muntanya amb els primers raigs del sol que li donen una visió màgica, en acabar van cap a Humahuaca per arribar-hi al migdia i veure'n el sant i el poblet. Dinen allí i acaben per la tarda a Tilcara amb el seu mercadet d'artesanies i teixits, per tornar a descansar a Salta. Un dia ben complet i maco.

Nosaltres, els vespres de Tilcara, els dediquem a descobrir "Peñas". La Laia no estava massa convençuda de la música local, massa "zampoña", "charango" i bombo, massa estrident, però la Peña de Carlitos és un bona revelació amb un graciós i a la vegada talentós grup del proper poble de Maimará. Ens introdueixen en la cultura i música local amb explicacions, històries, donant-se a conèixer i integrant-nos en l'espectacle. El públic està entregat, el sopar és bo i l'ambient deliciós. Acabada l'actuació comença l'espectacle d'en Carlitos, un veterà del poble, propietari del restaurant, i amb les seves històries sobre la vida quotidiana de la regió que acompanya amb les cançons corresponents va avançant la nit. Ens trobem en una atmosfera quasi familiar, les amables parelles de les taules adjacents ens integren, ens conviden a visitar-los en les seves localitats de Neuquén o Rosario. Acabem marxant per tal que no ens adoptin i ens convidin a viure amb ells pel que ens queda de vida. Quina amabilitat i bon humor.

"Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholitai
llegando está el carnaval, quebradeño mi cholitai
fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar
herque, charango y bombo carnavalito para cantar"

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Fin de línea. Bajo del tren y me reencuentro con Laia, después de unos días de viajar por separado. Tenemos bastantes cosas que explicarnos y así, charlando, dejamos atrás Bolivia, haciendo una cola interminable para pasar de Villazón a La Quiaca, ya en Argentina. El noroeste argentino, del cual tan bien me habían hablado cuando hice mi primer viaje en este país, ahora hace exactamente cuatro años. Los amigos me han recomendado tanto la ruta por la quebrada de Humahuaca y los valles Calchaquíes que pienso dedicarles las próximas dos semanas. Primera parada, Humahuaca.

Nos encontramos con un pueblecito tranquilo, pintoresco y agradable. La temperatura ayuda y los paisajes y la gente también. El amo del hostal es todo amabilidad e información. Nos recomienda ir a observar el camino que lleva a Iruya y es lo primero que hacemos bien temprano por la mañana. La carretera que va se adentra por las montañas y después desciende por sus regazos hasta llegar a lo que en tiempo de lluvias debe de ser un gran río, pero ahora sólo queda una muestra. El camino es realmente espectacular y cada curva nos ofrece una fotografía diferente, llena de colores y matices. El pueblecito en si no tiene nada de especial, a no ser por el hecho que está perdido allí en medio del nada, a más de tres horas del pueblo más grande, pero las vistas que se tienen desde el mirador que hay encima hace que el viaje sea más que recomendable. Una primera muestra de lo que nos espera estos próximos días.

En Humahuaca se está bien. El pueblo tiene encanto, se llena a mediodía para ver como el atractivo turístico actúa y después se vuelve a vaciar. Este atractivo se trata de la imagen de un santo que sale de una ventanilla que hay en la torre de la casa de la municipalidad, donde también hay el tercer reloj más grande del mundo, y la figura bendice a los presentes con movimientos de los brazos y de la cabeza. Se trata de la primera figura articulada de un santo que se creó y está hecha en honor a San Francisco Solano que pasó por este pueblo hace muchos años y se lo recuerda porque cautivaba a los indígenas locales con la música de su violín. A las doce menos cuarto, hordas de turistas aparecen cámara en mano, los siguen los vendedores de sombreros, rosarios y collares, así como los guías que van colocándolos y dándolos explicaciones. Hacia las doce, la hora nunca es exacta, empieza a sonar el Ave Maria y el santo hace su aparición entre sonidos de admiración y el de las cámaras. Tres minutos más tarde las puertas de la ventanilla ya se cierran. Dos minutos después la plaza ya es casi vacía y los turistas han ido hacia la iglesia o a las paradas con tejidos y recuerdos. Media hora más tarde el pueblo recobra la tranquilidad y aprovechamos la calma para pasear y disfrutar del sol y la buena temperatura. Cuánta serenidad! También aprovecho, bajo la influencia de Laia, para comprarme un charango, una guitarrita tipo ukelele, pero esta de cinco cuerdas dobles, es decir, diez cuerdas. Tengo bastante tiempo entre tanto viaje para ir practicando y acabar convertido en un maestro charanguero...

Sin prisa cambiamos de ubicación. Nos trasladamos a Tilcara, un pueblecito más animado, más lleno de turistas durante todo el día y muchos hippies, artesanos y perroflautas. Roger, un chileno que se está en el hostal El andaluz nos ficha y nos lleva hacia allí, donde conocemos a Alvaro y Marco de Argentina y Aurélie, francesa, que están a cargo. Casi no hay nadie, el ambiente es bueno y hay bastantes cosas que hacer por los alrededores, así que establecemos el campamento base por unos cuántos días en los cuales paseamos por el pueblecito sin más prisa que la de ver el día pasar, descubrimos helados, bocadillos de chorizo, lomo, bondiola, milanesa,... regreso a Humahuaca para hacer unos trámites con el banco, que me han cobrado dos veces la cantidad que retiré... veo como el Barça empata reiteradamente a 2 contra la Real Sociedad y contra el AC Milan, y me dedico a no descubrir mucho más. Laia está más motivada para salir a andar y ver la Garganta del Diablo y otros puntos de interés del pueblecito. Yo, un poco cansado ya de tanto arriba y abajo, disfruto de la tranquilidad que por aquí se respira no haciendo más de lo necesario.

La gran actividad que hacemos desde aquí es ir hasta Purmamarca, un pueblecito a veinte minutos en bus, donde hay Cerro de los 7 Colores. Una montaña que domina el pueblo, con diferentes estratos de minerales como hierro, zinc, cobre,... que transforman el paisaje en un cúmulo de colores rojizos, violáceos, marrones, verdes... tanta variedad cromática nos deja de piedra. Nos alejamos para verlo mejor y buscamos un buen mirador, después nos acercamos, nos internamos por los caminos que bordean la zona, nos fascinamos y nos convencemos que esta zona no es tan frecuentada por los turistas como pueden ser Bariloche o el Calafate simplemente porque llegar no es cosa fácil y porque no se le ha dado tanta propaganda. Esta zona sólo se visita en la segunda ocasión que se viaja a Argentina. En un tiempo esto estará más lleno, el lugar es magnífico. Los que sí que lo visitan son los turistas argentinos, básicamente los más ancianos, la INSERSO local, y por lo que estos días he visto su recorrido es: Purmamarca por la mañana a ver esta montaña con los primeros rayos del sol que le dan una visión mágica, al acabar van hacia Humahuaca para llegar a mediodía y ver el santo y el pueblecito. Comen allí y acaban por la tarde en Tilcara con su mercadillo de artesanías y tejidos, para volver a descansar a Salta. Un día muy completo y hermoso.



Nosotros, los anocheceres de Tilcara, los dedicamos a descubrir "Peñas". Laia no estaba demasiado convencida de la música local, demasiada zampoña, charango y bombo, demasiado estridente, pero Peña de Carlitos es un buena revelación con un gracioso y a la vez talentoso grupo del cercano pueblo de Maimará. Nos introducen en la cultura y música local con explicaciones, historias, dándose a conocer e integrándonos en el espectáculo. El público está entregado, la cena es buena y el ambiente delicioso. Acabada la actuación empieza el espectáculo de Carlitos, un veterano del pueblo, propietario del restaurante, y con sus historias sobre la vida cotidiana de la región que acompaña con las canciones correspondientes va avanzando la noche. Nos encontramos en una atmósfera casi familiar, las amables parejas de las mesas adyacentes nos integran, nos invitan a visitarlos en sus localidades de Neuquén o Rosario. Acabamos marchando para que no nos adopten y nos inviten a vivir con ellos por el que nos queda de vida. Qué amabilidad y buen humor.

"Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholitai
llegando está el carnaval, quebradeño mi cholitai
fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar
herque, charango y bombo carnavalito para cantar"