festes aquí significa repòs i recuperació, per tant la ciutat és buida. Aprofito per passejar-me gaudint i a la vegada cansant-me ja de tanta ciutat colonial. Comença a cansar una mica la rutina turista cada cop que s'arriba a una nova ciutat on totes les activitats a fer són visitar la ciutat o esperar un tour organitzat. Aquesta serà la darrera ciutat colonial que visito, diria que en el trajecte no me'n queden masses més, però és que si en trobo una tampoc la visitaré amb ulls de turista que ha de fer fotos a cada racó. La ciutat s'ha de dir que la trobo bonica, però igual que Sucre, Arequipa o Cartagena de Indias. I com que estan de ressaca, tot està tancat i poca cosa s'hi pot fer abans que t'atrapi el fred de la vesprada.Quan arribes a Potosí et sorprèn la majestuositat i la desgràcia que és l'emblema de la ciutat, el
Cerro Rico. Una muntanya perfecta imposant-se sobre la ciutat, però una muntanya gastada, explotada i a punt d'explotar. Un emblema que parla de riquesa i de misèria, de vida i de mort, de creences i mites. La muntanya segueix allí, però és com un formiguer, plena de túnels i de gent que segueix perforant-la, fins que un dia no molt llunyà tot s'esfondri. Expliquen que cap al 1545 un pastor de la zona va descobrir que on havia fet un foc la nit anterior ara hi havia unes llàgrimes argentades. Havia trobat una veta de plata en la superfície de la muntanya i va ser així com el Cerro Rico va adquirir aquest nom i va començar a ser explotat. Els espanyols que corrien per allí en aquella època van veure el filó i van començar a explotar als indígenes i van portar esclaus de l'Àfrica també. Les condicions laborals eren tan crues com ens puguem imaginar, amb torns inacabables, insalubritat, utilització de productes tòxics, nul.les mesures de seguretat... per què, si es tenia tanta mà d'obra com es volia? Així van morir milions i milions de treballadors, i quan aquests es negaven a entrar a les mines, els evangelitzadors els deien que si no ho feien anirien a l'infern i veurien el diable. Va ser així com van començar a adorar a Déu quan estaven fora de les mines i a un altre Déu quan estaven a dins. Aquest altre és el Tío, el diable, al qui fan ofrenes d'alcohol, tabac i fulles de coca cada dia, i un cop a l'any li sacrifiquen una llama i li donen la sang. Ofrenes per a que no els passi res quan són a dintre i per a que els ajudi a trobar el bon filó.Fa uns mesos, un company de viatge argentí, en Julián, em va parlar de les mines de Potosí com
d'una experiència impactant, colpidora, que per una banda era interessant a veure, que per una altra et calava fins al moll de l'os i et feia replantejar moltes coses. No sabia si recomanar-me-la o no. Jo hi vaig estar pensant d'ençà i vaig decidir que sí, necessitava un darrer sacseig. Al mateix temps venia molt conscienciat que Potosí és un dels llocs i moments claus que expliquen el passat, present i futur de tot un continent. És com si tot hagués començat aquí. M'explico.Quan la plata va ser descoberta al Cerro Rico, Potosí es convertí en el centre del món. Va ser la ciutat més poblada de l'època, més que les històriques ciutats europees. Tothom volia ser a Potosí, o era obligat a ser-hi. La Corona Española hi tenia un munt d'aristòcrates, soldats i guerrers que vigilaven i cuidaven als rics i que s'encarregaven de les explotacions mineres, el clergue que s'encarregava d'aixecar boniques esglésies, donar pau als nobles ciutadans i cristianitzar als milers d'indígenes i esclaus estrangers necessaris per extreure els minerals i que s'atrevien a no creure en un Déu que no els portava masses alegries. La ciutat era el luxe i la desmesura si miraves per sobre, i la mort i la tortura si miraves més en profunditat. Potser em recorda als nous paradisos dels Emirats Àrabs... Però la
plata que sortia de la muntanya passava fugaçment per Potosí i la seva noblesa, ja que l'havien d'enviar a la península per a pagar els crèdits i préstecs que anglesos i holandesos havien fet a la Corona. La riquesa no es quedava en el continent americà, que l'únic que comptabilitzava eren morts locals en les mines. Més tard, ja en temps de la independència, l'explotació de la muntanya va continuar, però ara l'esclavitud era d'un altre tipus i més feroç; els bolivians podien treballar en les mines i fer el procés de refinament en els enginys, però després, els contractes firmats per les companyies i pel govern els obligaven a enviar-ho tot a Anglaterra on es treballava la plata i aquesta era i és venuda a uns preus molt per sobre dels pagats. Tant Bolívia com la majoria d'estats sudamericans (i segur molts d'altres parts del món) estan lligats de manera "legal" per contractes firmats en altres temps, sota pressió o comissió, i no poden fer altra cosa que vendre les seves riqueses per pagar ajudes que se'ls han atorgat a preus ben elevats. Entrampats de per vida. No puc negar que al llegir "La venas abiertas de América Latina" d'Eduardo Galeano em vaig indignar molt amb els països europeus i Estats Units, que sempre s'han aprofitat dels més febles per treure'n profit i que ara es posen medalles de solidaris i democràtics. Sincerament, considero que si les antigues colònies s'aixequessin i demanessin via tribunals internacionals que se'ls tornés només una petita porció del que se'ls ha pres, l'ordre mundial canviaria per sempre. Això si els tribunals no fossin parcials ni dominats pels mateixos països que sortirien perdent... Utopies a part...Així que amb tota la literatura i la història ben present decideixo voluntàriament entrar a les mines. Escollir l'empresa que em portarà a realitzar aquesta experiència ja és tota una decisió.
N'hi ha que et permeten llançar cartutxos de dinamita en una esplanada acabada l'excursió, però he llegit que això no és bo pel medi i que pot causar certs accidents, així que la primera decisió és buscar-ne una que no ho faci. Un altre criteri és que part del que paguem vagi a parar a la cooperativa per comprar materials pels treballadors i així col.laborar una mica amb ells. Tenia ja una companyia decidida de la que tothom en parlava molt bé, però el darrer criteri és el feeling, les sensacions, i el nano que em va atendre no em va causar massa bona impressió. No em va convèncer i a més va parlar malament de companys, i si una cosa no m'agrada és que per vendre's millor rebaixin als altres. Així que la tercera companyia que visito em fa el pes i a més la mina que visitarem és la de la pel.lícula "El minero del diablo", que vaig veure fa 3 dies a Sucre. El preu, 70Bs, també em quadra, així que endavant. Arranquem a les nou del matí equipant-nos amb vestit i casc per protegir-nos dins la mina i allí veiem que el grup original de tres persones, una parella de francesos i jo, augmenta amb gent d'altres companyies, un italià, una parella del Canadà i una altra de francesos. D'allí anem cap al mercat dels miners, on se'ns explica l'ús de les fulles de coca dins la mina, que els permet respirar millor, no notar tant la fatiga i estar més desperts, així com l'alcohol de 86º que consumeixen, el tabac sense filtre i ben fort, la dinamita que usen per perforar,... A Potosí és legal comprar dinamita així, sense més. Nosaltres els comprarem saquets de coca i ampolles de suc de taronja. Res que els pugui perjudicar més del que ja ho estan per l'ambient on treballen, i això 
m'agrada. Del mercat a la mina i allí conec en Daniel, que és un dels capatassos i que sembla tenir clares les idees i voler que la situació de les mines i del país en general millori. El deixem enrere amb el seu grup de treballadors i entrem en el forat que és la mina Rosario per enfilar els primers metres del llarg túnel principal. El grup va seguint la Sol, la primera guia, i l'Evelyn el tanca. Arribem en un primer punt on el túnel s'eixampla i allí ens hem d'apartar perquè hi ha vagons que estan sortint i els hem de donar pas, mentrestant altres miners han arribat al nostre nivell i també fan descarrilar els seus vagons per deixar pas al que surt més carregat. Se'ls veu bastant relaxats i tranquils, com acceptant els temps sense mostrar signes d'impaciència. Les regles són prou clares, deixar sortir abans d'entrar, i no hi ha pressa que valgui. El grup està sense aire, però no tant per l'alçada com pel que estem veient; hi ha gent que passa la major part del dia en l'interior de la muntanya sense llum natural, ple de pols que amb el temps els causarà silicosi, amb la temperatura que poc a poc va augmentant, i fent un dur treball a més de 4.000m... Aprenem a valorar les feines que tenim tots plegats... I continuem seguint els rails pels túnels que mica en mica es van bifurcant fins petar en un que cada cop es fa més estret i hem d'avançar a quatre grapes per arribar a la sala on tenen el Tío principal, es veu que en tenen d'altres per tota la mina. Allí ens asseiem i ens expliquen el que ja sabia sobre el Tío, però també la manera de funcionar de les mines.Es veu que cada mina està constituïda com una cooperativa però no funciona com a tal, només a
termes legals i per tal d'aconseguir l'explotació. Després hi ha el miner en cap, que és el que té més experiència i sap cap a on buscar, cap a on perforar i detectar els minerals. Si la veta que troba és petita, l'explotarà ell sol o amb l'ajuda de la família, destriarà el material de la roca i anirà a vendre'l a la ciutat. Si la veta és més grossa, contractarà uns ajudants que perforaran i extrauran tota la roca amb minerals o sense, i després uns altres que s'encarregaran d'omplir els vagons i treure'ls a fora, on ompliran camions que després aniran a la planta de refinament per separar els minerals de la roca. Aquests darrers cobren uns 100Bs (10€) per dia si extreuen un mínim de tones de roca, el cap i els ajudants es repartiran els guanys un cop s'hagi quantificat el valor dels minerals extrets. De tot això, hi ha un 20% a pagar en tant que taxes a l'Estat i un altre 10% a la cooperativa, que s'encarregarà del manteniment del túnel principal (vies, llum, entrada d'aire,...). Hi ha varis grups treballant en aquesta mina i cada grup s'encarrega de comprar el seu material, així com els rails pel seu túnel i la resta d'instal.lacions. Com es veu, és difícil fer-se ric actualment treballant en les mines; és difícil escapar de les mines quan hi has començat a treballar als 12 anys; és difícil tenir una vida plena d'esperança quan l'esperança de vida és d'uns 45 anys... I tot i així, amb els miners que vaig entaular una mica de conversa, són ben amables, amb bon sentit de l'humor i agraïts.Continuem la visita per altres túnels, cada cop més endins, cada cop més calents i foscos. Per una petita obertura entrem i d'un pou que s'endinsa una desena de metres en surt el soroll d'un miner que treballa tot sol, fa més de 25 anys que està a la mina i està perforant, seguint un filó.
En un altre túnel al que hem d'accedir passant per sobre de dos vagons ja plens de runa hi trobem a quatre persones que hi treballen, aixecant cubells amb una manovella que surten d'un forat on dos altres foraden. D'allí emprenem el camí de tornada i ens topem amb dos germans que estan sortint d'un forat carregant uns sacs que pesaran uns 30Kg amb pedres plenes de plata, coure o plom. Ja fa unes dues hores que som dins la mina i alguns estan ben cansats de tant caminar a tanta alçada, tots estem ben impressionats, plens de pols i suats, així que anem continuant pels corredors, deixant pas a miners que van i venen de tant en tant, i desitjant veure ja la llum del final del túnel per valorar aquesta experiència tan colpidora. No és agradable saber i veure com en el segle XXI encara hi ha treballs del segle XVI efectuats per gent que poques sortides més sembla que tinguin...Però el dia no ha fet més que començar, si pel matí vaig a veure com s'extreu la plata entre
d'altres minerals del Cerro Rico, per la tarda vaig a veure que se'n feia d'ella a la Casa de la Moneda. Una bonica casa colonial acull ara un museu on abans s'encunyaven les monedes. Passant de pati en pati, pugem al primer nivell que guarda pintures de l'escola de Potosí entre d'altres. Posteriorment, ja sí, passem a la sala on es guarden exemplars de les primeres monedes fetes a Bolívia, totes mig mossegades o esmicolades, doncs es veu que la gent arrancava porcions de cada moneda per després fondre la plata i tenir-ne més... ben llestos! Així que es va canviar el procés modificant les proporcions de plata i coure per fer-les més resistents i van continuar fabricant per la Corona fins que hi va 
haver la rebel.lió i van passar a fer-les per la República de Bolívia. Se'ns mostra en sales contigües les enormes màquines importades d'Alemanya que servien a disminuir el gruix de les làmines de plata i en les sales inferiors l'energia que feia funcionar-les, és a dir, unes mules que en avançar accionaven la maquinària. I d'allí a una sala plena de minerals i estris dels antics miners del temps de la colònia, per passar al que era, i que s'ha preservat tal qual, el forn on es fonia la plata per fer-ne els lingots. La visita la concloem passant un altre pati cap a la sala arqueològica amb ceràmiques i mòmies de petits infants espanyols, una altra amb figures i mobiliari fet amb plata i les darreres sales amb les més noves màquines per encunyar monedes, primer les de vapor i després les elèctriques. És curiós saber que des de fa uns quants anys no és Bolívia qui fa la seva pròpia moneda sinó Xile o Brasil... 
Quan un país no té la capacitat de crear la base de la seva economia explica bastant la situació d'aquest país... Diuen que ara amb l'Evo es vol tornar a obrir una nova casa de la moneda, però el temps dirà.A Potosí hi he passat dos dies sense fer massa res i un darrer tan intens que decideixo quedar-m'hi a descansar en lloc de partir cap a Uyuni com tenia previst. Ha sigut un dia que el recordaré durant bastant de temps i que em farà pensar bastant, tal i com m'havia previngut en Julián. Potosí és una mostra de l'esplendor d'uns el que porta la misèria de molts altres, però també de la volatilitat d'aquest esplendor quan està basat en recursos finits. No obstant, la misèria no és tan volàtil i quan s'instal.la és per quedar-s'hi molt de temps.
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Por una vez llego a un lugar donde las fiestas acaban de pasar y no me encuentro en medio de
ellas. Pero fin de fiestas aquí significa reposo y recuperación, por lo tanto la ciudad está vacía. Aprovecho para pasearme disfrutando y a la vez cansándome ya de tanta ciudad colonial. Empieza a cansar un poco la rutina turista cada vez que se llega a una nueva ciudad donde todas las actividades a hacer son visitar la ciudad o esperar un tour organizado. Esta será la última ciudad colonial que visito, diría que en el trayecto no me quedan demasiadas más, pero es que si encuentro una tampoco la visitaré con ojos de turista que tiene que hacer fotos a cada rincón. La ciudad hay que decir que la encuentro bonita, pero igual que Sucre, Arequipa o Cartagena de Indias. Y cómo que están de resaca, todo está cerrado y poca cosa se puede hacer antes de que te atrape el frío de la tarde.Cuando llegas a Potosí te sorprende la majestuosidad y la desgracia que es el emblema de la
ciudad, Cerro Rico. Una montaña perfecta imponiéndose sobre la ciudad, pero una montaña gastada, explotada y a punto de explotar. Un emblema que habla de riqueza y de miseria, de vida y de muerte, de creencias y mitos. La montaña sigue allí, pero es como un hormiguero, llena de túneles y de gente que sigue perforándola, hasta que un día no muy lejano todo se derrumbe. Explican que hacia el 1545 un pastor de la zona descubrió que donde había hecho un fuego la noche anterior ahora había unas lágrimas argentinas. Había encontrado una veta de plata en la superficie de la montaña y fue así como Cerro Rico adquirió este nombre y empezó a ser explotado. Los españoles que corrían por allí en aquella época vieron el filón y empezaron a explotar a los indígenas y trajeron esclavos del 
África también. Las condiciones laborales eran tan crudas como nos podamos imaginar, con turnos inacabables, insalubridad, utilización de productos tóxicos, nulas medidas de seguridad... por qué, si se tenía tanta mano de obra como se quería? Así murieron millones y millones de trabajadores, y cuando estos se negaban a entrar a las minas, los evangelizadores les decían que si no lo hacían irían al infierno y verían el diablo. Fue así como empezaron a adorar a Dios cuando estaban fuera de las minas y a otro Dios cuando estaban adentro. Este otro es el Tío, el diablo, a quien hacen ofrendas de alcohol, tabaco y hojas de coca cada día, y una vez al año le sacrifican una llama y le dan la sangre. Ofrendas para que no les pase nada cuando están adentro y para que los ayude a encontrar el buen filón.Hace unos meses, un compañero de viaje argentino, Julián, me habló de las minas de Potosí cómo
de una experiencia impactante, sobrecogedora, que por un lado era interesante de ver, que por otra te calaba hasta la médula y te hacía replantear muchas cosas. No sabía si recomendármela o no. Yo estuve pensando desde entonces y decidí que sí, necesitaba un último zarandeo. Al mismo tiempo venía muy concienciado que Potosí es uno de los lugares y momentos claves que explican el pasado, presente y futuro de todo un continente. Es cómo si todo hubiera empezado aquí. Me explico.Cuando la plata fue descubierta en Cerro Rico, Potosí se convirtió en el centro del mundo. Fue la ciudad más poblada de la época, más que las históricas ciudades europeas. Todo el mundo quería estar en Potosí, o era obligado a estar. La Corona Española tenía un montón de aristócratas, soldados y guerreros que vigilaban y cuidaban a los ricos y que se encargaban de las explotaciones mineras, el clero que se encargaba de levantar bonitas iglesias, dar paz a los nobles ciudadanos y cristianizar a los millares de indígenas y esclavos extranjeros necesarios para extraer los minerales y que se atrevían a no creer en un Dios que no les traía demasiadas alegrías. La ciudad era el lujo y la desmesura si mirabas por encima, y la muerte y la tortura si mirabas más en profundidad. Quizás me recuerda a los nuevos paraísos de los Emiratos Árabes... Pero la plata que salía de la montaña pasaba fugazmente por
Potosí y su nobleza, puesto que lo tenían que enviar a la península para pagar los créditos y préstamos que ingleses y holandeses habían hecho a la Corona. La riqueza no se quedaba en el continente americano, que lo único que contabilizaba eran muertos locales en las minas. Más tarde, ya en tiempo de la independencia, la explotación de la montaña continuó, pero ahora la esclavitud era de otro tipo y más feroz; los bolivianos podían trabajar en las minas y hacer el proceso de refinamiento en los ingenios, pero después, los contratos firmados por las compañías y por el gobierno los obligaban a enviarlo todo a Inglaterra donde se trabajaba la plata y esta era y es vendida a unos precios muy por encima de los pagados. Tanto Bolivia como la mayoría de estados suramericanos (y seguro muchos de otras partes del mundo) están atados de manera "legal" por contratos firmados en otros tiempos, bajo presión o comisión, y no pueden hacer otra cosa que vender sus riquezas para pagar ayudas que se les han otorgado a precios muy elevados. Entrampados de por vida. No puedo negar que al leer "La venas abiertas de América Latina" de Eduardo Galeano me indigné mucho con los países europeos y Estados Unidos, que siempre se han aprovechado de los más débiles para sacar tajada y que ahora se ponen medallas de solidarios y democráticos. Sinceramente, considero que si las antiguas colonias se levantaran y pidieran vía tribunales internacionales que se los devolviera sólo una pequeña porción del que se les ha tomado, el orden mundial cambiaría para siempre. Esto si los tribunales no fueran parciales ni dominados por los mismos países que saldrían perdiendo... Utopías aparte...Así que con toda la literatura y la historia muy presente decido voluntariamente entrar en las
minas. Escoger la empresa que me llevará a realizar esta experiencia ya es toda una decisión. Las hay que te permiten lanzar cartuchos de dinamita en una explanada terminada la excursión, pero he leído que esto no es bueno para el medio y que puede causar ciertos accidentes, así que la primera decisión es buscar una que no lo haga. Otro criterio es que parte de lo que pagamos vaya a parar a la cooperativa para comprar materiales para los trabajadores y así colaborar un poco con ellos. Tenía ya una compañía decidida de la que todo el mundo hablaba muy bien, pero el último criterio es el feeling, las sensaciones, y el chico que me atendió no me causó demasiada buena impresión. No me convenció y además habló mal de compañeros, y si una cosa no me gusta es que para venderse mejor rebajen a los otros. Así que la tercera compañía que visito me convence y además la mina que visitaremos es la de la película "El minero del diablo", que vi hace 3 días en Sucre. El precio, 70Bs, también me cuadra, así que adelante. Arrancamos a las nueve de la mañana equipándonos con vestido y casco para protegernos dentro de la mina y allí vemos que el grupo original de tres personas, una pareja de franceses y yo, aumenta con gente de otras 
compañías, un italiano, una pareja del Canadá y otra de franceses. De allí vamos hacia el mercado de los mineros, donde se nos explica el uso de las hojas de coca dentro de la mina, que les permite respirar mejor, no notar tanto la fatiga y estar más despiertos, así como el alcohol de 86º que consumen, el tabaco sin filtro y muy fuerte, la dinamita que usan para perforar,... En Potosí es legal comprar dinamita así, sin más. Nosotros les compraremos saquitos de coca y botellas de jugo de naranja. Nada que les pueda perjudicar más de lo que ya lo están por el ambiente donde trabajan, y esto me gusta. Del mercado a la mina y allí conozco a Daniel, que es uno de los capataces y que parece tener claras las ideas y querer que la situación de las minas y del país en general mejore. Lo dejamos atrás con su grupo de trabajadores y entramos en el agujero que es la mina Rosario para iniciar los primeros metros del largo túnel principal. El grupo va siguiendo a Sol, la primera guía, y Evelyn lo cierra. Llegamos en un primer punto donde el túnel se ensancha y allí nos tenemos que apartar porque hay vagones que están saliendo y les tenemos que dar paso, mientras tanto otros mineros han llegado a nuestro nivel y también hacen descarrilar sus vagones para dejar paso al que sale más cargado. Se les ve bastante relajados y tranquilos, como aceptando los tiempos sin mostrar signos de impaciencia. Las reglas son bastante claras, dejar salir antes de entrar, y no hay prisa que valga. El grupo está sin aire, pero no tanto por la altura como por lo que estamos viendo; hay gente que pasa la mayor parte del día en el interior de la montaña sin luz natural, llena de polvo que con el tiempo les causará silicosis, con la temperatura que poco a poco va aumentando, y haciendo un duro trabajo a más de 4.000m... Aprendemos a valorar los trabajos que tenemos todos juntos... 
Y continuamos siguiendo los raíles por los túneles que poco a poco se van bifurcando hasta terminar en uno que cada vez se hace más estrecho y tenemos que avanzar a cuatro patas para llegar a la sala donde tienen el Tío principal, se ve que tienen otros por toda la mina. Allí nos sentamos y nos explican lo que ya sabía sobre el Tío, pero también la manera de funcionar de las minas.Se ve que cada mina está constituida como una cooperativa pero no funciona como tal, sólo en términos legales y para conseguir la explotación. Después está el minero jefe, que es el que tiene más experiencia y sabe hacia donde buscar, hacia donde perforar y detectar los minerales. Si la veta que encuentra es pequeña, la explotará él solo o con la ayuda de la familia, separará el mineral de la roca e irá a venderlo a la ciudad. Si la veta es más grande, contratará unos ayudantes que perforarán y extraerán toda la roca con minerales o sin, y después otros que se encargarán de llenar los vagones y sacarlos afuera, donde llenarán camiones que después irán a
la planta de refinamiento para separar los minerales de la roca. Estos últimos cobran unos 100Bs (10€) por día si extraen un mínimo de toneladas de roca, el jefe y los ayudantes se repartirán las ganancias una vez se haya cuantificado el valor de los minerales extraídos. De todo esto, hay un 20% a pagar en cuanto a tasas al Estado y otro 10% a la cooperativa, que se encargará del mantenimiento del túnel principal (vías, luz, entrada de aire,...). Hay varios grupos trabajando en esta mina y cada grupo se encarga de comprar su material, así como los raíles para su túnel y el resto de instalaciones. Cómo se ve, es difícil hacerse rico actualmente trabajando en las minas; es difícil escapar de las minas cuando has empezado a trabajar a los 12 años; es difícil tener una vida llena de esperanza cuando la esperanza de vida es de unos 45 años... Y aún así, los mineros con los que entablé un poco de conversación, son muy amables, con buen sentido del humor y agradecidos.Continuamos la visita por otros túneles, cada vez más adentro, cada vez más calientes y oscuros. Por una pequeña apertura entramos y de un pozo que se interna una decena de metros sale el
ruido de un minero que trabaja a solas, hace más de 25 años que está en la mina y está perforando, siguiendo un filón. En otro túnel al que tenemos que acceder pasando por encima de dos vagones ya llenos de escombros encontramos a cuatro personas que trabajan, levantando cubos con una manivela que salen de un agujero donde dos otros agujerean. De allí emprendemos el camino de regreso y nos topamos con dos hermanos que están saliendo de un agujero cargando unos sacos que pesarán unos 30Kg con piedras llenas de plata, cobre o plomo. Ya hace unas dos horas que estamos dentro de la mina y algunos están muy cansados de tanto andar a tanta altura, todos estamos muy impresionados, llenos de polvo y sudados, así que vamos continuando por los corredores, dejando a mineros que van y vienen de vez en cuando, y deseando ver ya la luz del final del túnel para valorar esta experiencia tan sobrecogedora. No es agradable saber y ver como en el siglo XXI todavía hay trabajos del siglo XVI efectuados por gente que pocas salidas más parece que tengan...Pero el día no ha hecho más que empezar, si por la mañana voy a ver como se extrae la plata
entre otros minerales de Cerro Rico, por la tarde voy a ver que se hacía de ella en la Casa de la Moneda. Una bonita casa colonial acoge ahora un museo donde antes se acuñaban las monedas. Pasando de patio en patio, subimos al primer nivel que guarda pinturas de la escuela de Potosí entre otras. Posteriormente, ya sí, pasamos a la sala donde se guardan ejemplares de las primeras monedas hechas en Bolivia, todas medio mordidas o desmenuzadas, pues se ve que la gente arrancaba porciones de cada moneda para después fundir la plata y tener más... muy listos! Así que se cambió el proceso modificando las proporciones de plata y cobre para hacerlas más resistentes y continuaron fabricando para la Corona hasta que hubo la rebelión y pasaron a hacerlas para la República de Bolivia. Se nos 
muestra en salas contiguas las enormes máquinas importadas de Alemania que servían para disminuir el grueso de las láminas de plata y en las salas inferiores la energía que hacía funcionarlas, es decir, unas mulas que al avanzar accionaban la maquinaria. Y de allí en una sala llena de minerales y útiles de los antiguos mineros del tiempo de la colonia, para pasar a lo que era, y que se ha preservado tal cual, el horno donde se fundía la plata para hacer los lingotes. La visita la concluimos pasando otro patio hacia la sala arqueológica con cerámicas y momias de pequeños niños españoles, otra con figuras y mobiliario hecho con plata y las últimas salas con las más nuevas máquinas para acuñar monedas, primero las de vapor y después las eléctricas. Es curioso saber que desde hace unos 
cuántos años no es Bolivia quién hace su propia moneda sino Chile o Brasil... Cuando un país no tiene la capacidad de crear la base de su economía explica bastante la situación de este país... Dicen que ahora con Evo se quiere volver a abrir una nueva casa de la moneda, pero el tiempo dirá.En Potosí he pasado dos días sin hacer demasiado y un último tan intenso que decido quedarme a descansar en lugar de partir hacia Uyuni como tenía previsto. Ha sido un día que lo recordaré durando bastante de tiempo y que me hará pensar bastante, tal y como me había prevenido Julián. Potosí es una muestra del esplendor de unos lo que lleva la miseria de otros muchos, pero también de la volatilidad de este esplendor cuando está basado en recursos finitos. No obstante, la miseria no es tan volátil y cuando se instala es para quedarse mucho tiempo.
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