Després d'haver seguit quasi sense alteracions el meu itinerari inicial previst, finalment hi ha un canvi radical. Els motius, són ben diferents.
A Lethem, l'entrada sud de la Guyana, no hi ha caixers i jo no porto efectiu suficient per canviar i estar-me una setmana passejant pel país. Per obtenir líquid he de fer mitja volta i tornar a Boa Vista, a Brasil, on havia estat fa tres dies, acomiadant-me d'en Víctor i l'Amaia i comprant-me una hamaca.
L'etapa posterior a la Guyana hagués estat el Surinam, l'únic país pel qual necessito un visat que no tinc i que m'hagués portat a estar-me un nombre indefinit de dies a Georgetown.
Vist i vist, la millor opció és tornar a Boa Vista, treure diners i continuar cap a Manaus, per agafar un vaixell per l'Amazones fins a Macapá i d'allí entrar en la Guayana Francesa.
Renunciar a la Guyana i al Surinam? Ni de broma! Em dono un temps, passaré per Barcelona, obtindré el visat i diners en metàl.lic (en portaré bastants, així que si ets un atracador en potència, no continuïs llegint), tornaré a la Guayana Francesa, per creuar el Surinam i després visitar la Guyana. Passant de nou per Lethem. M'encanta aquesta ciutat i aquest cop si que és per la gent que hi he conegut.
He passat dos dies a Lethem que m'han permès conèixer la família Foo. He estat més que ben tractat a casa l'Elaine, amb els fills Jason i Paul, i els nets Jasanya i Gabriel. M'han acollit tan bé que no tinc cap dubte en voler tornar a creuar-los i compartir galetes, te, contes, històries i somriures.
Lethem no té gran cosa. és un peculiar poblet semblant al Far West de les pel.lícules, carrers polsegosos, alguns magatzems desperdigolats al voltant de la pista d'aterratge, ciutadans muntant a cavall pels carrers,... Té un encant especial. Hi vaig passar un dia sense res a fer, degut a que era festa nacional per una celebració religiosa musulmana i a que no tenia masses diners. Assegut. Observant sota el calor com la gent passava, l'avioneta que arribava i se'n tornava a anar amb passatgers diferents, el policia, el repartidor,... Un encant. Fins aviat Guyana!
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Después de haber seguido casi sin alteraciones mi itinerario inicial previsto, finalmente hay un cambio radical. Los motivos, son muy diferentes.
En Lethem, la entrada sur de la Guyana, no hay cajeros y yo no traigo efectivo suficiente para cambiar y estarme una semana paseando por el país. Para obtener líquido tengo que dar media vuelta y volver a Boa Vista, en Brasil, donde había estado hace tres días, despidiéndome de Víctor y Amaia y comprándome una hamaca.
La etapa posterior a la Guyana hubiera sido Surinam, el único país para el cual necesito un visado que no tengo y que me hubiera obligado a estarme un número indefinido de días en Georgetown.
Visto lo visto, la mejor opción es volver a Boa Vista, sacar dinero y continuar hacia Manaus, para coger un barco por el Amazonas hasta Macapá y de allí entrar en la Guayana francesa.
Renunciar a la Guyana y al Surinam? Ni en broma! Me doy un tiempo, pasaré por Barcelona, obtendré el visado y dinero en metálico (llevaré bastante, así que si eres un atracador en potencia, no continúes leyendo), volveré a la Guayana francesa, para cruzar el Surinam y después visitar la Guyana. Pasando de nuevo por Lethem. Me encanta esta ciudad y esta vez si que es por la gente que he conocido.
He pasado dos días en Lethem que me han permitido conocer la familia Foo. He sido más que bien tratado en casa de Elaine, con los hijos Jason y Paul, y los nietos Jasanya y Gabriel. Me han acogido tan bien que no tengo ninguna duda en querer volver a cruzarlos y compartir galletas, té, cuentos, historias y sonrisas.
Lethem no tiene gran cosa. Es un peculiar pueblecito parecido al Far West de las películas, calles polvorientas, algunos almacenes desperdigados alrededor de la pista de aterrizaje, ciudadanos montando a caballo por las calles,... Tiene un encanto especial. Pasé un día sin nada a hacer, debido a que era fiesta nacional por una celebración religiosa musulmana y a que no tenía mucho dinero. Sentado. Observando bajo el calor como la gente pasaba, la avioneta que llegaba y se volvía a ir con pasajeros diferentes, el policía, el repartidor,... Un encanto. Hasta pronto Guyana!
Estar a Veneçuela i no parlar de política és com ser del Barça i no parlar dels 5 a 0’s o del gol d’Iniesta. (Tots sabem quin... Pell de gallina!) En algun moment o altre el tema surt.
Vaig començar molt girat amb aquest país. Venia amb més por que en cap d’altres països on he estat fins ara al llarg de la meva vida. El pitjor no és que la gent que mai ha estat per aquí et previngui, com passa amb Nicaragua o Colòmbia, sinó que els que hi han viatjat i sobretot els locals et fiquen la por al cos. És perillós. No surtis mai de nit, enlloc. No vagis sol, mai, per cap barri... I així no et sents segur, no vols parlar amb ningú i desconfies de totes les mirades. Els que et vas creuant et comenten que és insegur perquè els "malandros" estan ben armats i no dubten en usar la força.
I com és que estan tan ben armats? Doncs segons les meves fonts, va ser el Chávez que els va armar per evitar que la gent sortís al carrer a manifestar-se en contra d’ell i promoure un cop d’estat. Això es tradueix en un toc de queda implícit des que es fa fosc, cap allí les set, amb comerços tancats i carrers sense vida. Però desembolicant una mica més aquest fil, resulta que va ser després de l’intent de cop d’estat del 2002 que els "malandros", gent de classes baixes i molt baixes, van prendre les armes i van proclamar, després de veure l’oposició colpista enfotent-se’n, que qualsevol altre intent de cop d’estat acabaria amb l’oposició morta...
De l’oposició en parlaré després, ara comentaré que la perillositat tampoc dista tant de la dels altres països i que si ets prudent pots anar per quasi tot arreu. Les grans ciutats poden resultar perilloses a certes hores i certs indrets, però les altres i els poblets són ben tranquils. La gent segueix sent bona per naturalesa, disposada a ajudar-te i a parlar si els saludes amb un somriure. De fet, als veneçolans els agrada molt parlar. Fet comprovat.
Com va arribar Chávez al poder? Després de varis anys alternant-se de manera consensuada els dos grans partits, el COPEI i Acción Democrática, sense complir les promeses i amb elevats índexs de corrupció, la gent estava cansada i volia canvi. Una jove governadora, ex-miss Univers, Irene Sáez, que havia tingut molt èxit en un districte de Caracas i estava fent bé les coses a l’Illa Margarita, anava primera en les enquestes de les presidencials del 98. En Chávez també s’hi presentava amb promeses revolucionàries, però el fet d’haver encapçalat un intent de cop d’estat en el 92 on va haver-hi força morts feia que la gent no s'en fiés o no el volgués. L’error de la candidata va ser aliar-se amb el COPEI, un dels partits històrics caigut en desgràcia, doncs va fer que la gent es repensés el seu vot i en lloc de sumar forces, molts dels vots van passar a l’altra proposta de canvi, el "Comandante Chávez", que va guanyar de manera autoritària, va canviar la constitució i va començar a treballar exclusivament pels més pobres i desafavorits. Les classes altes i mitges des d’aleshores s’han sentit molt perjudicades, com és normal, i com que posseeixen els mitjans de comunicació i poderosos lobbies, tenen una campanya constant de propaganda contra ell. També dominen les universitats, que estan molt polititzades i fan molt soroll. Aleshores la cosa està així, si estàs a ciutat, només es senten comentaris antichavistes; res està bé i està enfonsant el país. Si estàs en poblets o en el camp, tot són lloances; on no hi havia res, ara hi ha hospitals accessibles a tothom, universitats públiques, mercats a preus justs, infraestructures i serveis indispensables a la mà del poble.
Sembla que en Chávez no està fent un país més ric, però si un més igualitari. Quin és l’error, sota el meu punt de vista? Que no es pot excloure intencionadament una part important de la població, que és la que finalment aporta riquesa i estabilitat al país. Per tal de tenir controlada aquesta població, un gran desplegament de l’exèrcit i la Guàrdia Nacional, incondicionals d’en Chávez, està per tot el país. Hi ha controls en cada població i cada canvi de regió. Paren vehicles aleatòriament i els revisen de cap a peus, els usuaris de les carreteres han de mostrar repetidament la documentació o ser escorcollats també. Això fa que tothom sàpiga que l’exèrcit està allà per defensar el "Comandante" si fa falta, però també li dóna molt de poder. Nombroses "contribucions" són recollides al llarg del dia. En el meu cas van ser 20 Bolivars només arribar i en un altre em vaig fer el boig i vaig haver de buidar tota la motxilla a les 5 del matí. A un nano que vam creuar al Roraima uns lladres li van robar 500$ a punta de ganivet només arribar, la policia va aconseguir detenir-los però es va quedar els quartos. A un altre company d’aventures, abans de pujar el bus, el van fer despullar i li van treure tots els diners que portava repartits aquí i allà tal com diu el "Manual del bon viatger"... És igual, ells saben on ens els guardem. I tot això et fa bullir la sang i sentir-te molt més que desprotegit. Els veritables lladres van d’uniforme!
En aquest sentit Veneçuela et fa canviar de sentiments constantment. L’estimes i aprecies pels increïbles paisatges i la seva gent, l’odies per aquests tipus. Passes de l’eufòria a la frustració en pocs minuts. Personalment, crec que en Chávez hauria de concentrar una mica més d’esforç en la seguretat interna, afavoriria el comerç i el turisme, que pot ser una gran font d’ingressos pel seu projecte socialista.
L’altre punt que no m’agrada és la personalització del socialisme en un sol personatge, una sola figura. L’eslògan del país és "Patria, socialismo o muerte". Sembla més aviat, "Patria, socialismo con Chávez o muerte". Ell ho és tot. I com a persona d’esquerres crec més en el projecte que en líder d’aquest. Què passarà quan ell ja no hi sigui? Es tornarà a caure en els errors d’abans? Sense la figura de Chávez, a qui seguirà el poble?
Un amic em va fer notar el per què de la personificació. El poble veneçolà és extremadament religiós, acostumats a tenir una imatge, un líder, un salvador. "Necessiten" aquest sol ídol al que seguir, del qual la seva paraula és llei. En Chávez ho sap i se n’aprofita? Ves a saber. Però per a que un projecte duri es necessita un bon equip que hi treballi i que asseguri la seva continuïtat, penso jo.
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Estar en Venezuela y no hablar de política es cómo ser del Barça y no hablar de los 5 a 0’s o del gol de Iniesta. (Todos sabemos cuál... Piel de gallina!) En algún momento u otro el tema sale.
Empecé muy girado con este país. Venía con más miedo que en ninguno de los otros países donde he estado hasta ahora a lo largo de mi vida. Lo peor no es que la gente que nunca ha estado por aquí te prevenga, como pasa con Nicaragua o Colombia, sino que los que han viajado y sobre todo los locales te meten el miedo en el cuerpo. Es peligroso. No salgas nunca por la noche, en ninguna parte. No vayas solo, nunca, por ningún barrio... Y así no te sientes seguro, no quieres hablar con nadie y desconfías de todas las miradas. Los que te vas cruzando te comentan que es inseguro porque los "malandros" están muy armados y no dudan en usar la fuerza.
Y cómo es que están tan bien armados? Pues según mis fuentes, fue Chávez que los armó para evitar que la gente saliera a la calle a manifestarse en contra de él y promover un golpe de estado. Esto se traduce en un toque de queda implícito desde que oscurece, hacia las siete, con comercios cerrados y calles sin vida. Pero desenredando algo más este hilo, resulta que fue después del intento de golpe de estado del 2002 que los "malandros", gente de clases bajas y muy bajas, tomaron las armas y proclamaron, después de ver a la oposición golpista riéndose , que cualquiera otro intento de golpe de estado acabaría con la oposición muerta...
De la oposición hablaré después, ahora comentaré que la peligrosidad tampoco dista tanto de la de los otros países y que si eres prudente puedes ir por casi todas partes. Las grandes ciudades pueden resultar peligrosas a ciertas horas y ciertos lugares, pero las otras y los pueblecitos son muy tranquilos. La gente sigue siendo buena por naturaleza, dispuesta a ayudarte y a hablar si los saludas con una sonrisa. De hecho, a los venezolanos les gusta mucho hablar. Hecho comprobado.
Cómo llegó Chávez al poder? Después de varios años alternándose de manera consensuada los dos grandes partidos, el COPEI y Acción Democrática, sin cumplir las promesas y con elevados índices de corrupción, la gente estaba cansada y quería cambio. Una joven gobernadora, ex-miss Universo, Irene Sáez, que había tenido mucho éxito en un distrito de Caracas y estaba haciendo bien las cosas en Isla Margarita, iba primera en las encuestas de las presidenciales del 98. Chávez también se presentaba con promesas revolucionarias, pero el hecho de haber encabezado un intento de golpe en el 92 donde hubo bastantes muertos hacía que la gente no se fiara o no lo quisiera. El error de la candidata fue aliarse con el COPEI, uno de los partidos históricos caído en desgracia, pues hizo que la gente se repensara su voto y en lugar de sumar fuerzas, muchos de los votos pasaron a la otra propuesta de cambio, el "Comandante Chávez", que ganó de manera autoritaria, cambió la constitución y empezó a trabajar exclusivamente para los más pobres y desfavorecidos. Las clases altas y medias desde entonces se han sentido muy perjudicadas, como es normal, y cómo poseen los medios de comunicación y poderosos lobbies, tienen una campaña constante de propaganda contra él. También dominan las universidades, que están muy politizadas y hacen mucho ruido. Entonces la cosa está así, si estás en ciudad, sólo se oyen comentarios antichavistas; nada está bien y está hundiendo el país. Si estás en pueblecitos o en el campo, todo son alabanzas; donde no había nada, ahora hay hospitales accesibles a todo el mundo, universidades públicas, mercados a precios justos, infraestructuras y servicios indispensables a la mano del pueblo.
Parece que Chávez no está haciendo un país más rico, pero si uno más igualitario. Cuál es el error, bajo mi punto de vista? Que no se puede excluir intencionadamente una parte importante de la población, que es la que finalmente aporta riqueza y estabilidad al país. Para tener controlada esta población, un gran despliegue del ejército y la Guardia Nacional, incondicionales de Chávez, está por todo el país. Hay controles en cada población y cada cambio de región. Paran vehículos aleatoriamente y los revisan de pies a cabeza, los usuarios de las carreteras tienen que mostrar repetidamente la documentación o ser registrados también. Esto hace que todo el mundo sepa que el ejército está allá para defender el "Comandante" si hace falta, pero también le da mucho poder. Numerosas "contribuciones" son recogidas a lo largo del día. En mi caso fueron 20 Bolivares sólo llegar y en otro me hice el loco y tuve que vaciar toda la mochila a las 5 de la mañana. A un chico que cruzamos en el Roraima unos ladrones le robaron 500$ a punta de cuchillo sólo llegar, la policía consiguió detenerlos pero se quedó el dinero. A otro compañero de aventuras, antes de subir al bus, lo hicieron desnudar y le sacaron todo el dinero que llevaba repartido aquí y allá tal como dice el "Manual del buen viajero"... Da igual, ellos saben dónde nos los guardamos. Y todo esto te hace hervir la sangre y sentirte mucho más que desprotegido. Los verdaderos ladrones van de uniforme!
En este sentido Venezuela te hace cambiar de sentimientos constantemente. La quieres y aprecias por los increíbles paisajes y su gente, la odias por estos tipos. Pasas de la euforia a la frustración en pocos minutos. Personalmente, creo que Chávez tendría que concentrar algo más de esfuerzo en la seguridad interna, favorecería el comercio y el turismo, que puede ser una gran fuente de ingresos para su proyecto socialista.
El otro punto que no me gusta es la personalización del socialismo en un solo personaje, una sola figura. El eslogan del país es "Patria, socialismo o muerte". Parece más bien, "Patria, socialismo con Chávez o muerte". Él lo es todo. Y como persona de izquierdas creo más en el proyecto que en líder de este. Qué pasará cuando él ya no esté? Se volverá a caer en los errores de antes? Sin la figura de Chávez, a quien seguirá el pueblo?
Un amigo me hizo notar el por qué de la personificación. El pueblo venezolano es extremadamente religioso, acostumbrados a tener una imagen, un líder, un salvador. "Necesitan" este solo ídolo al que seguir, del cual su palabra es ley. Chávez lo sabe y se aprovecha? Vete tú a saber. Pero para que un proyecto dure se necesita un buen equipo que trabaje y que asegure su continuidad, pienso yo.
Arribo a les 6h del matí al terminal de Santa Elena. En Francisco Álvarez de l'agència m'havia dit que l'expedició al Roraima sortia a les 10h, així que després d'un viatge ben llarg amb cinc controls de passaport i un de la Guàrdia Nacional on em toca buidar la motxilla, arribo ben cansat però amb temps. I tant temps, com que no és fins a les 12h que em passen a buscar amb la resta del grup. Víctor i Amaia de Pamplona, Stuart d'Austràlia, Martin txec, els polonesos Jarusz i Maria, el francès Michel amb la veneçolana Grecia i el guia, en Leo.
A quasi dues hores en jeep es troba el poble indígena de Paraitepui, on recuperem tendes, sacs i aïllants, signem l'entrada al Parc Nacional de Canaima i comencem a caminar. El Roraima ens espera!
A l'inici el silenci impera. Hem començat a caminar a les 14h i tots sabem que anem tard sense tan sols haver començat. A mi m'havien dit a les 10h, però a d'altres els havien arribat a dir les 8h i les 9h del matí. Desordre veneçolà.
Quan acabem les pujades inicials, el grup comença a conèixer-se. Uns parlen amb d'altres, depenent del ritme de cadascú els grupets es van formant. L'australià davant, el txec, els navarresos i jo pel mig, després el francès i la veneçolana amb el guia i finalment els polonesos i la gran càmera de fotos d'ell que no para de fer servir en tot moment.
El Roraima es veu al fons. Sempre és present, igual que el Matawi o Kukenan. Es veu magnífic i imponent, a estones cobert pels núvols. Caminem i caminem, cap allí, sense parar massa, només per menjar unes galetes o carregar aigua dels rierols que anem creuant. La foscor arriba de cop quan ja veiem el primer campament, on un altre grup ja ha parat les tendes. En Leo comença a preparar el sopar, però la gana que portem és massa gran per esperar el llarg procés de cuinar espaguetis i ataquem el pa i el formatge sense pietat, abans d'anar a descansar.
El primer dia no ha sigut dur ni complicat, però al començar tard tot s'ha complicat una mica. El segon comença més d'hora per esmorzar, però després tampoc arranquem fins les 9h, i és que el procés de preparació dels menjars s'allarga molt.
Avui toca creuar dos rius, el Tök, al costat del campament, i el Kukenan, on aprofitem per fer el banyet corresponent. Després el camí va pujant lentament però sense treva i cadascú marca el seu ritme. A mi m'acompanya la música d'"El senyor dels anells" que es correspon perfectament amb l'indret i fa l'ascensió més èpica. Tinc les sensacions a flor de pell...
Ens creuem amb l'altre grup que farà l'ascensió amb nosaltres. Ells també van començar a caminar ahir, però a l'hora que tocava i van arribar de dia. A més, porten un guia i dos portadors a temps complet, el que facilita les coses a l'hora de muntar i desmuntar tendes, preparar el menjar. Sembla que ells deuen haver pagat més... Amb tot, el nostre ritme és més ràpid i uns quants arribem abans al campament base. Però això no vol dir res. Amb el temps que passa fins que arriben els darrers, i el guia amb ells, ens dóna temps de fer una petita remullada en un rierol i ja quasi és fosc per dinar-sopar apreciant la lluna i parlant de l'ascensió de demà al Roraima. Pensem que serà un dia dur i així és.
Les primeres pujades són exagerades. Parets quasi planes, de gres amb les marques fetes pel temps i els turistes per posar els peus i ajudar-te amb les mans per anar pujant. Els polonesos que s'ajuden amb els bastons, ràpidament queden enrere. L'Stuart fa via, en Martin fa la goma entre ell i nosaltres, Víctor, Amaia i jo. A estones m'acompanyen els "Fabulosos Cadillacs" per animar-me i donar-li ritme a la dura pujada. Una rampa dóna pas a un replà i aquest a una nova ascensió, entre arbres, rierols, plantes, flors i colibrís, fins arribar a un dels moments més esperats per a mi, el contacte amb el tepui en si. Estic arran de paret i algun centenar de metres de roca s'alça recte per sobre la meva mirada. Roraima, ja vinc. Dóna'm permís per pujar i passejar-te.
Continuem amunt i ens creuem amb l'equip de "Serious Explorers" de la BBC. Ja havíem vist el seu helicòpter amunt i avall ahir i ara estan fer baixar els nanos exploradors en un punt on una petita cascada dóna més encant al passeig tot i que aquesta ens cau a sobre.
El darrer tram és el més dur, per inclinació, terreny i cansament, però el fet de veure el final de la pujada ens dóna ales. Aprofitem per veure una mica la zona i descansar mentre esperem la resta del grup, que va apareixent en compta gotes. En Michel, la Grecia, en Leo i finalment en Jarusz i la Maria. Ja hi som tots per anar fins a l'hotel, una espècie d'obertura en la roca on plantem les tendes i que ens guardarà de pluges i vents.
Comença l'exploració del tepui. Havíem parlat d'anar als jacuzzis, la finestra i l'abisme, però el dinar s'ha endarrerit i només dóna temps d'anar al mirador, sobre l'estructura anomenada "El carro" o "Maverick", el punt més alt del Roraima amb 2.810m. El paisatge que anem caminant no té comparació amb res vist fins ara, pedres i més pedres de gres, trams de sorra i plantes ben curioses. I des de dalt el mirador, tot. Els camps que s'estenen entre monts, el camí recorregut es pot resseguir perfectament, des del camp base, al riu Kukenan i al campament del Tök i d'allí a Paraitepui, que ja comença a encendre els primers llums. A la dreta l'imponent Matawi i uns núvols que amenacen en tapar-lo constantment però que van desapareixent a mesura que avancen entre els dos tepuis. Som en el punt més alt del Roraima. Ens hi quedaríem més, però la nit amenaça i ens refugiem en l'hotel per preparar la veritable exploració.
Cada dia em llevo més cansat i és que no aconsegueixo dormir bé en aquestes tendes, amb contacte directe amb el dur terra, escassament amortit per l'aïllant. Però la il.lusió de ser aquí dalt pot amb tot i així de motivats emprenem el llarg camí cap a l'altra punta del tepui. Caminem durant tres hores de roca en roca, entre bassals, plantes, terra humida. Tot i que el camí és ben clar, degut a tots els turistes que per aquí passem, no és un camí fàcil. Les capritxoses formacions ens sorprenen, uns escorpins, uns bolets, tortugues voladores, un basc, i les anem deixant enrere fins trobar el pou, un forat de 20m de diàmetre i uns 6m de profunditat, ara amb un nivell d'aigua bastant baix. No saltaré. Fa uns dies que no plou i tot està més buit. Però abans ho pensem, abans arranca a ploure. Ens amaguem per deixar passar el ruixat, penso que seran només cinc minuts i en Víctor i l'Amaia m'ho recordaran tot el viatge. Això no para i en Leo ens avisa que val més anar fent via. Ràpidament estem ben calats i poca importància li donem al fet d'arribar a la triple frontera. Passem ben ràpid per la Guiana i el Brasil, per tornar a Veneçuela i emprendre el camí de tornada.
On abans hi havia bassals ara es comencen a formar rius. L'aigua apareix de les parets de totes les formacions que ens rodegen en forma de precioses cascades i s'uneixen per formar un sol riu... pel qual nosaltres hem de caminar amb l'aigua pels turmells. Avancem per la bonica vall de quars, plena de pedres d'aquest mineral, però ni l'apreciem. Estem xopats i gelats a causa del vent fred que també bufa. Sabem que estem en el mig d'un magnífic espectacle amb cascades i rius que pocs poden gaudir i que de no ser per la pluja, que continua caient, de ben segur no hauríem vist, però no ens podem ni parar a fer fotos. L'únic objectiu és sortir d'aquí, arribar a l'"hotel" i assecar-nos. Ho aconseguim després de caminar quatre dures hores, novament separats per ritmes diferents. Ha sigut un dia ben dur, bonic però dur, amb moltes hores de marxa, aigua i fred. Per sort el sol apareix i ens reconforta una darrera hora abans de desaparèixer.
I ben d'hora comença el dia de baixada. O aquest era el pla fins que se'ns preparen unes "arepas" per esmorzar que tarden dues hores en estar llestes i després anem a visitar els jacuzzis. Ens parem a veure una altra zona plena de quars, doncs sembla que aquí dalt trenques una pedra i te n'apareix. Tot i el mal dia, en els jacuzzis, uns forats al terra plens d'aigua fresca, ja que hi som, ens hi banyem l'Stuart, en Martin i jo. Els pous d'aigua són preciosos i després de capbussar-nos-hi ja no tindrem mai més fred...
Comencem la baixada, cadascú al seu ritme. La pluja ens continua acompanyant fent un pel més dur el descens, el qual a ningú agrada perquè castiga molt els genolls i ja tenim una edat. Es complica una mica i fins i tot la Maria cau fins a dos cops en la darrera paret vertical abans del camp base. Per sort no es fa massa mal. Ens reunim tots per dinar ràpidament i continuar. Les diferències són evidents, l'Stuart ha hagut d'esperar més de dues hores a que el grup es reunís i ara torna a prendre la davantera. Ens el tornem a trobar abans de creuar el Kukenan, que no s'assembla en res al riu on ens havíem banyat fa dos dies. Està ben crescut i els cinc que anem més endavant ens ajudem a creuar-lo gràcies a unes cordes fixes que ja hi ha tirades i a l'Stuart. Un màquina. Petit com sóc, se'm complica creuar sense mullar la bossa i he de fer forces equilibris per no relliscar ni deixar-me endur pel corrent.
Quan acabem de passar ja és fosc i decidim que algú s'ha de quedar per ajudar als altres cinc a passar, però no sabem quan poden tardar en arribar. Discutint aquest punt veiem una llum a l'altra vora del riu i la veu d'en Leo que ens diu que passaran demà i avui dormiran al terra d'una caseta que no està lluny. Així que continuem per creuar el segon riu, el Tök, que també està crescut i ràpid. Només ens arriba l'aigua als genolls, però la foscor i les pedres relliscoses ens fan treballar en equip i donar-nos a fons per arribar satisfets al campament on en José, el portador de tendes, i l'altre grup ja començaven a preocupar-se.
Avui aquest campament és ple de tendes, d'altres grups que han passat dos o tres dies en el cim, i de grups que tot just arrenquen. Nosaltres ens oferim unes cerveses per celebrar la gesta i ens en fotem una mica de la gran desorganització que ha estat aquesta excursió. Arrencar tard i arribar fosc varies vegades, un sol guia per a nou persones, molt temps d'espera a les hores dels àpats, àpats poc adequats... No puc recomanar l'empresa ni el guia amb el que ho he fet, així que recomanaré la de l'altre grup que anava en paral.lel, Backpacker Tours, semblava més professional.
Pel matí, després de no haver aconseguit dormir tampoc massa bé, el grup s'uneix de nou per emprendre les quatre darreres hores de caminada fins a Paraitepui. Ja tothom està més relaxat i els somriures són més evidents. Ha sigut una dura ascensió amb més problemes dels previstos que sembla que ens els hem buscat nosaltres mateixos, però bé... Pujar al Roraima mereix cada gota de suor abocada, el paratge és excepcional, però amb una organització adequada es pot evitar que a més d'excursió sigui una aventura total.
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Llego a las 6h de la mañana al terminal de Santa Elena. Francisco Álvarez de la agencia me había dicho que la expedición al Roraima salía a las 10h, así que después de un viaje muy largo con cinco controles de pasaporte y uno de la Guardia Nacional donde me toca vaciar la mochila, llego muy cansado pero con tiempo. Y tanto tiempo, como que no es hasta las 12h que me pasan a buscar con el resto del grupo. Víctor y Amaia de Pamplona, Stuart de Australia, Martin checo, los polacos Jarusz y Maria, el francés Michel con la venezolana Grecia y el guía, Leo.
A casi dos horas en jeep se encuentra el pueblo indígena de Paraitepui, donde recuperamos tiendas, sacos y aislantes, firmamos la entrada en el Parque Nacional de Canaima y empezamos a andar. El Roraima nos espera!
Al inicio el silencio impera. Hemos empezado a andar a las 14h y todos sabemos que vamos tarde sin tan sólo haber empezado. A mí me habían dicho a las 10h, pero a otros les habían llegado a decir las 8h y las 9h de la mañana. Desorden venezolano.
Cuando acabamos las subidas iniciales, el grupo empieza a conocerse. Unos hablan con otros, dependiendo del ritmo de cada cual los grupitos se van formando. El australiano delante, el checo, los navarros y yo por el medio, después el francés y la venezolana con el guía y finalmente los polacos y la gran cámara de fotos de él que no para de usar en todo momento.
El Roraima se ve al fondo. Siempre es presente, igual que el Matawi o Kukenan. Se ve magnífico e imponente, a ratos cubierto por las nubes. Andamos y andamos, hacia allí, sin parar demasiado, sólo para comer unas galletas o cargar agua de los riachuelos que vamos cruzando. La oscuridad llega de golpe cuando ya vemos el primer campamento, donde otro grupo ya ha parado las tiendas. Leo empieza a preparar la cena, pero el hambre que traemos es demasiado grande para esperar el largo proceso de cocinar espaguetis y atacamos el pan y el queso sin piedad, antes de ir a descansar.
El primer día no ha sido duro ni complicado, pero al empezar tarde todo se ha complicado un poco. El segundo empieza más temprano para desayunar, pero después tampoco arrancamos hasta las 9h, y es que el proceso de preparación de las comidas se alarga mucho.
Hoy toca cruzar dos ríos, el Tök, junto al campamento, y el Kukenan, donde aprovechamos para hacer el bañito correspondiente. Después el camino va subiendo lentamente pero sin tregua y cada cual marca su ritmo. A mí me acompaña la música de "El señor de los anillos" que se corresponde perfectamente con el lugar y hace la ascensión más épica. Tengo las sensaciones a flor de piel...
Nos cruzamos con el otro grupo que hará la ascensión con nosotros. Ellos también empezaron a andar ayer, pero a la hora que tocaba y llegaron de día. Además, traen un guía y dos porteadores a tiempo completo, lo que facilita las cosas a la hora de montar y desmontar tiendas, preparar la comida. Parece que ellos deben de haber pagado más... Con todo, nuestro ritmo es más rápido y unos cuántos llegamos antes al campamento base. Pero esto no quiere decir nada. Con el tiempo que pasa hasta que llegan los últimos, y el guía con ellos, nos da tiempo para una pequeña remojada en un riachuelo y ya casi es oscuro para almorzar-cenar apreciando la luna y hablando de la ascensión de mañana al Roraima. Pensamos que será un día duro y así es.
Las primeras subidas son exageradas. Paredes casi planas, de arenisca con las marcas hechas por el tiempo y los turistas para poner los pies y ayudarte con las manos para ir subiendo. Los polacos que se ayudan con los bastones, rápidamente quedan atrás. Stuart va tirando, Martin hace la goma entre él y nosotros, Víctor, Amaia y yo. A ratos me acompañan los "Fabulosos Cadillacs" para animarme y darle ritmo a la dura subida. Una rampa da a un rellano y este a una nueva ascensión, entre árboles, riachuelos, plantas, flores y colibrís, hasta llegar a uno de los momentos más esperados para mí, el contacto con el tepui en sí. Estoy a tocar de pared y algún centenar de metros de roca se levanta recto por sobre mi mirada. Roraima, ya vengo. Dame permiso para subir y pasearte.
Continuamos subiendo y nos cruzamos con el equipo de "Serious Explorers" de la BBC. Ya habíamos visto su helicóptero subiendo bajando ayer y ahora están haciendo bajar los chicos exploradores en un punto donde una pequeña cascada da más encanto al paseo a pesar de que esta nos cae encima.
El último tramo es lo más duro, por inclinación, terreno y cansancio, pero el hecho de ver el final de la subida nos da alas. Aprovechamos para ver un poco la zona y descansar mientras esperamos el resto del grupo, que va apareciendo en cuenta gotas. Michel, Grecia, Leo y finalmente Jarusz y Maria. Ya estamos todos para ir hasta el hotel, una especie de apertura en la roca donde plantamos las tiendas y que nos guardará de lluvias y vientos.
Empieza la exploración del tepui. Habíamos hablado de ir a los jacuzzis, la ventana y el abismo, pero la comida se ha atrasado y sólo da tiempo para ir al mirador, sobre la estructura denominada "El carro" o "Maverick", el punto más alto del Roraima con 2.810m. El paisaje que vamos andando no tiene comparación con nada visto hasta ahora, piedras y más piedras de arenisca, tramos de arena y plantas muy curiosas. Y desde arriba el mirador, todo. Los campos que se extienden entre montes, el camino recorrido se puede reseguir perfectamente, desde el campo base, al río Kukenan y al campamento del Tök y de allí a Paraitepui, que ya empieza a encender las primeras luces. A la derecha el imponente Matawi y unas nubes que amenazan con taparlo constantemente pero que van desapareciendo a medida que avanzan entre los dos tepuis. Estamos en el punto más alto del Roraima. Nos quedaríamos más, pero la noche amenaza y nos refugiamos en el hotel para preparar la verdadera exploración.
Cada día me levanto más cansado y es que no consigo dormir bien en estas tiendas, con contacto directo con el duro suelo, escasamente amortecido por el aislante. Pero la ilusión de estar aquí arriba puede con todo, así de motivados emprendemos el largo camino hacia la otra punta del tepui. Andamos durante tres horas de roca en roca, entre charcos, plantas, tierra húmeda. A pesar de que el camino es muy claro, debido a todos los turistas que por aquí pasamos, no es un camino fácil. Las caprichosas formaciones nos sorprenden, unos escorpiones, unas setas, tortugas voladoras, un vasco, y las vamos dejando atrás hasta encontrar el pozo, un agujero de 20m de diámetro y unos 6m de profundidad, ahora con un nivel de agua bastante bajo. No saltaré. Hace unos días que no llueve y todo está más vacío. Pero antes lo pensamos, antes arranca a llover. Nos escondemos para dejar pasar el chubasco, pienso que serán sólo cinco minutos y Víctor y Amaia me lo recordarán todo el viaje. Esto no para y Leo nos avisa que vale más ir avanzando. Rápidamente estamos bien calados y poca importancia le damos al hecho de llegar a la triple frontera. Pasamos muy rápido por Guiana y el Brasil, para volver a Venezuela y emprender el camino de regreso.
Donde antes había charcos ahora se empiezan a formar ríos. El agua aparece de las paredes de todas las formaciones que nos rodean en forma de preciosas cascadas y se unen para formar un solo río... por el cual nosotros tenemos que andar con el agua por los tobillos. Avanzamos por el bonito valle de cuarzo, lleno de piedras de este mineral, pero ni lo apreciamos. Estamos empapados y helados debido al viento frío que también sopla. Sabemos que estamos en el medio de un magnífico espectáculo con cascadas y ríos que pocos pueden disfrutar y que de no ser por la lluvia, que continúa cayendo, a buen seguro no habríamos visto, pero no nos podemos ni parar a tomar fotos. El único objetivo es salir de aquí, llegar al "hotel" y secarnos. Lo conseguimos después de andar cuatro duras horas, nuevamente separados por ritmos diferentes. Ha sido un día bien duro, bonito pero duro, con muchas horas de marcha, agua y frío. Por suerte el sol aparece y nos reconforta una última hora antes de desaparecer.
Y bien temprano empieza el día de bajada. O este era el plan hasta que se nos preparan unas "arepas" para desayunar que tardan dos horas en estar listas y después vamos a visitar los jacuzzis. Nos paramos a ver otra zona llena de cuarzo, pues parece que aquí arriba rompes una piedra y se aparece. Aun con el mal día, en los jacuzzis, unos agujeros en el tierra llenos de agua fresca, ya que estamos, nos bañamos Stuart, Martin y yo. Los pozos de agua son preciosos y después de zambullirnos ya no tendremos frío nunca más...
Empezamos la bajada, cada cual a su ritmo. La lluvia nos continúa acompañando haciendo un poco más duro el descenso, el cual a nadie gusta porque castiga mucho las rodillas y ya tenemos una edad. Se complica un poco e incluso Maria cae hasta dos veces en la última pared vertical antes del campo base. Por suerte no se hace demasiado daño. Nos reunimos todos para comer rápidamente y continuar. Las diferencias son evidentes, Stuart ha tenido que esperar más de dos horas a que el grupo se reuniera y ahora vuelve a tomar la delantera. Nos lo volvemos a encontrar antes de cruzar el Kukenan, que no se asemeja en nada al río donde nos habíamos bañado hace dos días. Está muy crecido y los cinco que vamos más adelante nos ayudamos a cruzarlo gracias a unas cuerdas fijas que ya estaban tiradas y a Stuart. Un máquina. Pequeño cómo soy, se me complica cruzar sin mojar la bolsa y tengo que hacer bastantes equilibrios para no resbalar ni dejarme llevar por la corriente.
Cuando acabamos de pasar ya es oscuro y decidimos que alguien se tiene que quedar para ayudar a los otros cinco a pasar, pero no sabemos cuándo pueden tardar en llegar. Discutiendo este punto vemos una luz al otro lado del río y la voz de Leo que nos dice que pasarán mañana y hoy dormirán en el suelo de una caseta que no está lejos. Así que continuamos para cruzar el segundo río, el Tök, que también está crecido y rápido. Sólo nos llega el agua a las rodillas, pero la oscuridad y las piedras resbaladizas nos hacen trabajar en equipo y entregarnos a fondo para llegar satisfechos al campamento dónde José, el porteador de tiendas, y el otro grupo ya empezaban a preocuparse.
Hoy este campamento es lleno de tiendas, otros grupos que han pasado dos o tres días en la cima, y de grupos que apenas arrancan. Nosotros nos ofrecemos unas cervezas para celebrar la gesta y nos reímos un poco de la gran desorganización que ha sido esta excursión. Arrancar tarde y llegar oscuro varías veces, un solo guía para nueve personas, mucho tiempo de espera a las horas de las comidas, comidas poco adecuadas... No puedo recomendar la empresa ni el guía con el que lo he hecho, así que recomendaré la del otro grupo que iba en paralelo, Backpacker Tours, parecía más profesional.
Por la mañana, después de no haber conseguido dormir tampoco demasiado bien, el grupo se une de nuevo para emprender las cuatro últimas horas de caminata hasta Paraitepui. Ya todo el mundo está más relajado y las sonrisas son más evidentes. Ha sido una dura ascensión con más problemas de los previstos que parece que nos los hemos buscado nosotros mismos, pero bueno... Subir al Roraima merece cada gota de sudor vertido, el paraje es excepcional, pero con una organización adecuada se puede evitar que además de excursión sea una aventura total.
Canvis i canvis de plans. Després d'un viatge nocturn pensava quedar-me a Ciudad Bolivar un dia a descansar, però una trucada a en Francisco de l'agència turística em fa decidir a marxar aquest mateix vespre cap a Santa Elena de Uairén per arrancar demà cap el Roraima.
Anant de camí a fer la trucada em quedo fascinat pel barri d'El Zanjón. Primer veig un quadre amb la imatge del pont que creua l'Orinoco exposat a l'aire lliure i just darrera hi veig el motiu d'inspiració. M'hi apropo i una altra obra d'art atreu la meva atenció, després un mural en una paret i un altre. Un veneçolà que resulta ser un professor de turisme m'explica que les obre són fetes pels mateixos veïns. El barri ja és bonic de per si, construït entre roques, segons em diu, de les més antigues del planeta. Hi ha passatges de casa a casa entre les roques i escampades per tot arreu escultures i pintures, presidides per "La casa de las tejas". Això té molt potencial!
En la posada on he instal.lat el meu campament temporal conec en Miquel, un altre català! Ja m'ho comenten tots els locals que els que més viatgem de la península som els bascos i catalans. Abans sempre hi ha els francesos, alemanys i argentins. Ell està fent una tesi sobre comunitats indígenes de Veneçuela, ja fa uns dies que és per aquí i em porta a dinar a l'altra vora de l'Orinoco, un poble anomenat Soledad. Agafem la barca que el creua, tot veient de prop l'anomenada "Isla del burro" on abans s'hi tenien els animals en quarantena i posteriorment als leprosos, passem pel costat de l'anomenat "Orinocometro", unes roques enmig del riu amb marques visibles dels diferents nivells als que ha arribat el cabal i que serveix per saber quan han de desallotjar les cases per risc d'inundacions. Assaborim un peix, un morocoto, i tornem a creuar per anar a descansar a la posada abans d'acomiadar-nos i tornar a enfilar-me 12 hores en el bus. Cap al Roraima!!!
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Cambios y cambios de planes. Después de un viaje nocturno pensaba quedarme en Ciudad Bolivar un día a descansar, pero una llamada a Francisco de la agencia turística me hace decidir a marchar este mismo anochecer hacia Santa Elena de Uairén para arrancar mañana hacia el Roraima.
Yendo de camino a hacer la llamada me quedo fascinado por el barrio de El Zanjón. Primero veo un cuadro con la imagen del puente que cruza el Orinoco expuesto al aire libre y justo detrás veo el motivo de inspiración. Me acerco y otra obra de arte atrae mi atención, después un mural en una pared y otro. Un venezolano que resulta ser un profesor de turismo me explica que las obras son hechas por los mismos vecinos. El barrio ya es bonito de por si, construido entre rocas, según me dice, de las más antiguas del planeta. Hay pasajes de casa a casa entre las rocas y dispersas por todas partes esculturas y pinturas, presididas por "La casa de las tejas". Esto tiene mucho potencial!
En la posada donde he instalado mi campamento temporal conozco a Miquel, otro catalán! Ya me lo comentan todos los locales que los que más viajamos de la península somos los vascos y catalanes. Antes siempre hay los franceses, alemanes y argentinos. Él está haciendo una tesis sobre comunidades indígenas de Venezuela, ya hace unos días que está por aquí y me lleva a comer al otro borde del Orinoco, un pueblo llamado Soledad. Cogemos la barca que lo cruza, viendo de cerca la llamada "Isla del burro" donde antes se tenían los animales en cuarentena y posteriormente a los leprosos, pasamos por el lado del llamado "Orinocometro", unas rocas en medio del río con marcas visibles de los diferentes niveles a los que ha llegado el caudal y que sirve para saber cuando tienen que desalojar las casas por riesgo de inundaciones. Saboreamos un pescado, un morocoto, y volvemos a cruzar para ir a descansar a la posada antes de despedirnos y volver a subirme 12 horas en el bus. Hacia el Roraima!!!
A Adícora van ser l’Agus i la Mariana. A Mèrida en Mike, en Samir i en Paul. A Los Llanos en Juli i la Flor. Quan diferents fonts et recomanen un mateix lloc, és bo fer-los cas, així que el meu proper destí és Choroní, dins del Parc Nacional Henri Pittier. Per arribar-hi cal passar per Maracay i després agafar un bus rumbero que puja una enrevessada carretera, s’endinsa en els núvols i torna a baixar fins a la costa.
A aquestes alçades ja puc definir dos tipus de bus que circulen per les carreteres de Colòmbia i Veneçuela. El bus rumbero fa trajectes mitjos i curts, és ben colorit, amb tot tipus de decoracions tipus verges, escuts d’equips de futbol o beisbol, posseeix uns grans altaveus que alternen entre el so del "ballenato" i del "reggaeton". Acabes amb el cap com un timbal. El bus congelador circula de nit i et manté en estat d’hibernació tot el trajecte si no dus l’equip adequat, en el meu cas: Sac de dormir, folro polar i jaqueta. Eventualment, aquest tipus també es pot convertir en rumbero, completant la quadratura del cercle.
Choroní es desplega fins a la costa passant a ser Puerto Colombia. És un bonic i tranquil poblet pesquer amb quatre turistes estrangers entre setmana per passar a ser un nucli d’acumulació de turistes caraquenys els caps de setmana. La llarga i paradisíaca platja de Playa Grande on hi passo solet les hores tant dimecres com dijous, dissabte pel matí s’ha convertit en una exposició de gandules, venedors, famílies i models.
Dijous vespre, ben vermell després d'una intensa sessió de platja i relax, em creuo amb una parella de catalans. Em sona la noia i no sé de què. Xerrant, xerrant, resulta ser que tocava amb els Vífidus, el grup de música de ma germana!!! Collons! No l'havia vist més que en foto i en vídeo, i a ella li sonava la meva mirada. Ara resulta que la Sandra i jo en assemblem... Doncs res, divertits passem el vespre plegats amb en Lluís i la Laia, veient l'ambient del passeig marítim i l'endemà anem a passar el dia a Chuao, un altre poble del parc al que s'ha d'arribar amb llanxa i després abandonar la platja, camí endins, entre vegetació i plantacions de cacau. Precisament el poble és conegut per això i busquem la manera de que ens facin una visita per seguir el procés, però aquí al migdia ja està tot tancat i només trobem a la Vicenta, "La negra de Chuao", que ens ven cacau pur, bombons i gelats. I què bo que està tot!
Tornem a la platja per saludar el "Manzanita", un personatge que s'ubica en un kiosk al fons de la cala. En Juli i la Flor me n'havien parlat. Xerrem una mica de tot i m'ensenya alguns regals de catalans que han passat per aquí: gorres antifeixistes, samarretes dels Països Catalans i un tríptic explicant la realitat catalana. Fent país! El dia acaba a Puerto Colombia de nou, com acaben els dies aquí, menjant bon peix, acabat de pescar i passejant per l'escullera.
Darrer dia per aquí, anem ben d'hora a la platja per aprofitar la tranquil.litat inicial i les fortes onades fins que es comença a omplir i decidim acabar els nostres dies de platja. Ara, ells cap a Barquisimeto i jo cap a Ciudad Bolívar, camí del Roraima.
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En Adícora fueron Agus y Mariana. En Mérida Mike, Samir y Paul. En Los Llanos Juli y Flor. Cuando diferentes fuentes te recomiendan un mismo lugar, es bueno hacerles caso, así que mi próximo destino es Choroní, dentro del Parque Nacional Henri Pittier. Para llegar hay que pasar por Maracay y después coger un bus rumbero que sube una enrevesada carretera, se adentra en las nubes y vuelve a bajar hasta la costa.
A estas alturas ya puedo definir dos tipos de bus que circulan por las carreteras de Colombia y Venezuela. El bus rumbero hace trayectos medios y cortos, es muy colorido, con todo tipo de decoraciones tipo vírgenes, escudos de equipos de fútbol o béisbol, posee unos grandes altavoces que alternan entre el sonido del "ballenato" y del "reggaeton". Acabas con la cabeza como un bombo. El bus congelador circula por la noche y te mantiene en estado de hibernación todo el trayecto si no llevas el equipo adecuado, en mi caso: Saco de dormir, forro polar y chaqueta. Eventualmente, este tipo también se puede convertir en rumbero, completando la cuadratura del círculo.
Choroní se despliega hasta la costa pasando a ser Puerto Colombia. Es un bonito y tranquilo pueblecito pesquero con cuatro turistas extranjeros entre semana para pasar a ser un núcleo de acumulación de turistas caraqueños los fines de semana. La larga y paradisíaca playa de Playa Grande donde paso solito las horas tanto miércoles como jueves, sábado por la mañana se ha convertido en una exposición de tumbonas, vendedores, familias y modelos.
Jueves por la tarde, muy colorado después de una intensa sesión de playa y relax, me cruzo con una pareja de catalanes. La chica me resulta familiar y no sé de qué. Charlando, charlando, resulta ser que tocaba con los Vífidus, el grupo de música de mi hermana!!! Coño! No la había visto más que en foto y en vídeo, y a ella le sonaba mi mirada. Ahora resulta que Sandra y yo nos asemejamos... Pues nada, divertidos pasamos la noche juntos con Lluís y Laia, viendo el ambiente del paseo marítimo y el día siguiente vamos a pasar el día a Chuao, otro pueblo del parque al que se tiene que llegar en lancha y después abandonar la playa, camino adentro, entre vegetación y plantaciones de cacao. Precisamente el pueblo es conocido por esto y buscamos la manera de que nos hagan una visita para seguir el proceso, pero aquí a mediodía ya está todo cerrado y sólo encontramos a Vicenta, "La negra de Chuao", que nos vende cacao puro, bombones y helados. Y qué bueno que está todo!
Volvemos a la playa para saludar a "Manzanita", un personaje que se ubica en un kiosco en el fondo de la cala. Juli y Flor me habían hablado de él. Charlamos un poco de todo y me enseña algunos regalos de catalanes que han pasado por aquí: gorras antifascistas, camisetas de los Países Catalanes y un tríptico explicando la realidad catalana. Haciendo país! El día acaba en Puerto Colombia de nuevo, como acaban los días aquí, comiendo buen pescado, acabado de pescar y paseando por el rompeolas.
Último día por aquí, vamos bien temprano a la playa para aprovechar la tranquilidad inicial y las fuertes oleadas hasta que se empieza a llenar y decidimos acabar nuestros días de playa. Ahora, ellos hacia Barquisimeto y yo hacia Ciudad Bolívar, camino del Roraima.
acomiadant-me d'en Víctor i l'Amaia i comprant-me una hamaca.
a casa l'Elaine, amb els fills Jason i Paul, i els nets Jasanya i Gabriel. M'han acollit tan bé que no tinc cap dubte en voler tornar a creuar-los i compartir galetes, te, contes, històries i somriures.
Para obtener líquido tengo que dar media vuelta y volver a Boa Vista, en Brasil, donde había estado hace tres días, despidiéndome de Víctor y Amaia y comprándome una hamaca.
