Fotos Veneçuela. Coro.

Dia 92: Coro. Veneçuela

Dos dies passejant per la bonica i colonial Coro m'han servit per adonar-me que Veneçuela és un país diferent als altres. Ho diré clar, és pitjor als altres que he visitat fins ara en molts aspectes. Els carrers semblen sense vida, sense cap tipus de comerç en molts d'ells, sense gent durant el dia i ni parlar quan el sol se'n va. No hi ha massa restaurants ni bars i els que hi havia estan tancats o només obren certes hores. El propietari d'un restaurant m'explica que, com que el govern dóna ajudes, ja ningú vol treballar... Els supermercats estan faltats de certs productes; no pots trobar el que busques i de molts productes només existeix una marca, la del govern. Ara falta llet en pols (aquí de líquida no en tenen), farina (els forns estan tancats i per tant tampoc hi ha pa), cafè, oli,... També la falta de productes fa que alguns restaurants no puguin obrir. Segons el propietari de la posada, s'han expropiat els vasts terrenys on abans es tenien les vaques que alimentaven el país, ara petits ramaders les exploten com a producció pròpia i ara Veneçuela no té carn i l'ha d'exportar d'Uruguai. També es van nacionalitzar fa 4 anys les empreses de ciment i ara no n'hi ha.

Sembla clar que el fet d'expropiar i nacionalitzar és una mesura que no obté l'efecte esperat. Per una banda allunyes possibles inversors estrangers i desmotives els nacionals, d'altra banda al no haver-hi propietari no s'hi està tan a sobre, es deixa de ser productiu i el treballador també es relaxa... Son funcionaris!

Els homes corrompem i destruïm les bones idees. El socialisme serà sempre una utopia?

Les restriccions econòmiques imposades pel socialisme de Chávez també es veuen reflectides en el mercat negre de divises. Si jo vaig al banc amb la meva targeta europea em veig limitat a treure 400 Bolivars des del caixer (800Bf en el cas de Banesco), aquests 400Bf equivalen a 70€+3€ de comissió en el meu banc europeu i això fa una equivalència de 1€ a 5,5Bf. Per contra, en el carrer m'ofereixen uns 10Bf per euro!!! Quasi el doble! El mateix passa amb el dolar o el peso colombià. A què es deguda aquesta diferència? Principalment ve degut a que cada veneçolà no pot disposar de més de cert nombre de dòlars per si vol viatjar fora o fer transaccions amb l'exterior i ha de fer la demanda a l'estat amb certa antelació. Així l'estat té el control de les divises, però això limita molt, sobretot quan en aquest país no hi ha de tot o surt més a compte comprar-ho fora. Un exemple me'l va donar un home que em deia que la majoria de vehicles són dels USA (Chevrolet, vells Ford, vells Cadillac,...) i per tant han d'importar tots els recanvis. Així doncs, els veneçolans estan disposats a pagar més per la divisa estrangera que el preu fixat pel govern... Un consell, si teniu pensat viatjar a Veneçuela, porteu tots els diners que necesiteu, sinó us sortirà molt car el viatge.

Una altra problemàtica del país és la inseguretat en els carrers. Tothom em recomana no sortir als vespres perquè hi ha forces possibilitats de ser assaltat a punta de pistola. Quin cangueli... Preguntant m'ha arribat la versió d'una conversa Chávez-Castro on el primer li confessava la seva por a una rebel.lió i un cop d'estat a la qual cosa el segon li donava la solució: Si no vols gent pel carrer, arma als delinqüents, així la gent tindrà por a sortir... Si és veritat o no, no ho sé, però, si ho és, al Chávez se li en va anar la mà i ara té al país acollonit dins de casa als vespres.



Però parlem de Coro i el seu bonic i tranquil centre històric. De veritat que és bonic i també segur. M'hi he estat tres dies, recorrent-lo amunt i avall, de la Plaça Bolivar amb la Catedral (sí, aquí també i em sembla que serà per tot arreu igual), pel carrer Zamora i Falcón amb les seves cases colonials i els carrers amb un vell empedrat, les esglésies i places, el carreró dels artesans. Tot molt tranquil, m'ha permès recuperar el ritme pausat amb el que havia iniciat el viatge i que Colòmbia havia accelerat.

El darrer dia a Coro decideixo anar a la platja, a Adícora en la península de Paraguanà. Només sortir de Coro es creua el Parc dels Médanos, un parc desèrtic, en el sentit literal de la paraula; dunes de sorra, poca vegetació i un calor intens. Ben estrany. Els Médanos donen pas a l'estret que duu a la península; un estret relativament nou doncs abans, molt abans, Paraguanà era una illa i el vent i les ones van crear el pas al continent. Durant la travessia per l'estret em sorprèn un grup de flamencs, les aus, que reposen dins les salades aigües d'una llacuna. No sé si n'havia vist mai...

En arribar al petit poblet pescador d'Adícora tot és calma, la platja per a mi i per a dues noies que venien en el mateix bus. Visitant una mica el poble fem coneixença. L'Agus i la Mariana, d'Argentina. Aprofitem per banyar-nos plegats sota l'intens sol i després fer una bona graellada de peix acabat de pescar.

La tornada a Coro se'ns complica. Un nou defecte veneçolà, la mentida, conscient o no. A mi em diuen que el bus passa a les 15h, a elles els han dit les 14h30, som a la parada una mica abans però resulta que fa deu minuts que ha marxat, o això diuen, ja no sé si creure'ls més... I el següent no és fins a les 16h. A tots ens va malament perquè jo ja tinc el bitllet cap a Mèrida a tres quarts de sis i elles han de marxar també. Després de molt negociar amb els taxi "por puestos", elles, que són les guerreres, aconsegueixen que ens portin als tres per 15Bf cadascú en lloc dels 25Bf inicials. Jo no n'hauria estat capaç i menys amb el meu accent, que perjudica... Fem l'hora de trajecte amb les noies crivellant a preguntes al quart passatger del taxi, que també volia parlar, i ens explica la seva visió de la zona. Després ens separem cap als respectius allotjaments per tornar-nos a trobar a la terminal de passatgers i saber que finalment han decidit anar a Caracas. Ens acomiadem fins a Buenos Aires i m'abrigo per pujar al bus congelador. Cap a les muntanyes!

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Dos días paseando por la bonita y colonial Coro me han servido para darme cuenta que Venezuela es un país diferente a los otros. Lo diré claro, es peor a los otros que he visitado hasta ahora en muchos aspectos. Las calles parecen sin vida, sin ningún tipo de comercio en muchos de ellos, sin gente durante el día y ni hablar cuando el sol se va. No hay demasiados restaurantes ni bares y los que había están cerrados o sólo abren ciertas horas. El propietario de un restaurante me explica que, como que el gobierno da ayudas, ya nadie quiere trabajar... Los supermercados están faltos de ciertos productos; no puedes encontrar lo que buscas y de muchos productos sólo existe una marca, la del gobierno. Ahora falta leche en polvo (aquí de líquida no tienen), harina (los hornos están cerrados y por lo tanto tampoco hay pan), café, aceite,... También la falta de productos hace que algunos restaurantes no puedan abrir. Según el propietario de la posada, se han expropiado los vastos terrenos donde antes se tenían las vacas que alimentaban al país, ahora pequeños ganaderos las explotan como producción propia y ahora Venezuela no tiene carne y la tiene que exportar de Uruguay. También se nacionalizaron hace 4 años las empresas de cemento y ahora no hay.

Parece claro que el hecho de expropiar y nacionalizar es una medida que no obtiene el efecto esperado. Por un lado alejas posibles inversores extranjeros y desmotivas los nacionales, por otro lado al no haber propietario no se está tan encima, se deja de ser productivo y el trabajador también se relaja... Son funcionarios!

Los hombres corrompemos y destruimos las buenas ideas. El socialismo será siempre una utopía?

Las restricciones económicas impuestas por el socialismo de Chávez también se ven reflejadas en el mercado negro de divisas. Si yo voy al banco con mi tarjeta europea me veo limitado a sacar 400 Bolivares desde el cajero (800Bf en el caso de Banesco), estos 400Bf equivalen a 70€+3€ de comisión en mi banco europeo y esto hace una equivalencia de 1€ a 5,5Bf. Por el contrario, en la calle me ofrecen unos 10Bf por euro!!! Casi el doble! Lo mismo pasa con el dólar o lo peso colombiano. A que se debe esta diferencia? Principalmente viene debido a que cada venezolano no puede disponer de más de cierto número de dólares por sí quiere viajar fuera o hacer transacciones con el exterior y tiene que hacer la demanda al estado con cierta antelación. Así el estado tiene el control de las divisas, pero esto limita mucho, sobre todo cuando en este país no hay de todo o sale más a cuenta comprarlo fuera. Un ejemplo me lo dio un hombre que me decía que la mayoria de vehículos son de los USA (Chevrolet, viejos Ford, viejos Cadillac,...) y por lo tanto tienen que importar todos los recambios. Así pues, los venezolanos están dispuestos a pagar más por la divisa extranjera que el precio fijado por el gobierno... Un consejo si vais a viajar a Venezuela, llevad todo el dinero que necesiteis o el viaje os saldrá caro.

Otra problemática del país es la inseguridad en las calles. Todo el mundo me recomienda no salir por la noche porque hay bastantes posibilidades de ser asaltado a punta de pistola. Qué canguelo... Preguntando me ha llegado la versión de una conversación Chávez-Castro donde el primero le confesaba su miedo a una rebelión y un golpe de estado a lo cual el segundo le daba la solución: Si no quieres gente por la calle, arma a los delincuentes, así la gente tendrá miedo a salir... Si es verdad o no, no lo sé, pero, si lo es, a Chávez se le fue la mano y ahora tiene al país acojonado dentro de casa por la noche.



Pero hablemos de Coro y su bonito y tranquilo centro histórico. De verdad que es bonito y también seguro. He estado tres días, recorriéndolo arriba y abajo, de la Plaza Bolivar con la Catedral (sí, aquí también y me parece que será por todas partes igual), por la calle Zamora y Falcón con sus casas coloniales y las calles con un viejo empedrado, las iglesias y plazas, el callejón de los artesanos. Todo muy tranquilo, me ha permitido recuperar el ritmo pausado con el que había iniciado el viaje y que Colombia había acelerado.

El último día en Coro decido ir a la playa, a Adícora en la península de Paraguaná. Sólo salir de Coro se cruza el Parque de los Médanos, un parque desértico, en el sentido literal de la palabra; dunas de arena, poca vegetación y un calor intenso. Muy extraño. Los Médanos dan al estrecho que lleva a la península; un estrecho relativamente nuevo pues antes, mucho antes, Paraguaná era una isla y el viento y las olas crearon el paso al continente. Durante la travesía por el estrecho me sorprende un grupo de flamencos, las aves, que reposan dentro de las saladas aguas de una laguna. No sé si había visto nunca...

Al llegar al pequeño pueblecito pescador de Adícora todo es calma, la playa para mí y para dos chicas que venían en el mismo bus. Visitando un poco el pueblo nos conocemos. Agus y Mariana, de Argentina. Aprovechamos para bañarnos juntos bajo el intenso sol y después hacer una buena parrillada de pescado acabado de traer.

El retorno a Coro se nos complica. Un nuevo defecto venezolano, la mentira, consciente o no. A mí me dicen que el bus pasa a las 15h, a ellas les han dicho a las 14h30, estamos en la parada un poco antes pero resulta que hace diez minutos que se fue, o esto dicen, ya no sé si creerlos más... Y el siguiente no es hasta las 16h. A todos nos va mal porque yo ya tengo el billete hacia Mérida a las seis menos cuarto y ellas tienen que marchar también. Después de mucho negociar con los taxis "por puestos", ellas, que son las guerreras, consiguen que nos lleven a los tres por 15Bf cada cual en lugar de los 25Bf iniciales. Yo no habría sido capaz y menos con mi acento, que perjudica... Hacemos la hora de trayecto con las chicas acribillando a preguntas al cuarto pasajero del taxi, que también quería hablar, y nos explica su visión de la zona. Después nos separamos hacia los respectivos alojamientos para volvernos a encontrar en la terminal de pasajeros y saber que finalmente han decidido ir en Caracas. Nos despedimos hasta Buenos Aires y me abrigo para subir al bus congelador. Hacia las montañas!

Fotos Veneçuela. Maracaibo

Dia 89: Maracaibo. Veneçuela

Abandono Colòmbia amb el regust d'haver passat per un dels països més macos i acollidors. Tot han estat bones experiències i he conegut gent ben maca. Segur que hi tornaré perquè m'hi he deixat moltes coses a fer.

Abandono Colòmbia després d'haver passat un darrer dia de descans en les platges de Taganga, sense fer res més que llogar una gandula i passar-me el dia dormitant i veient la gent passar. I la Ronja que m'hi ha trobat. Sempre ens creuem.

Abandono Colòmbia amb bus, passant per Riohacha (Records de "Cien años de soledad") i entrant pel lloc fronterer de Paraguachón. Als pocs minuts de ser a Veneçuela ja es detecta que els dos països disten bastant en polítiques. Un agent d'immigració puja per comprovar passaports i "cédulas". Uns kilòmetres més enllà una altra aturada per la mateixa raó. Després encara n'hi ha un altre però, per la meva sorpresa, aquest vol revisar les bosses o en el seu defecte el xofer ens demana una petita col.laboració per no haver de perdre temps... En contra de tots els meus principis desemborso 10 Bolivars, tal i com fa la resta de passatgers. Automàticament em maleeixo per haver caigut en la trampa d'aquest sistema. Em prometo que serà la primera i última vegada. En el meu cap veig una i altra vegada l'acció apropiada a fet, tot i que suposi perdre temps o enfrontar-me al reste de passatgers. No tornarà a passar. Veneçuela comença amb mala imatge.


Continuo el viatge sense més incidents fins que m'adono que el bus em deixa en una parada al mig del no res. Em diuen que no tenen terminal a Maracaibo i desapareixen. Són les nou del vespre i estic tirat en un carrer que desconec en un país on m'han aconsellat no aventurar-me sol i de nit. I a més cap taxi em para.

Decideixo apropar-me a un nano que neteja vidres en el semàfor i informar-me si el centre queda molt lluny. Es veu que si, així que descarto anar-hi a peu en el mateix moment en que el taxista que s'estava fent netejar els vidres s'apiada de mi i decideix acompanyar-me per un elevat preu. Comencem bé...

Com a mínim el trajecte és entretingut i em va explicant per on anem passant, que fer a Maracaibo i que no fer. Realment estava molt lluny el centre! En l'hotel també m'aconsellen no sortir. Quan finalment surto, perquè he de sopar, el de seguretat també em diu que no ho faci... Ja tinc la por al cos, no? Però només vaig a la vorera de davant a per un "perro" (un frankfurt), una hamburguesa i al llit. Per avui ja n'hi ha prou.

A primera hora el que m'interessa és anar a la terminal per saber quan puc anar cap a Coro. Deixo tot objecte de valor a l'hotel i, he de reconèixer que amb certa aprehensió, vaig xino-xano fins a la terminal, tot descobrint una mica la ciutat i parlant amb la gent que es presenta força amigable. Creuo la Plaça Bolivar, el mercat i el pont fins allí, m'informo i torno. No ha estat tan terrible. Ara ja estic preparat per a fer turisme. M'armo amb les càmeres i surto a buscar el llac. Em deixo portar per l'antiga cançó de La Unión fins que un tango envaeix l'espai musical. El passeig a la Plaça Baralt és ben agradable i, tot i que el llac Maracaibo dista molt de ser un idíl.lic llac, estic content de ser aquí. Observo l'antiquat parc automobilístic amb vells Fords, Chevrolet, Cadillac i segueixo cap a la Plaça Bolivar amb la catedral i els històrics edificis de Governació, la Casa de la capitulació on es va signar l'escissió de la Gran Colòmbia d'Espanya, el teatre Baralt, continuo per la colorida esglèsia de Santa Barbara i acabo en la Basílica de Nostra Senyora de Chiquinquira, la més venerada aquí i a fe que la basílica és bonica amb els treballats bancs de fusta. Tot està molt apropet i en poc més d'hora i mitja està llest i vist. Encara tinc temps per tornar a l'hotel, caminar amb la pesada motxilla de nou fins la terminal i contactar la família i amics.

L'autobús surt cap a Coro i no sé perquè he hagut de pagar un Bolivar de taxa de sortida...



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Abandono Colombia con el regusto de haber pasado por uno de los países más bellos y acogedores. Todo han sido buenas experiencias y he conocido gente muy bonita. Seguro que volveré porque me he dejado muchas cosas por hacer.

Abandono Colombia después de haber pasado un último día de descanso en las playas de Taganga, sin hacer nada más que alquilar una tumbona y pasarme el día dormitando y viendo la gente pasar. Y Ronja que me ha encontrado. Siempre nos cruzamos.

Abandono Colombia con bus, pasando por Riohacha (Recuerdos de "Cien años de soledad") y entrando por el lugar fronterizo de Paraguachón. A los pocos minutos de estar en Venezuela ya se detecta que los dos países distan bastante en políticas. Un agente de inmigración sube para comprobar pasaportes y cédulas. Unos kilómetros más allá otra parada por la misma razón. Después todavía hay otro pero, para mi sorpresa, este quiere revisar las bolsas o en su defecto el chofer nos pide una pequeña colaboración para no tener que perder tiempo... En contra de todos mis principios desembolso 10 Bolivares, tal y cómo hace el resto de pasajeros. Automáticamente me maldigo por haber caído en la trampa de este sistema. Me prometo que será la primera y última vez. En mi cabeza veo una y otra vez la acción apropiada a hacer, a pesar de que suponga perder tiempo o enfrentarme al resto de pasajeros. No volverá a pasar. Venezuela empieza con mala imagen.

Continúo el viaje sin más incidentes hasta que me doy cuenta que el bus me deja en una parada en medio de la nada. Me dicen que no tienen terminal en Maracaibo y desaparecen. Son las nueve de la noche y estoy tirado en una calle que desconozco en un país donde me han aconsejado no aventurarme solo y por la noche. Y además ningún taxi me para.



Decido acercarme a un muchacho que limpia cristales en el semáforo e informarme si el centro queda muy lejos. Se ve que si, así que descarto ir a pie en el mismo momento en que el taxista que se estaba haciendo limpiar los cristales se apiada de mí y decide acompañarme por un elevado precio. Empezamos bien...

Como mínimo el trayecto es entretenido y me va explicando por donde vamos pasando, que hacer en Maracaibo y que no hacer. Realmente estaba muy lejos el centro! En el hotel también me aconsejan no salir. Cuando finalmente salgo, porque tengo que cenar, el de seguridad también me dice que no lo haga... Ya tengo el miedo en el cuerpo, no? Pero sólo voy a la acera de enfrente a por un "perro" (un frankfurt), una hamburguesa y a la cama. Por hoy ya basta.

A primera hora lo que me interesa es ir a la terminal para saber cuando puedo ir hacia Coro. Dejo todo objeto de valor en el hotel y, tengo que reconocer que con cierta aprehensión, voy andando hasta la terminal, descubriendo un poco la ciudad y hablando con la gente que se presenta bastante amigable. Cruzo la Plaza Bolivar, el mercado y el puente hasta allí, me informo y regreso. No ha sido tan terrible. Ahora ya estoy preparado para hacer turismo. Me armo con las cámaras y salgo a buscar el lago. Me dejo llevar por la antigua canción de La Unión hasta que un tango invade el espacio musical. El paseo a la Plaza Baralt es muy agradable y, a pesar de que el lago Maracaibo dista mucho ser un idílico lago, estoy contento de estar aquí. Observo el anticuado parque automovilístico con viejos Fords, Chevrolet, Cadillac y sigo hacia la Plaza Bolivar con la catedral y los históricos edificios de Gobernación, la Casa de la capitulación donde se firmó la escisión de la Gran Colombia de España, el teatro Baralt, continúo por la colorida iglesia de Santa Barbara y acabo en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquira, la más venerada aquí y a fe que la basílica es bonita con los trabajados bancos de madera. Todo está muy cerquita y en poco más de hora y media está listo y visto. Todavía tengo tiempo para volver al hotel, andar con la pesada mochila de nuevo hasta la terminal y contactar la familia y amigos.

El autobús sale hacia Coro y no sé porque he tenido que pagar un Bolivar de tasa de salida...

Fotos Colómbia. Ciudad Perdida

Dia 87: Ciudad Perdida. Colómbia

No són ni les vuit del matí que ja m'espera la "chiva" al costat de l'església de Taganga. En ella ja hi són en Chris de Manchester i la Jess de Sidney. Passem a buscar la Rocío de Bogotà i dos holandesos que arriben més de quinze minuts tard, i enfilem cap a l'oficina de Turcol, a Santa Marta. A tocat esperar els holandesos i ara toca tornar a esperar. Temps per començar a conèixer-nos, comparar les motxilles (la meva sembla de les més grosses i pesades, però no sé com fer-la menor) i per comprovar que la Bree, la Justine i la Helen de Cartagena també són aquí, amb el xicot d'aquesta última, l'Alejandro de Bogotà.

Un cotxe em porta amb en John, Colombià també, cap al trencant cap a Ciudad Perdida. Allí toca tornar a esperar que arribi la "chiva" amb la resta del grup. Arribats, la "chiva" continua fins on pot, doncs la pista està en mal estat. En John, els dos guies, Omar i Lucho, i jo els seguim en moto-taxi, però com anem més ràpid tocarà esperar de nou fins a ajuntar el grup. Arfff... Ara sí, comença la caminada i el que he vist fins ara promet molt, uns arbres grocs donen un contrapunt màgic a aquestes muntanyes increïblement verdes.

Caminem durant hora i mitja per la pista, a trams enfangada, impossible per a vehicles, que condueix al poble del Mamey (o Machete), el darrer poble abans que el camí es converteixi en caminoi. De moment tot està sent bastant planer amb trams de baixada, res dur, i ens ha permès intercanviar les primeres impressions fins a parar per dinar en el poble. Allí el grup acaba de presentar-se: La Soul de Bucaramanga, la Tati de Manizales i el francès Laurent, Mia de Canadà i en Carlos (Kolja), d'Alemanya. Un grup força nombrós en comparació als altres que he vist de 7 o 9 persones...

Arrenquem de nou. Anem amb força endarreriment degut a totes les esperes, però això no ens desmotiva ni ens priva de parar-nos 10 minuts a banyar-nos en un gorg. Anar vorejant el riu o creuant-lo és la tònica constant. El so de l'aigua ens acompanya i és ben agradable. No ho és tant el fang i menys quan el sol ja se n'ha anat i a nosaltres encara ens queda un bon tros a fer. Però l'humor del grup és bo i les històries de por locals es succeeixen.

Arribem a les cabanes d'Adán després d'haver recorregut uns 10Km amb moments bastant durs d'anar pujant i pujant, sense ganes d'aixecar la vista, doncs només veus més camí que puja i els companys més avançats uns metres per sobre. Miro els meus peus, serro les dents, em concentro en els tres propers passos i pujo, pujo i pujo. Per sort, al coronar una pujada el paisatge et recompensa i reconforta, et dóna energies per continuar. Sento que estic en un lloc únic, paro, respiro, menjo la fruita que en Lucho, o el seu net Jefferson, ens ha deixat preparada i continuo endavant. Lleugerament cansats per aquest llarg dia, amb ganes d'una dutxa, un sopar calent, una cerveseta fresca per després retirar-nos a descansar. No són ni les 22h, però tothom ja dorm en les hamaques que ens toca llevar-nos de nou a les 6h.

Hem dormit com hem pogut, entre la fresca de les 3 del matí i no saber acomodar-nos bé, però ja estem llestos per a 5 hores més de caminada. És el segon dia i em sento bastant recuperat. Només començar ja toca creuar el primer riu, botes fora i l'aigua fresca pels turmells. Avui toca anar pujant i baixant tota l'estona i sense estar massa protegits pels arbres, així que suem i suem. No sé si tots en són conscients, però hi ha trams de baixada molt pronunciats i llargs que d'aquí dos dies tocarà fer al revés... Mentrestant, converses amb uns, riures amb d'altres i serrar les dents i pujar quan toca.

La part més entretinguda sempre és a l'hora de creuar rius, on el grup, que mica en mica s'havia anat disgregant, es torna a ajuntar i, si tenim sort, l'Omar ens permet 20 minuts per remullar-nos. I està clar que al grup li va l'aigua, perquè no perdem una sola oportunitat. A les 10h30 estem tots dins el riu, recuperant el cos i la ment, ben relaxats. El pitjor de començar a caminar, pel matí o després d'una capbussada, és que sempre és costa amunt i ràpidament s'oblida el plaer del descans. Per sort, sempre hi ha coses boniques i interessants a veure.


Una hora després d'abandonar el riu passem per unes casetes de famílies arzario i una mica més amunt parem en un poblat indígena kogi. Estem en la divisòria de les dues tribus locals. L'Omar ens explica la utilització del "poporo", una carabassa plena de pols de cargol de mar que, els homes kogi, utilitzen per a reflexionar sobre el seu dia a dia. Mentre masteguen fulles de coca, s'unten la pols dins la boca i amb la saliva resultant van untant la boca de la carabassa que, amb el temps, va adquirint consistència i un color grogós. Una tradició que els manté en estat mig al.lucinogen i els malmet les dents i la boca... Tradicions...


Seguim àrduament fins a les cabanes on dormirem, avui en llit. El riu és ben a prop i allí que ens dirigim tots per saltar, nadar i refrescar-nos un cop més. Sembla que passem el dia dins l'aigua, però no, només és que són moments ben agradables de descans. És migdia i tenim tota la tarda per dinar, tornar al riu, descansar i xerrar i fer nous plans. Avui si, ja ens coneixem tots, d'on venim, que fem i on anem. La Soul em recomana fortament anar a Bucaramanga (la cançó es repetirà tot el viatge) i al saber que no hi passaré en aquest any de viatge es decep i insisteix... que hi farem, no es pot anar a tot arreu.

Després de sopar descobreixo que aquí també existeix el cigaló, el "carajillo", fet amb cafè i l'aiguardent anisat. La Rocío proposa i la Mia disposa. Així provem tots les seves barreges i invents, Oreo amb "carajillo" lliguen bé. Oreo amb "guaro", també. I al llit, que ja són les 21h i ja hem fet la digestió i tot...



A les 5h30 ens tornem a llevar. L'objectiu és ser els primers en arribar al següent campament i tornar a tenir llit. Avancem vorejant el riu fins el moment de creuar-lo, en aquest cas amb l'aigua fins a la cintura i cada cop més fresca. Tornem a pujar i pujar, aquest cop no acaba mai. Un cop més la Mia va davant meu i és que a mesura que avancen les hores el grup es va allargant i les posicions es defineixen. La Rocío sempre davant, normalment la Soul, el Carlos i el John la segueixen. La Mia i jo uns metres/minuts després, amb en Chris i la Jess. Finalment la Tati i en Laurent, la Justine, la Bree, l'Helen i l'Alejandro.

Fem una parada a mitja pujada, on els kogi hi tenen un teler i un molí per moldre la canya, extreure'n el suc i fer sucres i alcohols. Arranquem de nou amb les forces justes i jo amb mal al genoll esquerra des d'ahir. No massa dolor, però es comença a ressentir d'una antiga lesió.

Nou riu, nova parada, nou bany. Aquest cop l'aigua és ben freda però s'agraeix. Diuen que cada 100m d'ascensió, 1º menys de temperatura. Són els moments de glòria i ja només som a 30 minuts del nostre destí d'avui, on evidentment hi ha un altre riu. Ja pensant que no em mouré més, m'hi recreo i em relaxo. El riu baixa ràpid i el fem servir com a tobogan que ens transporta una bona desena de metres cap avall. Ohhh... quin regal!

La meva sorpresa ve quan l'Omar em diu que havent dinat havíem decidit atacar avui l'ascensió a Tayuna, La Ciudad Perdida. Cansat com estic i amb mal de genoll em toca pujar 1.600 esglaons, passejar i baixar de nou!!! Em sembla que no hi érem tots al moment de prendre la decisió...

Així que arrenquem de nou. I, realment, mereix tots els esforços haver pujat fins aquí. El poble Tayrona es va retirar a les muntanyes quan els dolents espanyols els van perseguir i els volien dominar. Van aconseguir protegir-se fins el 1.600, quan van claudicar i van baixar. La selva es va menjar la ciutat fins que el 1.974 uns buscadors de tresors la van retrobar. Va seguir en l'anonimat mentre els buscadors i els policies es repartien el botí, però al fer-se massa ferotges les disputes, el govern va intervenir i va passar a ser pública la seva existència. Des d'aleshores hem estat molts els afortunats de passar-hi i gaudir de les seves terrasses, cases i temples. Tot i l'afluència de turistes, una cinquantena per dia, els indígenes no semblen massa interessats en nosaltres i el recinte no sembla un supermercat com d'altres indrets que ja he visitat. Un lloc magnífic que, amb una mica de forma física, mereix ser visitat.

Ens demorem tant com podem en la Ciutat Perduda, però els mosquits i l'hora ens aconsellen baixar els estrets esglaons fins al campament base. Així aprofitem de nou del meravellós riu, el sopar reconfortant i divertides converses al voltant d'una darrera ampolla de "guaro".

Ja és el quart dia i avui serà el més dur. Ens toca caminar el que vam caminar ahir i abans d'ahir. Sembla que hauria de ser més fàcil i costa avall, però no és així tot el temps. Uns bons trams de pujada continua ens esperen. Per sort, al arribar al segon campament una mula es fa càrrec de les bosses de qui vulgui a canvi de 5.000 pesos, i jo vull, així puc anar amb les mans lliures i prenent fotos i vídeos.

Avui el grup si que es va disgregant, el ritme dels primers no és el dels darrers i la pujada pel gran canyó de fang roig marca un punt i a part. No se li veu el final, puja i puja. Jo m'enganxo al ritme de la Rocío i no penso en res més que en continuar cap amunt. Sé que si em paro a respirar serà molt difícil arrencar de nou. Per sort, tot té un final i això no és una excepció. El dia es fa llarg, però ja sóc a les cabanes d'Adán i, mentre espero a la mula amb les meves pertinences, me'n vaig amb en Jefferson a banyar-me al riu, en una bassa de 9m de profunditat, amb cascadeta i varies possibilitats per saltar. Així el cos es recupera sol!

Ja es veu el final de l'excursió, demà només haurem de caminar fins a Machete ja que els cotxes ja hi arriben, així que amb 3 hores de caminar n'hi haurà prou. Celebrem la darrera nit plegats amb un sopar i jugant, tot i que a alguns el dia els ha passat factura i no tenen el cos per diversions.

Fent balanç, el grup ha sigut molt efectiu, cadascú al seu ritme, però amb un bon ritme; sense cap problema d'entesa entre uns i altres, ans al contrari, amb bon humor i companyerisme.

Arribats al darrer dia les coses semblen més fàcils i tothom camina a bon pas per arribar de nou a Machete, fer el dinar de comiat i agafar la "chiva" fins a Santa Marta i Taganga. Abans, però, toca també un darrer i alegre bany en el gorg del primer dia, observar detingudament els paisatges i entreveure el Pico Colón tot nevat, i acabar fent pràctiques de "tejo" organitzades per la Tati, l'esport nacional consistent en llançar un per i introduir-lo en una obertura inclinada situada a distància.


El camí des de Machete a Santa Marta es fa dur i llarg. Ja tothom vol acabar, donar-se una bona dutxa i descansar. Ens acomiadem i torno cap a Taganga amb els mateixos que havia marxat fa quatre dies. Ciudad Perdida és la meva primera excursió de debò. Sempre recordaré aquests cinc dies de travessia, rius i muntanyes, i també a aquest entusiasta grup.

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No son ni las ocho de la mañana que ya me espera la "chiva" junto a la iglesia de Taganga. En ella ya están Chris de Manchester y Jess de Sidney. Pasamos a buscar a Rocío de Bogotá y dos holandeses que llegan más de quince minutos tarde, y nos dirigimos hacia la oficina de Turcol, en Santa Marta. A habido que esperar a los holandeses y ahora toca volver a esperar. Tiempo para empezar a conocernos, comparar las mochilas (la mía parece de las más grandes y pesadas, pero no sé como hacerla menor) y para comprobar que Bree, Justine y Helen de Cartagena también están aquí, junta al chico de esta última, Alejandro de Bogotá.

Un coche me lleva con John, Colombiano también, hacia el cruce para Ciudad Perdida. Allí esperamos a que llegue la "chiva" con el resto del grupo. Llegados, la "chiva" continúa hasta donde puede, pues la pista está en mal estado. John, los dos guías, Omar y Lucho, y yo los seguimos en moto-taxi, pero como vamos más rápido tocará esperar de nuevo hasta juntar el grupo. Arfff... Ahora sí, empieza la caminata y por lo que he visto hasta ahora promete mucho, unos árboles amarillos dan un contrapunto mágico a estas montañas increíblemente verdes.

Andamos durante hora y media por la pista, a tramos embarrada, imposible para vehículos, que conduce al pueblo del Mamey (o Machete), el último pueblo antes de que el camino se convierta en vereda. De momento todo está siendo bastante llano con tramos de bajada, nada duro, y nos ha permitido intercambiar las primeras impresiones hasta parar para comer en el pueblo. Allí el grupo acaba de presentarse: Soul de Bucaramanga, Tati de Manizales y el francés Laurent, Mia de Canadá y Carlos (Kolja), de Alemania. Un grupo bastante numeroso en comparación a los otros que he visto de 7 o 9 personas...

Arrancamos de nuevo. Vamos con bastante retraso debido a todas las esperas, pero esto no nos desmotiva ni nos priva de pararnos 10 minutos a bañarnos en una poza. Ir bordeando el río o cruzándolo es la tónica constante. El sonido del agua nos acompaña y es muy agradable. No lo es tanto el barro y menos cuando el sol ya se ha ido y a nosotros todavía nos queda un buen tramo que hacer. Pero el humor del grupo es bueno y las historias de miedo locales se suceden.



Llegamos a las cabañas de Adán después de haber recorrido unos 10Km con momentos bastante duros de ir subiendo y subiendo, sin ganas de levantar la vista, pues sólo ves más camino que sube y los compañeros más avanzados unos metros por encima. Miro mis pies, sierro los dientes, me concentro en los tres próximos pasos y subo, subo y subo. Por suerte, al coronar una subida el paisaje te recompensa y reconforta, te da energías para continuar. Siento que estoy en un lugar único, paro, respiro, como la fruta que Lucho, o su nieto Jefferson, nos ha dejado preparada y continúo adelante. Ligeramente cansados por este largo día, con ganas de una ducha, una cena caliente, una cervecita fresca para después retirarnos a descansar. No son ni las 22h, pero todo el mundo ya duerme en las hamacas que nos toca levantarnos de nuevo a las 6h.

Hemos dormido como hemos podido, entre la fresca de las 3 de la mañana y no saber acomodarnos bien, pero ya estamos listos para 5 horas más de caminata. Es el segundo día y me siento bastante recuperado. Sólo empezar ya toca cruzar el primer río, botas fuera y el agua fresca por los tobillos. Hoy toca ir subiendo y bajando todo el rato y sin estar demasiado protegidos por los árboles, así que sudamos y sudamos. No sé si todos son conscientes, pero hay tramos de bajada muy pronunciados y largos que de aquí dos días tocará hacer a la inversa... Mientras tanto, conversaciones con unos, risas con otros y serrar los dientes y subir cuando toca.

La parte más entretenida siempre es a la hora de cruzar ríos, donde el grupo, que poco a poco se había ido disgregando, se vuelve a juntar y, si tenemos suerte, Omar nos permite 20 minutos para remojarnos. Y está claro que al grupo le va el agua, porque no perdemos una sola oportunidad. A las 10h30 estamos todos dentro del río, recuperando el cuerpo y la mente, muy relajados. Lo peor de empezar a andar, por la mañana o después de una zambullida, es que siempre es cuesta arriba y rápidamente se olvida el placer del descanso. Por suerte, siempre hay cosas bonitas e interesantes a ver.

Una hora después de abandonar el río pasamos por unas casitas de familias arzario y algo más arriba paramos en un poblado indígena kogi. Estamos en la divisoria de las dos tribus locales. Omar nos explica la utilización del "poporo", una calabaza llena de polvo de caracola que, los hombres kogi, utilizan para reflexionar sobre su día a día. Mientras mastican hojas de coca, se untan el polvo dentro de la boca y con la saliva resultante van untando la boca de la calabaza que, con el tiempo, va adquiriendo consistencia y un color amarillento. Una tradición que los mantiene en estado medio alucinógeno y los malogra los dientes y la boca... Tradiciones...

Seguimos arduamente hasta las cabañas donde dormiremos, hoy en cama. El río está muy cerca y allí que nos dirigimos todos para saltar, nadar y refrescarnos una vez más. Parece que pasamos el día dentro del agua, pero no, sólo es que son momentos muy agradables de descanso. Es mediodía y tenemos toda la tarde para comer, volver al río, descansar y charlar y hacer nuevos planes. Hoy si, ya nos conocemos todos, de donde venimos, que hacemos y donde vamos. Soul me recomienda fuertemente ir a Bucaramanga (la canción se repetirá todo el viaje) y al saber que no pasaré en este año de viaje se decepciona e insiste... que le vamos a hacer, no se puede ir a todas partes.

Después de cenar descubro que aquí también existe el carajillo, hecho con café y el aguardiente anisado. Rocío propone y Mia dispone. Así probamos todos sus mezclas e inventos, Oreo con carajillo ligan bien. Oreo con "guaro", también. Y a la cama, que ya son las 21h y hasta hemos hecho la digestión...

A las 5h30 nos volvemos a levantar. El objetivo es ser los primeros en llegar al siguiente campamento y volver a tener cama. Avanzamos bordeando el río hasta el momento de cruzarlo, en este caso con el agua hasta la cintura y cada vez más fresca. Volvemos a subir y subir, esta vez no acaba nunca. Una vez más Mia va delante mío y es que a medida que avanzan las horas el grupo se va alargando y las posiciones se definen. Rocío siempre al frente, normalmente Soul, Carlos y John la siguen. Mia y yo unos metros/minutos después, con Chris y Jess. Finalmente Tati y Laurent, Justine, Bree, Helen y Alejandro.

Hacemos una parada a media subida, donde los kogi tienen un telar y un molino para moler la caña, extraer el zumo y hacer azúcares y alcoholes. Arrancamos de nuevo con las fuerzas justas y yo con dolor en la rodilla izquierda desde ayer. No demasiado dolor, pero se empieza a resentir de una antigua lesión.

Nuevo río, nueva parada, nuevo baño. Ahora el agua es muy fría pero se agradece. Dicen que cada 100m de ascensión, 1º menos de temperatura. Son los momentos de gloria y ya sólo estamos a 30 minutos de nuestro destino de hoy, donde evidentemente hay otro río. Ya pensando que no me moveré más, me recreo y me relajo. El río baja rápido y lo usamos como tobogán que nos transporta una buena decena de metros hacia abajo. Ohhh... qué regalo!

Mi sorpresa viene cuando Omar me dice que habíamos decidido atacar hoy, después de comer, la ascensión a Tayuna, La Ciudad Perdida. Cansado cómo estoy y con dolor de rodilla me toca subir 1.600 peldaños, pasear y bajar de nuevo!!! Me parece que no estábamos todos en el momento de tomar la decisión...

Así que arrancamos de nuevo. Y, realmente, merece todos los esfuerzos haber subido hasta aquí. El pueblo Tayrona se retiró en las montañas cuando los malos españoles los persiguieron y los querían dominar. Consiguieron protegerse hasta el 1.600, cuando claudicaron y bajaron. La selva se comió la ciudad hasta que el 1.974 unos buscadores de tesoros la reencontraron. Siguió en el anonimato mientras los buscadores y los policías se repartían el botín, pero al hacerse demasiado feroces las disputas, el gobierno intervino y pasó a ser pública su existencia. Desde entonces hemos sido muchos los afortunados en pasar y disfrutar de sus terrazas, casas y templos. A pesar de la afluencia de turistas, una cincuentena por día, los indígenas no parecen demasiado interesados en nosotros y el recinto no parece un supermercado como otros lugares que ya he visitado. Un lugar magnífico que, con un poco de forma física, merece ser visitado.

Nos demoramos tanto como podemos en la Ciudad Perdida, pero los mosquitos y la hora nos aconsejan bajar los estrechos peldaños hasta el campamento base. Así aprovechamos de nuevo del maravilloso río, la cena reconfortante y divertidas conversaciones alrededor de una última botella de "guaro".

Ya es el cuarto día y hoy será el más duro. Nos toca andar lo que anduvimos ayer y anteayer. Parece que tendría que ser más fácil y cuesta abajo, pero no es así todo el tiempo. Unos buenos tramos de subida continúa nos esperan. Por suerte, al llegar al segundo campamento una mula se hace cargo de las bolsas de quienes quieren a cambio de 5.000 pesos, y yo quiero, así puedo ir con las manos libres y tomando fotos y vídeos.


Hoy el grupo si que se va disgregando, el ritmo de los primeros no es el de los últimos y la subida por el gran cañón de barro rojo marca un punto y aparte. No se le ve el final, sube y sube. Yo me engancho al ritmo de Rocío y no pienso en nada más que en continuar hacia arriba. Sé que si me paro a respirar será muy difícil arrancar de nuevo. Por suerte, todo tiene un final y esto no es una excepción. El día se hace largo, pero ya estoy en las cabañas de Adán y, mientras espero a la mula con mis pertenencias, me voy con Jefferson a bañarme al río, en una balsa de 9m de profundidad, con cascadita y varías posibilidades para saltar. Así el cuerpo se recupera solo!

Ya se ve el final de la excursión, mañana sólo tendremos que andar hasta Machete puesto que los coches ya llegan, así que con 3 horas de andar habrá suficiente. Celebramos la última noche juntos con una cena y jugando, a pesar de que a algunos el día les ha pasado factura y no tienen el cuerpo para diversiones.

Haciendo balance, el grupo ha sido muy efectivo, cada cual a su ritmo, pero con un buen ritmo; sin ningún problema de entendida entre unos y otros, más bien al contrario, con buen humor y compañerismo.

Llegados al último día las cosas parecen más fáciles y todo el mundo anda a buen paso para llegar de nuevo a Machete, hacer la comida de despedida y coger la "chiva" hasta Santa Marta y Taganga. Antes, pero, toca también un último y alegre baño en la poza del primer día, observar detenidamente los paisajes y entrever el Pico Colón todo nevado, y acabar haciendo prácticas de "tejo" organizadas por la Tati, el deporte nacional consistente en lanzar un peso e introducirlo en una apertura inclinada situada a distancia.

El camino desde Machete a Santa Marta se hace duro y largo. Ya todo el mundo quiere acabar, darse una buena ducha y descansar. Nos despedimos y regreso hacia Taganga con los mismos que había marchado hace cuatro días. Ciudad Perdida es mi primera excursión de verdad. Siempre recordaré estos cinco días de travesía, ríos y montañas, y también a este entusiasta grupo.