Pilsen
dimarts, 30 de novembre del 2010
dissabte, 27 de novembre del 2010
Dia 36: Puerto Viejo, Costa Rica
Odio Costa Rica! Ha, ha... És broma. No, seriosament, aquesta gent té un problema amb els transports i les carreteres. 
Estan fetes un desastre i creuar d’una costa a l’altra et porta tot el dia, perquè a més has de passar per San José. Així doncs, sortint a les 6 del matí arribo 12h més tard, després de creuar amb el bus de Montezuma a Puntarenas, fins a San José i canvi de bus fins aquí.
Puerto Viejo és un vell poblet que ha guardat el seu esperit pescador, tot integrant els autòctons i gent de tot el món que ha decidit instal.lar-s’hi, portant amb ells nous negocis per als turistes. S’hi respira un ambient agradable, tranquil. El caràcter caribeny marca el ritme d’aquest pausat poble.
Tot i les advertències sobre la violència per part de la població negra, les drogues i el mal ambient que aquí hi ha, jo no ho detecto, tot al contrari, no tinc cap classe de problemes per passejar-m'hi a peu o en bici, parlar amb la gent,... Tranquil, tranquil.
M'expliquen que ja fa uns anys, una escriptora de San José (Anacristina Rossi),
va lluitar per convèncer als locals de no vendre les seves terres als estrangers que els oferien diners per desenvolupar el turisme. Volia preservar l'entorn natural i que no es convertís en una altra Acapulco o Cancún. La van titllar de boja, però els que van creure en ella van aconseguir preservar el poble i es va crear el Refugi Nacional de Vida Silvestre de Gandoca. Ella va escriure el llibre "La loca de Gandoca" i jo m'he quedat amb les ganes de llegir-lo...
En les cabines on m'instal.lo em trobo l'Alex, un dels 3 francesos que havia creuat en el ferry d'Ometepe a San Carlos. Una gran i agradable casualitat! Les nits a Puerto Viejo les passem en aquest campament, amb tota la gent jugant a cartes, bevent, cantant, xerrant... Molt bon ambient. I durant el dia a recórrer els voltants i visitar les platges.
El primer dia Cocles, a tocar de Puerto Viejo, una platja ben maca però ben freqüentada també.
És la primera opció per a tots. Plena de palmeres, espais on poder aïllar-se del món, però amb bandera vermella... No està permès banyar-se més que els genolls i si entres més l'aigua et torna a la vora amb una bona rebolcada, si tens sort. No m'hi estic gaire, doncs a les 16h donen el Panathinaikos - Barça en diferit i no me'l vull perdre. Això de poder veure tots els partits del Barça és genial.
El segon dia, faig cas a la Martu, llogo una bici i me'n vaig fins a Manzanillo.
Bona platja a 12Km d'aquí, amb la gent una mica escampada per tot arreu, però amb una concentració enorme de corredors acabant l'etapa d'avui de La Transtica... Potser algun dia... Però ara no, m'hi estic una mica, passejant i mirant, però no m'hi banyo. La Martu em va recomanar fer-ho a Punta Uva i fins allí retrocedeixo. La veritat és que la platja és magnífica, s'hi està tranquil entre tantes palmeres, caigudes i dempeus. Poca gent, bon clima, el so del mar, una migdiada perfecte, un passeig per l'arena i un bany abans de tornar al poble per donar-hi una última volta. 
Acabo en el campament, amb un foc de camp i cantant amb tota la gent. Quebec, França, Mèxic, Argentina, Costa Rica... Un bon grup. Molts ens acabem de conèixer, amb d'altres fa uns dies, però aquí estem tots, com una família, com amics de tota la vida sabent que potser a partir de demà ja no ens veurem mai més. Tots tenim punts en comú, que ens han portat fins aquí. I ens ho estem passant molt bé.
------
------
¡Odio Costa Rica! Ha, ha... Es broma. No, de verdad, esta gente tiene un problema con los transportes y las carreteras.
Están hechas un desastre y cruzar de una costa a otra te lleva todo el día, porque además has de pasar por San José. Así pues, saliendo a las 6 de la mañana llego 12 h más tarde, después de cruzar con el bus de Montezuma a Puntarenas, hasta San José y cambio de bus hasta aquí.
Puerto Viejo es un viejo pueblecito que ha guardado su espíritu pescador, integrando al mismo tiempo a los autóctonos y a la gente de todo el mundo que ha decidido instalarse aquí, trayendo con ellos nuevos negocios para los turistas. Se respira un ambiente agradable, tranquilo. El carácter caribeño marca el ritmo de este pausado pueblo.
A pesar de las advertencias sobre la violencia por parte de la población negra, las drogas y el mal ambiente que hay aquí, yo no lo detecto, todo lo contrario, no tengo ninguna clase de problema para pasearme a pie o en bici, hablar con la gente... Tranquilo, tranquilo.
Me explican que ya hace unos años, una escritora de San José (Anacristina Rossi),
luchó por convencer a los locales de no vender sus tierras a los extranjeros que les ofrecían dinero para desarrollar el turismo. Quería preservar el entorno natural y que no se convirtiera en otro Acapulco o Cancún. La tildaron de loca, pero los que creyeron en ella consiguieron preservar el pueblo y se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca. Ella escribió el libro "La loca de Gandoca" y yo me he quedado con las ganas de leerlo...
En las cabinas donde me instalo me encuentro a Alex, uno de los 3 franceses que había cruzado en el ferry de Ometepe a San Carlos. Una grande y agradable casualidad! Las noches en Puerto Viejo las pasamos en este campamento, con toda la gente jugando a cartas, bebiendo, cantando, charlando... Muy buen ambiente. Y durante el día a recorrer los alrededores y visitar las playas.
El primer día Cocles, junto a Puerto Viejo, una playa bien bonita pero bien frecuentada también.
Es la primera opción para todos. Llena de palmeras, espacios donde poder aislarse del mundo, pero con bandera roja... No está permitido bañarse más que las rodillas y si entras más el agua te devuelve a la orilla con un buen revolcón, si tienes suerte. No me quedo mucho, pues a las 16h dan el Panathinaikos - Barça en diferido y no me lo quiero perder. Esto de poder ver todos los partidos del Barça es genial.
El segundo día, hago caso a Martu, alquilo una bici y me voy hasta Manzanillo.
Buena playa a 12Km de aquí, con la gente un poco esparcida por todas partes, pero con una concentración enorme de corredores acabando la etapa de hoy de La Transtica... Quizás algún día... Pero ahora no, me quedo un poco, paseando y mirando, pero no me baño. La Martu me recomendó hacerlo en Punta Uva y hasta allí retrocedo. La verdad es que la playa es magnífica, se está tranquilo entre tantas palmeras, caídas y de pie. Poca gente, buen clima, el sonido del mar, una siesta perfecta, un paseo por la arena y un baño antes de volver al pueblo para dar una última vuelta. Acabo en el campamento, con un fuego de campo y cantando con toda la gente. Quebec, Francia, México, Argentina, Costa Rica... Un buen grupo. Muchos nos acabamos de conocer, con otros hace unos días, pero aquí estamos todos, como una familia, como amigos de toda la vida sabiendo que quizás a partir de mañana ya no nos veremos nunca más. Todos tenemos puntos en común, que nos han traído hasta aquí. Y nos lo estamos pasando muy bien.
Estan fetes un desastre i creuar d’una costa a l’altra et porta tot el dia, perquè a més has de passar per San José. Així doncs, sortint a les 6 del matí arribo 12h més tard, després de creuar amb el bus de Montezuma a Puntarenas, fins a San José i canvi de bus fins aquí.Puerto Viejo és un vell poblet que ha guardat el seu esperit pescador, tot integrant els autòctons i gent de tot el món que ha decidit instal.lar-s’hi, portant amb ells nous negocis per als turistes. S’hi respira un ambient agradable, tranquil. El caràcter caribeny marca el ritme d’aquest pausat poble.
Tot i les advertències sobre la violència per part de la població negra, les drogues i el mal ambient que aquí hi ha, jo no ho detecto, tot al contrari, no tinc cap classe de problemes per passejar-m'hi a peu o en bici, parlar amb la gent,... Tranquil, tranquil.
M'expliquen que ja fa uns anys, una escriptora de San José (Anacristina Rossi),
va lluitar per convèncer als locals de no vendre les seves terres als estrangers que els oferien diners per desenvolupar el turisme. Volia preservar l'entorn natural i que no es convertís en una altra Acapulco o Cancún. La van titllar de boja, però els que van creure en ella van aconseguir preservar el poble i es va crear el Refugi Nacional de Vida Silvestre de Gandoca. Ella va escriure el llibre "La loca de Gandoca" i jo m'he quedat amb les ganes de llegir-lo...En les cabines on m'instal.lo em trobo l'Alex, un dels 3 francesos que havia creuat en el ferry d'Ometepe a San Carlos. Una gran i agradable casualitat! Les nits a Puerto Viejo les passem en aquest campament, amb tota la gent jugant a cartes, bevent, cantant, xerrant... Molt bon ambient. I durant el dia a recórrer els voltants i visitar les platges.
El primer dia Cocles, a tocar de Puerto Viejo, una platja ben maca però ben freqüentada també.
És la primera opció per a tots. Plena de palmeres, espais on poder aïllar-se del món, però amb bandera vermella... No està permès banyar-se més que els genolls i si entres més l'aigua et torna a la vora amb una bona rebolcada, si tens sort. No m'hi estic gaire, doncs a les 16h donen el Panathinaikos - Barça en diferit i no me'l vull perdre. Això de poder veure tots els partits del Barça és genial.El segon dia, faig cas a la Martu, llogo una bici i me'n vaig fins a Manzanillo.
Bona platja a 12Km d'aquí, amb la gent una mica escampada per tot arreu, però amb una concentració enorme de corredors acabant l'etapa d'avui de La Transtica... Potser algun dia... Però ara no, m'hi estic una mica, passejant i mirant, però no m'hi banyo. La Martu em va recomanar fer-ho a Punta Uva i fins allí retrocedeixo. La veritat és que la platja és magnífica, s'hi està tranquil entre tantes palmeres, caigudes i dempeus. Poca gent, bon clima, el so del mar, una migdiada perfecte, un passeig per l'arena i un bany abans de tornar al poble per donar-hi una última volta. 
Acabo en el campament, amb un foc de camp i cantant amb tota la gent. Quebec, França, Mèxic, Argentina, Costa Rica... Un bon grup. Molts ens acabem de conèixer, amb d'altres fa uns dies, però aquí estem tots, com una família, com amics de tota la vida sabent que potser a partir de demà ja no ens veurem mai més. Tots tenim punts en comú, que ens han portat fins aquí. I ens ho estem passant molt bé.------
------
¡Odio Costa Rica! Ha, ha... Es broma. No, de verdad, esta gente tiene un problema con los transportes y las carreteras.
Están hechas un desastre y cruzar de una costa a otra te lleva todo el día, porque además has de pasar por San José. Así pues, saliendo a las 6 de la mañana llego 12 h más tarde, después de cruzar con el bus de Montezuma a Puntarenas, hasta San José y cambio de bus hasta aquí.Puerto Viejo es un viejo pueblecito que ha guardado su espíritu pescador, integrando al mismo tiempo a los autóctonos y a la gente de todo el mundo que ha decidido instalarse aquí, trayendo con ellos nuevos negocios para los turistas. Se respira un ambiente agradable, tranquilo. El carácter caribeño marca el ritmo de este pausado pueblo.
A pesar de las advertencias sobre la violencia por parte de la población negra, las drogas y el mal ambiente que hay aquí, yo no lo detecto, todo lo contrario, no tengo ninguna clase de problema para pasearme a pie o en bici, hablar con la gente... Tranquilo, tranquilo.
Me explican que ya hace unos años, una escritora de San José (Anacristina Rossi),
luchó por convencer a los locales de no vender sus tierras a los extranjeros que les ofrecían dinero para desarrollar el turismo. Quería preservar el entorno natural y que no se convirtiera en otro Acapulco o Cancún. La tildaron de loca, pero los que creyeron en ella consiguieron preservar el pueblo y se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca. Ella escribió el libro "La loca de Gandoca" y yo me he quedado con las ganas de leerlo...En las cabinas donde me instalo me encuentro a Alex, uno de los 3 franceses que había cruzado en el ferry de Ometepe a San Carlos. Una grande y agradable casualidad! Las noches en Puerto Viejo las pasamos en este campamento, con toda la gente jugando a cartas, bebiendo, cantando, charlando... Muy buen ambiente. Y durante el día a recorrer los alrededores y visitar las playas.
El primer día Cocles, junto a Puerto Viejo, una playa bien bonita pero bien frecuentada también.
Es la primera opción para todos. Llena de palmeras, espacios donde poder aislarse del mundo, pero con bandera roja... No está permitido bañarse más que las rodillas y si entras más el agua te devuelve a la orilla con un buen revolcón, si tienes suerte. No me quedo mucho, pues a las 16h dan el Panathinaikos - Barça en diferido y no me lo quiero perder. Esto de poder ver todos los partidos del Barça es genial.El segundo día, hago caso a Martu, alquilo una bici y me voy hasta Manzanillo.
Buena playa a 12Km de aquí, con la gente un poco esparcida por todas partes, pero con una concentración enorme de corredores acabando la etapa de hoy de La Transtica... Quizás algún día... Pero ahora no, me quedo un poco, paseando y mirando, pero no me baño. La Martu me recomendó hacerlo en Punta Uva y hasta allí retrocedo. La verdad es que la playa es magnífica, se está tranquilo entre tantas palmeras, caídas y de pie. Poca gente, buen clima, el sonido del mar, una siesta perfecta, un paseo por la arena y un baño antes de volver al pueblo para dar una última vuelta. Acabo en el campamento, con un fuego de campo y cantando con toda la gente. Quebec, Francia, México, Argentina, Costa Rica... Un buen grupo. Muchos nos acabamos de conocer, con otros hace unos días, pero aquí estamos todos, como una familia, como amigos de toda la vida sabiendo que quizás a partir de mañana ya no nos veremos nunca más. Todos tenemos puntos en común, que nos han traído hasta aquí. Y nos lo estamos pasando muy bien.diumenge, 21 de novembre del 2010
Alimentació
A casa em pregunten si m'alimento bé. Família, podeu estar tranquils. Aquí es menja molt bé.
----
En casa me preguntan si ya como bien. Familia, pueden estar tranquilos. Aquí se come muy bien.
----
En casa me preguntan si ya como bien. Familia, pueden estar tranquilos. Aquí se come muy bien.
divendres, 19 de novembre del 2010
Dia 33: Península de Nicoya, Costa Rica
Els viatges en bus per Costa Rica es fan llargs i pesats tot i la bellesa del paisatge. 
Mai hi ha un bus directe i fer entre dos i tres canvis és el més habitual. Així, no és de estranyar que arribi a Tamarindo que ja és fosc.
La primera impressió és la d’estar arribant a un lloc mig perdut i deixat, un vell i polsegós poble desordenat al voltant d’un carrer principal on s’hi ha concentrat tot. I el cert és que el carrer principal és l’únic asfaltat, però la resta també té vida tot i ser temporada baixa.
Jo m’instal.lo al primer hostal que veig, "La oveja negra",
doncs el nom m’és ben familiar. El porten uns argentins i és que a Tamarindo n’hi ha una bona comunitat. Després, els meus dies es limiten a passejar per la platja, estirar-m’hi i el surf. Pura vida... Continuo amb les bones sensacions. És moment per evolucionar, potser...? I els vespres són per estar-me a l’hostal, xerrant, veient pel.lícules o prenent mate amb en Santi, el nano que ho porta, i la Martu, hoste com jo. Són dies ben tranquils.
Decideixo baixar cap el sud de la península amb una furgoneta que em porta directe a Santa Teresa per "només" 45$ i 5h de viatge i em trobo en un altre carrer-poble polsegós i un hostal força brut... Mal rotllo... Menys mal que la platja és maca i l’ambient de l’hostal també. Pel matí dono una altra oportunitat al poble perquè tothom me’n parla molt bé, però canvio d’allotjament, llogo una taula de surf més petita per veure si realment és moment d’evolucionar i ataco les ones... Bé, vaja... no entenc res, no n’enganxo bé ni una.
Canvio la tècnica, he de ser més ràpid i reposicionar el meu punt d’equilibri. Però res... Les onades aquí fan uns 4m i les que no se m’escapen, se m’empassen sense compassió. No és el meu dia, no és la meva taula ni són les meves onades. Demà ho provaré amb una taula major i més d’hora amb la marea baixa. Mentrestant socialitzo amb els canadencs de Vancouver a l’hostal... n’hi ha un munt! Alguns sembla que aniran a la festa de la lluna plena que celebren en un hotel, però jo no tinc cos, avui.
Ja ben descansat, torno a l’atac. Avui només aconsegueixo incorporar-me dues vegades sobre la taula de surf, però he après molt i ho tornaré a intentar ja en el Carib. Me’n vaig a Montezuma!
En un primer instant havia evitat aquest poblet, seguint un consell,
però ara que hi sóc decideixo ràpidament que un sol dia no serà suficient per gaudir de la calma que aquí es respira. Estic en un hotelet a tocar de mar, em puc banyar només llevar-me o abans d’anar a dormir en la petita cala de davant. El poble és petitó, tres carrers animats per hippies i rastes amb els seus productes. La gent és agradable i s’hi està realment bé. Passeigs per les diferents platges, excursió i bany a les cascades, tardes veient com el sol se’n va, banys nocturns i futbol americà per televisió en companyia del Fi Fiù, el nano d’Estats Units que porta l’hotel. Calma i pau. M’agrada, m’agrada,... M’agrada Montezuma...
-----
-----
Los viajes en bus por Costa Rica se hacen largos y pesados a pesar de la belleza del paisaje. Nunca hay un bus directo y hacer entre dos y tres cambios es lo más habitual. Así, no es de extrañar que llegue a Tamarindo que ya es de noche.
La primera impresión es la de estar llegando a un lugar medio perdido y desarreglado, un viejo y polvoriento pueblo desordenado en torno a una calle principal donde se ha concentrado todo. Y lo cierto es que la calle principal es la única asfaltada, pero el resto también tiene vida a pesar de ser temporada baja.
Yo me instalo en el primer hostal que veo, "La oveja negra",
pues el nombre me es bien familiar. Lo llevan unos argentinos y es que en Tamarindo tienen una buena comunidad. Después, mis días se limitan a pasear por la playa, tumbarme y el surf. Pura vida... Continúo con las buenas sensaciones. ¿Es momento para evolucionar, quizás...? Y las noches son para estarse en el hostal, charlando, viendo películas o tomando mate con Santi, el chico que lo lleva, y la Martu, huésped como yo. Son días bien tranquilos.
Decido bajar hacia el sur de la península con una furgoneta que me trae directo a Santa Teresa por "sólo" 45$ y 5h de viaje y me encuentro en otra calle-pueblo polvorienta y un hostal bastante sucio... Mal rollo... Menos mal que la playa es bonita y el ambiente del hostal animado. Por la mañana doy otra oportunidad al pueblo porque todo el mundo me habla muy bien de él,
pero cambio de alojamiento, alquilo una tabka de surf más pequeña para ver si realmente es momento de evolucionar y ataco las olas... Bien, bueno, vaya... no entiendo nada, no engancho bien ni una. Cambio la técnica, tengo que ser más rápido y reposicionar mi punto de equilibrio. Pero nada... Las olas aquí hacen unos 4m y las que no se me escapan, se me tragan sin compasión. No es mi día, no es mi tabla ni son mis olas. Mañana lo probaré con una tabla mayor y más temprano con la marea baja. Mientras tanto socializo con los canadienses de Vancouver en el hostal... hay un montón! Algunos parece que irán a la fiesta de la luna llena que celebran en un hotel, pero yo no tengo cuerpo, hoy.
Ya bien descansado, vuelvo al ataque. Hoy sólo consigo incorporarme dos veces sobre la tabla de surf, pero he aprendido mucho y lo volveré a intentar ya en el Caribe. ¡Me voy a Montezuma!
En un primer instante había evitado este pueblecito, siguiendo un consejo,
pero ahora que estoy aquí decido rápidamente que un solo día no será suficiente para disfrutar de la calma que aquí se respira. Estoy en un hotelito junto a mar, me puedo bañar al despertar o antes de ir a dormir en la pequeña cala de en frente. El pueblo es chiquitín, tres calles animadas por hippies y rastas con sus productos. La gente es agradable y se está realmente bien. Paseos por las diferentes playas, excursión y baño en las cataratas, tardes viendo cómo el sol se esconde, baños nocturnos y fútbol americano por televisión en compañía de Fi Fiù, el chico de Estados Unidos que lleva el hotel. Calma y paz. Me gusta, me gusta... Me gusta Montezuma...
Mai hi ha un bus directe i fer entre dos i tres canvis és el més habitual. Així, no és de estranyar que arribi a Tamarindo que ja és fosc.La primera impressió és la d’estar arribant a un lloc mig perdut i deixat, un vell i polsegós poble desordenat al voltant d’un carrer principal on s’hi ha concentrat tot. I el cert és que el carrer principal és l’únic asfaltat, però la resta també té vida tot i ser temporada baixa.
Jo m’instal.lo al primer hostal que veig, "La oveja negra",
doncs el nom m’és ben familiar. El porten uns argentins i és que a Tamarindo n’hi ha una bona comunitat. Després, els meus dies es limiten a passejar per la platja, estirar-m’hi i el surf. Pura vida... Continuo amb les bones sensacions. És moment per evolucionar, potser...? I els vespres són per estar-me a l’hostal, xerrant, veient pel.lícules o prenent mate amb en Santi, el nano que ho porta, i la Martu, hoste com jo. Són dies ben tranquils.Decideixo baixar cap el sud de la península amb una furgoneta que em porta directe a Santa Teresa per "només" 45$ i 5h de viatge i em trobo en un altre carrer-poble polsegós i un hostal força brut... Mal rotllo... Menys mal que la platja és maca i l’ambient de l’hostal també. Pel matí dono una altra oportunitat al poble perquè tothom me’n parla molt bé, però canvio d’allotjament, llogo una taula de surf més petita per veure si realment és moment d’evolucionar i ataco les ones... Bé, vaja... no entenc res, no n’enganxo bé ni una.
Canvio la tècnica, he de ser més ràpid i reposicionar el meu punt d’equilibri. Però res... Les onades aquí fan uns 4m i les que no se m’escapen, se m’empassen sense compassió. No és el meu dia, no és la meva taula ni són les meves onades. Demà ho provaré amb una taula major i més d’hora amb la marea baixa. Mentrestant socialitzo amb els canadencs de Vancouver a l’hostal... n’hi ha un munt! Alguns sembla que aniran a la festa de la lluna plena que celebren en un hotel, però jo no tinc cos, avui.Ja ben descansat, torno a l’atac. Avui només aconsegueixo incorporar-me dues vegades sobre la taula de surf, però he après molt i ho tornaré a intentar ja en el Carib. Me’n vaig a Montezuma!
En un primer instant havia evitat aquest poblet, seguint un consell,
però ara que hi sóc decideixo ràpidament que un sol dia no serà suficient per gaudir de la calma que aquí es respira. Estic en un hotelet a tocar de mar, em puc banyar només llevar-me o abans d’anar a dormir en la petita cala de davant. El poble és petitó, tres carrers animats per hippies i rastes amb els seus productes. La gent és agradable i s’hi està realment bé. Passeigs per les diferents platges, excursió i bany a les cascades, tardes veient com el sol se’n va, banys nocturns i futbol americà per televisió en companyia del Fi Fiù, el nano d’Estats Units que porta l’hotel. Calma i pau. M’agrada, m’agrada,... M’agrada Montezuma...-----
-----
Los viajes en bus por Costa Rica se hacen largos y pesados a pesar de la belleza del paisaje. Nunca hay un bus directo y hacer entre dos y tres cambios es lo más habitual. Así, no es de extrañar que llegue a Tamarindo que ya es de noche.
La primera impresión es la de estar llegando a un lugar medio perdido y desarreglado, un viejo y polvoriento pueblo desordenado en torno a una calle principal donde se ha concentrado todo. Y lo cierto es que la calle principal es la única asfaltada, pero el resto también tiene vida a pesar de ser temporada baja.
Yo me instalo en el primer hostal que veo, "La oveja negra",
pues el nombre me es bien familiar. Lo llevan unos argentinos y es que en Tamarindo tienen una buena comunidad. Después, mis días se limitan a pasear por la playa, tumbarme y el surf. Pura vida... Continúo con las buenas sensaciones. ¿Es momento para evolucionar, quizás...? Y las noches son para estarse en el hostal, charlando, viendo películas o tomando mate con Santi, el chico que lo lleva, y la Martu, huésped como yo. Son días bien tranquilos.Decido bajar hacia el sur de la península con una furgoneta que me trae directo a Santa Teresa por "sólo" 45$ y 5h de viaje y me encuentro en otra calle-pueblo polvorienta y un hostal bastante sucio... Mal rollo... Menos mal que la playa es bonita y el ambiente del hostal animado. Por la mañana doy otra oportunidad al pueblo porque todo el mundo me habla muy bien de él,
pero cambio de alojamiento, alquilo una tabka de surf más pequeña para ver si realmente es momento de evolucionar y ataco las olas... Bien, bueno, vaya... no entiendo nada, no engancho bien ni una. Cambio la técnica, tengo que ser más rápido y reposicionar mi punto de equilibrio. Pero nada... Las olas aquí hacen unos 4m y las que no se me escapan, se me tragan sin compasión. No es mi día, no es mi tabla ni son mis olas. Mañana lo probaré con una tabla mayor y más temprano con la marea baja. Mientras tanto socializo con los canadienses de Vancouver en el hostal... hay un montón! Algunos parece que irán a la fiesta de la luna llena que celebran en un hotel, pero yo no tengo cuerpo, hoy.Ya bien descansado, vuelvo al ataque. Hoy sólo consigo incorporarme dos veces sobre la tabla de surf, pero he aprendido mucho y lo volveré a intentar ya en el Caribe. ¡Me voy a Montezuma!
En un primer instante había evitado este pueblecito, siguiendo un consejo,
pero ahora que estoy aquí decido rápidamente que un solo día no será suficiente para disfrutar de la calma que aquí se respira. Estoy en un hotelito junto a mar, me puedo bañar al despertar o antes de ir a dormir en la pequeña cala de en frente. El pueblo es chiquitín, tres calles animadas por hippies y rastas con sus productos. La gente es agradable y se está realmente bien. Paseos por las diferentes playas, excursión y baño en las cataratas, tardes viendo cómo el sol se esconde, baños nocturnos y fútbol americano por televisión en compañía de Fi Fiù, el chico de Estados Unidos que lleva el hotel. Calma y paz. Me gusta, me gusta... Me gusta Montezuma...Zucaritas
El Barça segueix present a Costa Rica. Els nens i els no tan nens, per creixer sans i forts esmorzen amb l'Iniesta, en Messi i companyia.----
El Barça sigue presente en Costa Rica. Los niños y los no tan niños, para crecer sanos y fuertes desayunan con el Iniesta, Messi y compañía.
dijous, 18 de novembre del 2010
Dia 26: Adeu La Fortuna, Costa Rica.
Amb llàgrimes als ulls me'n vaig de La Fortuna. Hi venia per 3 dies i m'hi he quedat una setmana. M'han acollit tan bé que me'n vaig deixant una petita família Tica.Continuo el viatge, però aquí s'hi queda una part de mi. Gràcies Roger, Alexandra, Emilio, Natalia, María José, Andrés, per aquests dies. He sigut molt feliç.
-----
Con lágrimas en los ojos me voy de La Fortuna. Venía para 3 días y me he quedado una semana. Me han acogido tan bien que me voy dejando una pequeña familia Tica.
Continúo el viaje, pero aquí queda una parte de mí. Gracias Roger, Alexandra, Emilio, Natalia, María José, Andrés, por estos días. He sido muy feliz.
dissabte, 13 de novembre del 2010
Dia 23: La Fortuna, Costa Rica
Arribar a La Fortuna des de San Carlos de Nicaragua és més llarg del que em pensava i arribo que ja és fosc. L'alberg que trobo no té res de l'altre món, però la gent és ben simpàtica i el lloc es veu net i prou econòmic com per pensar en estar-m'hi uns quants dies. A més estic tot sol. La mateixa nit ja surto amb en Roger, el responsable de l'hostal, a fer unes cerveses. Això promet.Descanso bé i el dia següent em porta a enfilar el camí de la Cascada de La Fortuna. 6 Km d'ascensió per després pagar 10$ d'entrada, baixar uns 500 esglaons envoltat d'arbres immensos i ocells i trobar-me un petit però potent i hipnotitzador salt d'aigua que acaba en un pou blau cristal.lí. Després de la caminada el que més de gust em ve es tirar-m'hi de cap i m'hi estic una bona estona,
al.lucinant d'haver arribat fins aquest racó de món. Acabat el temps de bany, pujo els esglaons i desfaig el camí, ben content i fresc.L'endemà canvio diverses vegades de pla fins a deixar-me convèncer per un xarlatà d'un hotel. Faré una caminada guiada per la part del volcà Arenal on el 1968 hi va haver rius de lava. Ara tot és ben verd i frondós, ple d'aus i insectes, torno a sentir els micos sense aconseguir veure'ls, i anem pujant fins el punt del mirador en el moment en que el volcà quasi queda net de núvols després d'haver passat el dia ben tapat. Ja és fosc i anem al punt d'observació on si hi ha sort i el volcà està actiu es veu la lava candent, però no és el cas; el volcà porta uns dies ben tranquil.
I per acabar el dia prenc l'opció alternativa (i sembla ser que arriscada) i,
en lloc d'anar a les aigües termals de Baldí, vaig darrere les termes del Tabacón, on el riu és d'aigua calenta i m'hi estic allí banyant-me i descansant, en l'obscuritat, tot sol. Després arriba un grup organitzat i donen llum i ambient al riu. Acabo sopant amb el nano de l'hostal i sa germana, l'Alexandra. La vida pot ser tranquil.la i agradable aquí, però hi ha moltes activitats a fer.Les experiències en aquest poble estan lluny d'acabar i de bon matí engego cap al Cerro Chato, un antic volcà de 1150m, ara adormit, amb una llacuna en el cràter.
L'ascensió es fa difícil i cansada, a estones perillosa amb roques lliscoses i fang, però la meva determinació és més forta i continuo amunt. Els núvols apareixen i deixen un ruixat, després desapareixen i jo cap a dalt. Em creuo amb poca gent. Després de 4h faig el cim i segueixo per baixar fins la llacuna i prendre el merescut bany. Jo, allí on vaig, m'hi banyo. El camí de tornada resulta més complicat i acabo ple de fang i ben content. Porto 3 dies aquí, amb una excursió diària, jo sol, envoltat de natura, a vegades sense parla. Impactat. Això és magnífic, em quedaré uns dies més. A més els de l'hostal m'han promès festa i avui tornaré a la cascada ben acompanyat.-----
-----
Llegar a La Fortuna desde San Carlos de Nicaragua es más largo de lo que me pensaba y llego que ya es oscuro. El albergue que encuentro no tiene nada del otro mundo, pero la gente es bien simpática y el lugar se ve limpio y lo bastante económico como para pensar en estar aquí unos cuantos días. Además estoy solo. La misma noche ya salgo con Roger, el responsable del hostal, a tomar unas cervezas. Esto promete.Descanso bien y el día siguiente me lleva a tomar el camino de la Catarata de La Fortuna. 6 Km de ascensión para después pagar 10$ de entrada, bajar unos 500 escalones rodeado de árboles inmensos y pájaros y encontrarme un pequeño pero potente e hipnotizador salto de agua que acaba en un pozo azul cristalino. Después de la caminata lo que más ganas tengo es tirarme de cabeza y me quedo ahí un buen rato, alucinando de haber llegado hasta este rincón de mundo. Acabado el tiempo de baño, subo los escalones y deshago el camino, bien contento y fresco.
Durante el día siguiente cambio diversas veces de plan hasta dejarme convencer
por un charlatán de un hotel. Haré una caminata guiada por la parte del volcán Arenal donde en 1968 hubo ríos de lava. Ahora todo es bien verde y frondoso, lleno de aves e insectos, vuelvo a oír los monos sin conseguir verlos, y vamos subiendo hasta el punto del mirador en el momento en que el volcán casi queda despejado de nubes después de haber pasado el día bien tapado. Ya oscurece y vamos al punto de observación donde si hay suerte y el volcán está activo se ve la lava candente, pero no es el caso; el volcán lleva unos días bien tranquilo.Y para acabar el día tomo la opción alternativa (y parece ser que arriesgada) y, en lugar de ir a las aguas termales de Baldí,
voy detrás de las termas del Tabacón, donde el río es de agua caliente y estoy allí bañándome y descansando, en la oscuridad, a solas. Después llega un grupo organizado y dan luz y ambiente al río. Acabo cenando con el chico del hostal y su hermana, Alexandra. La vida puede ser tranquila y agradable aquí, pero hay muchas actividades que hacer.Las experiencias en este pueblo están lejos de acabar y a primera hora de la mañana arranco hacia el Cerro Chato, un viejo volcán de 1150m, ahora dormido, con una laguna en el cráter.
La ascensión se hace difícil y cansada, a ratos peligrosa con rocas resbaladizas y barro, pero mi determinación es más fuerte y continúo subiendo. Las nubes aparecen y dejan un chaparrón, después desaparecen y yo hacia la cima. Me cruzo con poca gente. Después de 4h llego a la cumbre y sigo para bajar hasta la laguna y tomar el merecido baño. Yo, allí donde voy, me baño. El camino de regreso resulta más complicado y termino lleno de barro y bien contento. Llevo 3 días aquí, con una excursión diaria, yo solo, rodeado de naturaleza, a veces sin habla. Impactado. Esto es magnífico, me quedaré unos días más. Además los del hostal me han prometido fiesta y hoy volveré a la cascada bien acompañado.divendres, 12 de novembre del 2010
dimecres, 10 de novembre del 2010
dilluns, 8 de novembre del 2010
Dia 18: Río San Juan, Nicaragua
Arribem a San Carlos a quarts de sis del matí, després d’un viatge en ferry de 10h entre pel.lícules d’en Will Smith, l’aire condicionat ben fort i converses amb el grup de turistes que som.
A l’arribada, en Josué de Global Humanitaria m’espera per anar a visitar dues àrees d’actuació de l’ONG.
Se’ns ajunta la Marbelí i anem fins a Boca de Sábalos en panga, una llanxa fineta i ràpida amb unes 40 persones de capacitat. Se’ns ajunta l’Arístides i en un jeep que ens deixa el centre de salut enfilem cap a Boca Escalera per uns camins impossibles, plens de fang i forats. Hi arribem una hora més tard i anem a visitar una escola que va ser reconstruïda amb fons de GH i l’ambaixada del Japó. Els nens estan fent classe i ens saluden a l’uníson quan entrem i em presenten com un padrí. Intercanviem quatre paraules amb la professora i els nens, tímids ells i tímid jo, i sortim a veure els més xics. És una escola petita i els recursos són escassos, però a les professores se les veu entusiastes i als nens feliços; sobretot a l’hora de l’esbarjo i del menjar. Ara ja sí, parlem una mica més i em demanen que els faci fotos per després divertir-se veient-se.
Tornem a Boca de Sábalos a deixar la Marbelí i continuem per un altre camí, pitjor a l’anterior.
A Marcelo hi estan fent unes proves de plantació de soja per veure quina llavor funciona millor i quina és la millor època de sembra. Un cop estigui verificat estendran el projecte a més camps i utilitzaran la soja en l’alimentació dels nens, que també són a l’escola i ens reben amb somriures. Una experiència extraordinària i impactant aquesta de poder veure els projectes i resultats de l’ONG amb la que col.laboro. Gràcies Raquel per posar-me en contacte amb en Josué.
Camí amunt i avall no he pogut evitar pensar en el llibre que llegeixo, “Cien años de soledad” i relacionar-ho amb el que he anat veient. El poble, la gent, els menjadors i les “pulperias”, les cases més arreglades i les que menys, la “Compañia bananera” que aquí és la companyia de la palma que s’ha imposat en la zona comprant terrenys a preus ridículs per després explotar-ne els antics habitants i els nous que s’han establert al voltant de la companyia creant el poble d’El Vivero. Tot m’ho recorda. Macondo és per tot arreu i es repeteix.
En Josué em proposa anar a fer nit a El Castillo en lloc de tornar a San Carlos. Tothom m’ha parlat molt bé d’aquest poblet, caracteritzat per una fortalesa construïda al segle XVII pels espanyols per protegir-se dels atacs dels pirates anglesos, així que accepto la proposta. Panga i cap allí. Instal.lats a la barra del bar del moll veig com la Laura, l’Alex i en Daniel s’apropen pel carrer principal (i quasi únic) del poble. Finalment han tingut la mateixa idea i compartim cerveses, sopar i converses per arreglar el món i entendre Nicaragua.
Pel matí, en Josué marxa d’hora per continuar les vacances que ha tallat per acompanyar-me a mi per aquí. Jo passejo una mica, esmorzo i observo la gent i com ja ho he vist tot me’n torno a l’hotel a fer una becaina.
Només són les 10 del matí... I així em troben quan a les 11 em proposen fer el tour per la Reserva Indio Maiz, una de les selves més grans de Centreamèrica. Ens calem les botes d’aigua, la panga, el guia i cap al Parc. Una hora de baixar pel San Juan, per després endinsar-nos en la natura, una selva tancada, plena d’animalons que ara són difícils d’observar (hauríem d’haver vingut més d’hora), però tant hi fa. Veiem immenses formigues treballant, ocells, un esquirol, una oruga i termites... Res espectacular en quant a fauna, però l’espectacle són els arbres i les lianes que ens rodegen. També sentim com les mones congo ens marquen la seva zona.
Passem la nit i el matí següent sense fer res en el poble. Parlar, passejar i veure l’entorn. Després, 4 hores de panga riu amunt fins a San Carlos i aquest matí ja abandono Nicaragua, per riu també. Passo els controls d’immigració, panga i cap a Costa Rica!
------
------
Llegamos a San Carlos sobre las cinco y media de la mañana, después de un viaje en ferry de 10h entre películas de Will Smith, el aire acondicionado bien fuerte y conversaciones con el grupo de turistas que somos.
A la llegada, Josué de Global Humanitaria me espera para ir a visitar dos áreas de actuación de la ONG.
Se nos junta Marbelí y vamos hasta Boca de Sábalos en panga, una lancha finita y rápida con unas 40 personas de capacidad. Se nos junta Arístides y en un jeep que nos presta el centro de salud partimos hacia Boca Escalera por unos caminos imposibles, llenos de barro y hoyos. Llegamos una hora más tarde y vamos a visitar una escuela que fue reconstruida con fondos de GH y la embajada del Japón. Los niños están dando clase y nos saludan al unísono cuando entramos y me presentan como un padrino. Intercambiamos cuatro palabras con la profesora y los niños, tímidos ellos y tímido yo, y salimos a ver los más críos. Es una escuela pequeña y los recursos son escasos, pero a las profesoras se las ve entusiastas y a los niños felices; sobre todo a la hora del recreo y de la comida. Ahora ya sí, hablamos un poco más y me piden que les tome fotos para después divertirse viéndose.
Volvemos a Boca de Sábalos a dejar a Marbelí y continuamos por otro camino, peor al anterior. En Marcelo están haciendo unas pruebas de plantación de soja para ver qué semilla funciona mejor y cuál es la mejor época de siembra. Una vez esté verificado extenderán el proyecto a más campos y utilizarán la soja en la alimentación de los niños, que también están en la escuela y nos reciben con sonrisas. Una experiencia extraordinaria e impactante ésta de poder ver los proyectos y resultados de la ONG con la que colaboro. Grácias Raquel por ponerme en contacto con Josué.
Camino arriba y abajo no he podido evitar pensar en el libro que leo, "Cien años de soledad" y relacionarlo con lo que he ido viendo.
El pueblo, la gente, los comedores y las "pulperias", las casas más arregladas y las que menos, la "Compañia bananera" que aquí es la compañía de la palma que se ha impuesto en la zona comprando terrenos a precios ridículos para después explotar a los antiguos habitantes y los nuevos que se han establecido en torno a la compañía creando el pueblo de El Vivero. Todo me lo recuerda. Macondo está por todas partes y se repite.
Josué me propone ir a pasar la noche en El Castillo en lugar de regresar a San Carlos. Todo el mundo me ha hablado muy bien de este pueblecito, caracterizado por una fortaleza construida en el siglo XVII por los españoles para protegerse de los ataques de los piratas ingleses, así que acepto la propuesta. Panga y hacia allí. Instalados en la barra del bar del muelle veo cómo Laura, Alex y Daniel se acercan por la calle principal (y casi única) del pueblo. Finalmente han tenido la misma idea y compartimos cervezas, cena y conversaciones para arreglar el mundo y entender Nicaragua.
Por la mañana, Josué se marcha temprano para continuar sus vacaciones que ha cortado para acompañarme a mí por aquí.
Yo paseo un poco, desayuno y observo a la gente y como ya lo he visto todo me vuelvo al hotel a hacer una siesta. Sólo son las 10 de la mañana... Y así me encuentran cuando a las 11 me proponen hacer el tour por la Reserva Indio Maiz, una de las mayores selvas de Centroamérica. Nos calamos las botas de agua, la panga, el guía y hacia el Parque. Una hora de bajar por el San Juan, para después adentrarnos en la naturaleza, una selva cerrada, llena de animales que ahora es difícil de observar (tendríamos que haber venido más temprano), pero da igual. Vemos inmensas hormigas trabajando, pájaros, una ardilla, una oruga y termitas... Nada espectacular en cuanto a fauna, pero el espectáculo son los árboles y las lianas que nos rodean. También oímos como los monos congo nos marcan su zona.
Pasamos la noche y la mañana siguiente sin hacer nada en el pueblo. Hablar, pasear y ver el entorno. Después, 4 horas de panga río arriba hasta San Carlos y esta mañana ya abandono Nicaragua, por río también. Paso los controles de inmigración, panga y hacia Costa Rica!
A l’arribada, en Josué de Global Humanitaria m’espera per anar a visitar dues àrees d’actuació de l’ONG.
Se’ns ajunta la Marbelí i anem fins a Boca de Sábalos en panga, una llanxa fineta i ràpida amb unes 40 persones de capacitat. Se’ns ajunta l’Arístides i en un jeep que ens deixa el centre de salut enfilem cap a Boca Escalera per uns camins impossibles, plens de fang i forats. Hi arribem una hora més tard i anem a visitar una escola que va ser reconstruïda amb fons de GH i l’ambaixada del Japó. Els nens estan fent classe i ens saluden a l’uníson quan entrem i em presenten com un padrí. Intercanviem quatre paraules amb la professora i els nens, tímids ells i tímid jo, i sortim a veure els més xics. És una escola petita i els recursos són escassos, però a les professores se les veu entusiastes i als nens feliços; sobretot a l’hora de l’esbarjo i del menjar. Ara ja sí, parlem una mica més i em demanen que els faci fotos per després divertir-se veient-se.
Tornem a Boca de Sábalos a deixar la Marbelí i continuem per un altre camí, pitjor a l’anterior.
A Marcelo hi estan fent unes proves de plantació de soja per veure quina llavor funciona millor i quina és la millor època de sembra. Un cop estigui verificat estendran el projecte a més camps i utilitzaran la soja en l’alimentació dels nens, que també són a l’escola i ens reben amb somriures. Una experiència extraordinària i impactant aquesta de poder veure els projectes i resultats de l’ONG amb la que col.laboro. Gràcies Raquel per posar-me en contacte amb en Josué.Camí amunt i avall no he pogut evitar pensar en el llibre que llegeixo, “Cien años de soledad” i relacionar-ho amb el que he anat veient. El poble, la gent, els menjadors i les “pulperias”, les cases més arreglades i les que menys, la “Compañia bananera” que aquí és la companyia de la palma que s’ha imposat en la zona comprant terrenys a preus ridículs per després explotar-ne els antics habitants i els nous que s’han establert al voltant de la companyia creant el poble d’El Vivero. Tot m’ho recorda. Macondo és per tot arreu i es repeteix.
En Josué em proposa anar a fer nit a El Castillo en lloc de tornar a San Carlos. Tothom m’ha parlat molt bé d’aquest poblet, caracteritzat per una fortalesa construïda al segle XVII pels espanyols per protegir-se dels atacs dels pirates anglesos, així que accepto la proposta. Panga i cap allí. Instal.lats a la barra del bar del moll veig com la Laura, l’Alex i en Daniel s’apropen pel carrer principal (i quasi únic) del poble. Finalment han tingut la mateixa idea i compartim cerveses, sopar i converses per arreglar el món i entendre Nicaragua.
Pel matí, en Josué marxa d’hora per continuar les vacances que ha tallat per acompanyar-me a mi per aquí. Jo passejo una mica, esmorzo i observo la gent i com ja ho he vist tot me’n torno a l’hotel a fer una becaina.
Només són les 10 del matí... I així em troben quan a les 11 em proposen fer el tour per la Reserva Indio Maiz, una de les selves més grans de Centreamèrica. Ens calem les botes d’aigua, la panga, el guia i cap al Parc. Una hora de baixar pel San Juan, per després endinsar-nos en la natura, una selva tancada, plena d’animalons que ara són difícils d’observar (hauríem d’haver vingut més d’hora), però tant hi fa. Veiem immenses formigues treballant, ocells, un esquirol, una oruga i termites... Res espectacular en quant a fauna, però l’espectacle són els arbres i les lianes que ens rodegen. També sentim com les mones congo ens marquen la seva zona.Passem la nit i el matí següent sense fer res en el poble. Parlar, passejar i veure l’entorn. Després, 4 hores de panga riu amunt fins a San Carlos i aquest matí ja abandono Nicaragua, per riu també. Passo els controls d’immigració, panga i cap a Costa Rica!
------
------
Llegamos a San Carlos sobre las cinco y media de la mañana, después de un viaje en ferry de 10h entre películas de Will Smith, el aire acondicionado bien fuerte y conversaciones con el grupo de turistas que somos.
A la llegada, Josué de Global Humanitaria me espera para ir a visitar dos áreas de actuación de la ONG.
Se nos junta Marbelí y vamos hasta Boca de Sábalos en panga, una lancha finita y rápida con unas 40 personas de capacidad. Se nos junta Arístides y en un jeep que nos presta el centro de salud partimos hacia Boca Escalera por unos caminos imposibles, llenos de barro y hoyos. Llegamos una hora más tarde y vamos a visitar una escuela que fue reconstruida con fondos de GH y la embajada del Japón. Los niños están dando clase y nos saludan al unísono cuando entramos y me presentan como un padrino. Intercambiamos cuatro palabras con la profesora y los niños, tímidos ellos y tímido yo, y salimos a ver los más críos. Es una escuela pequeña y los recursos son escasos, pero a las profesoras se las ve entusiastas y a los niños felices; sobre todo a la hora del recreo y de la comida. Ahora ya sí, hablamos un poco más y me piden que les tome fotos para después divertirse viéndose.Volvemos a Boca de Sábalos a dejar a Marbelí y continuamos por otro camino, peor al anterior. En Marcelo están haciendo unas pruebas de plantación de soja para ver qué semilla funciona mejor y cuál es la mejor época de siembra. Una vez esté verificado extenderán el proyecto a más campos y utilizarán la soja en la alimentación de los niños, que también están en la escuela y nos reciben con sonrisas. Una experiencia extraordinaria e impactante ésta de poder ver los proyectos y resultados de la ONG con la que colaboro. Grácias Raquel por ponerme en contacto con Josué.
Camino arriba y abajo no he podido evitar pensar en el libro que leo, "Cien años de soledad" y relacionarlo con lo que he ido viendo.
El pueblo, la gente, los comedores y las "pulperias", las casas más arregladas y las que menos, la "Compañia bananera" que aquí es la compañía de la palma que se ha impuesto en la zona comprando terrenos a precios ridículos para después explotar a los antiguos habitantes y los nuevos que se han establecido en torno a la compañía creando el pueblo de El Vivero. Todo me lo recuerda. Macondo está por todas partes y se repite.Josué me propone ir a pasar la noche en El Castillo en lugar de regresar a San Carlos. Todo el mundo me ha hablado muy bien de este pueblecito, caracterizado por una fortaleza construida en el siglo XVII por los españoles para protegerse de los ataques de los piratas ingleses, así que acepto la propuesta. Panga y hacia allí. Instalados en la barra del bar del muelle veo cómo Laura, Alex y Daniel se acercan por la calle principal (y casi única) del pueblo. Finalmente han tenido la misma idea y compartimos cervezas, cena y conversaciones para arreglar el mundo y entender Nicaragua.
Por la mañana, Josué se marcha temprano para continuar sus vacaciones que ha cortado para acompañarme a mí por aquí.
Yo paseo un poco, desayuno y observo a la gente y como ya lo he visto todo me vuelvo al hotel a hacer una siesta. Sólo son las 10 de la mañana... Y así me encuentran cuando a las 11 me proponen hacer el tour por la Reserva Indio Maiz, una de las mayores selvas de Centroamérica. Nos calamos las botas de agua, la panga, el guía y hacia el Parque. Una hora de bajar por el San Juan, para después adentrarnos en la naturaleza, una selva cerrada, llena de animales que ahora es difícil de observar (tendríamos que haber venido más temprano), pero da igual. Vemos inmensas hormigas trabajando, pájaros, una ardilla, una oruga y termitas... Nada espectacular en cuanto a fauna, pero el espectáculo son los árboles y las lianas que nos rodean. También oímos como los monos congo nos marcan su zona.Pasamos la noche y la mañana siguiente sin hacer nada en el pueblo. Hablar, pasear y ver el entorno. Después, 4 horas de panga río arriba hasta San Carlos y esta mañana ya abandono Nicaragua, por río también. Paso los controles de inmigración, panga y hacia Costa Rica!
Dia 15: Ometepe, Nicaragua
Ometepe. Illa amb dos volcans, Concepción i Arenal, situada al mig del llac Cocibolca. 
Espectacular. Cap allí m’apropo a bord del ferry “Che Guevara”. Els volcans es van perfilant i sé que n’acabaré pujant uns dels dos.
Abans però, m’instal.lo a Altagracia, en una posada on, tot i la bona rebuda i ambient familiar, els matalassos són més que fins i se sent tot. Vaig dormint poc i la xaranga que prepara la festivitat de San Diego d’Alcalà em torna a despertar a les sis del matí. Avui ja no faré res de bo. Només aniré al “Ojo de agua”, una piscina natural amb aigües transparents, provinents del Concepción. Segons el vigilant de l’entrada, arribes amb mal i surts renovat, rejoveneixes un mínim de 10 anys i ets millor persona.
Així doncs, decideixo no agafar el darrer bus que passa a les cinc de la tarda. M’hi estaré més, passant-ho molt bé i aprofitant al màxim i torno a peu, que són només 6Km. Però amb el que no comptava era trobar-me de camí de tornada amb una casa on passaven el Copenhaguen-Barça de Champions. M’hi fan un lloc i els acompanyo durant la segona part. Acabat el partit ja és ben fosc, no hi ha massa claror i em queden 5Km a fer. No tinc por ni problemes, les cuques de llum em marquen els marges i les estrelles el camí.
L’endemà, tot i dormir poc, si que pujo el volcà. En Guillermo serà el meu guia en l’ascensió al Concepción.
El Maderas diuen que té més vegetació i fauna, però aquest gaudeix d'una visió més completa de l’illa si hi ha sort i els núvols ho permeten. Però a mesura que pugem ja veig que no és el cas, hi haurà núvols tot el dia. Fins als 1.100m d’altitud anem pujant per camins cada cop més verticals. Pugem a un bon ritme, però de tant en tant he de parar per a que no se’m surti el cor per la boca. Anem parlant una mica sobretot i em va comentant les plantes i els sons. Es veu algun ocell, però sobretot és la flora i la visió el que més impressiona. 
Des de diferents miradors o zones més clares puc veure el Maderas també ben cobert, les platges, les finques, sentir els ocells i els mones congo. Tot ben maco i cansat. Repetiré. Seguiré pujant volcans.
El darrer dia estic ben cansat, el volcà ha passat factura i només serveixo per deambular pel poble fins l’hora de marxar amb el ferry, on em torno a creuar amb l’Alex, la Laura i en Daniel, així com amb un nano argentí i tres francesos. Anem tots cap a San Carlos, en la regió de Río San Juan, la darrera de Nicaragua.
-----
-----
Ometepe. Isla con dos volcanes, Concepción y Arenal, situada en medio del lago Cocibolca.
Espectacular. Hacia allí me acerco a bordo del ferry "Che Guevara". Los volcanes se van perfilando y sé que acabaré subiendo unos de los dos.
Antes sin embargo, me instalo en Altagracia, en una posada donde, a pesar del buen recibimiento y ambiente familiar, los colchones son más que finos y se oye todo. Voy durmiendo poco y la charanga que prepara la festividad de San Diego d'Alcalá me vuelve a despertar a las seis de la mañana. Hoy ya no haré nada de bueno. Sólo iré al "Ojo de agua", una piscina natural con aguas transparentes, provenientes del Concepción. Según el vigilante de la entrada, llegas con dolor y sales renovado, rejuveneces un mínimo de 10 años y eres mejor persona.
Así pues, decido no coger el último bus que pasa a las cinco de la tarde. Estaré más, pasándolo muy bien y aprovechando al máximo y regreso a pie, que son sólo 6 Km. Pero con lo que no contaba era encontrarme de camino de vuelta con una casa donde pasaban el Copenhague-Barça de Champions. Me hacen un sitio y los acompaño durante la segunda parte. Acabado el partido ya está bien oscuro, no hay demasiada claridad y me quedan 5 Km que hacer. No tengo miedo ni problemas, las luciérnagas me marcan los márgenes y las estrellas el camino.
El día siguiente, a pesar de dormir poco, si que subo el volcán. Guillermo será mi guía en la ascensión al Concepción.
El Maderas dicen que tiene más vegetación y fauna, pero éste goza de una visión más completa de la isla si hay suerte y las nubes lo permiten. Pero a medida que subimos ya veo que no es el caso, habrá nubes todo el día. Hasta los 1.100m de altitud vamos subiendo por caminos cada vez más verticales. Subimos a buen ritmo, pero de vez en cuando tengo que parar para que no me salga el corazón por la boca. Vamos hablando un poco sobre todo y me va comentando las plantas y los sonidos. Se ve algún pájaro, pero sobre todo es la flora y la visión aquello que más impresiona. 
Desde diferentes miradores o zonas más claras puedo ver el Maderas también bien cubierto, las playas, las fincas, oír los pájaros y los monos congo. Todo bien bonito y cansado. Repetiré. Seguiré subiendo volcanes.
El último día estoy bien cansado, el volcán ha pasado factura y sólo sirvo para deambular por el pueblo hasta la hora de irme con el ferry, donde me vuelvo a cruzar con Alex, Laura y Daniel, así como con un chaval argentino y tres franceses. Vamos todos hacia San Carlos, en la región de Río San Juan, la última de Nicaragua.
Espectacular. Cap allí m’apropo a bord del ferry “Che Guevara”. Els volcans es van perfilant i sé que n’acabaré pujant uns dels dos.Abans però, m’instal.lo a Altagracia, en una posada on, tot i la bona rebuda i ambient familiar, els matalassos són més que fins i se sent tot. Vaig dormint poc i la xaranga que prepara la festivitat de San Diego d’Alcalà em torna a despertar a les sis del matí. Avui ja no faré res de bo. Només aniré al “Ojo de agua”, una piscina natural amb aigües transparents, provinents del Concepción. Segons el vigilant de l’entrada, arribes amb mal i surts renovat, rejoveneixes un mínim de 10 anys i ets millor persona.
Així doncs, decideixo no agafar el darrer bus que passa a les cinc de la tarda. M’hi estaré més, passant-ho molt bé i aprofitant al màxim i torno a peu, que són només 6Km. Però amb el que no comptava era trobar-me de camí de tornada amb una casa on passaven el Copenhaguen-Barça de Champions. M’hi fan un lloc i els acompanyo durant la segona part. Acabat el partit ja és ben fosc, no hi ha massa claror i em queden 5Km a fer. No tinc por ni problemes, les cuques de llum em marquen els marges i les estrelles el camí.L’endemà, tot i dormir poc, si que pujo el volcà. En Guillermo serà el meu guia en l’ascensió al Concepción.
El Maderas diuen que té més vegetació i fauna, però aquest gaudeix d'una visió més completa de l’illa si hi ha sort i els núvols ho permeten. Però a mesura que pugem ja veig que no és el cas, hi haurà núvols tot el dia. Fins als 1.100m d’altitud anem pujant per camins cada cop més verticals. Pugem a un bon ritme, però de tant en tant he de parar per a que no se’m surti el cor per la boca. Anem parlant una mica sobretot i em va comentant les plantes i els sons. Es veu algun ocell, però sobretot és la flora i la visió el que més impressiona. 
Des de diferents miradors o zones més clares puc veure el Maderas també ben cobert, les platges, les finques, sentir els ocells i els mones congo. Tot ben maco i cansat. Repetiré. Seguiré pujant volcans.El darrer dia estic ben cansat, el volcà ha passat factura i només serveixo per deambular pel poble fins l’hora de marxar amb el ferry, on em torno a creuar amb l’Alex, la Laura i en Daniel, així com amb un nano argentí i tres francesos. Anem tots cap a San Carlos, en la regió de Río San Juan, la darrera de Nicaragua.
-----
-----
Ometepe. Isla con dos volcanes, Concepción y Arenal, situada en medio del lago Cocibolca.
Espectacular. Hacia allí me acerco a bordo del ferry "Che Guevara". Los volcanes se van perfilando y sé que acabaré subiendo unos de los dos.Antes sin embargo, me instalo en Altagracia, en una posada donde, a pesar del buen recibimiento y ambiente familiar, los colchones son más que finos y se oye todo. Voy durmiendo poco y la charanga que prepara la festividad de San Diego d'Alcalá me vuelve a despertar a las seis de la mañana. Hoy ya no haré nada de bueno. Sólo iré al "Ojo de agua", una piscina natural con aguas transparentes, provenientes del Concepción. Según el vigilante de la entrada, llegas con dolor y sales renovado, rejuveneces un mínimo de 10 años y eres mejor persona.
Así pues, decido no coger el último bus que pasa a las cinco de la tarde. Estaré más, pasándolo muy bien y aprovechando al máximo y regreso a pie, que son sólo 6 Km. Pero con lo que no contaba era encontrarme de camino de vuelta con una casa donde pasaban el Copenhague-Barça de Champions. Me hacen un sitio y los acompaño durante la segunda parte. Acabado el partido ya está bien oscuro, no hay demasiada claridad y me quedan 5 Km que hacer. No tengo miedo ni problemas, las luciérnagas me marcan los márgenes y las estrellas el camino.El día siguiente, a pesar de dormir poco, si que subo el volcán. Guillermo será mi guía en la ascensión al Concepción.
El Maderas dicen que tiene más vegetación y fauna, pero éste goza de una visión más completa de la isla si hay suerte y las nubes lo permiten. Pero a medida que subimos ya veo que no es el caso, habrá nubes todo el día. Hasta los 1.100m de altitud vamos subiendo por caminos cada vez más verticales. Subimos a buen ritmo, pero de vez en cuando tengo que parar para que no me salga el corazón por la boca. Vamos hablando un poco sobre todo y me va comentando las plantas y los sonidos. Se ve algún pájaro, pero sobre todo es la flora y la visión aquello que más impresiona. 
Desde diferentes miradores o zonas más claras puedo ver el Maderas también bien cubierto, las playas, las fincas, oír los pájaros y los monos congo. Todo bien bonito y cansado. Repetiré. Seguiré subiendo volcanes.El último día estoy bien cansado, el volcán ha pasado factura y sólo sirvo para deambular por el pueblo hasta la hora de irme con el ferry, donde me vuelvo a cruzar con Alex, Laura y Daniel, así como con un chaval argentino y tres franceses. Vamos todos hacia San Carlos, en la región de Río San Juan, la última de Nicaragua.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)