Holanda per anar a instal.lar-se a l’illa caribenya de la Martinica, el vaig odiar i el vaig comprendre perfectament. Quan l’Arnaud, un altre company de feina, em comentava que estava més que disposat a abandonar la freda Alsàcia per instal.lar-s’hi també, em vaig alegrar per ell. Ara, m’hi han convidat i me n’he aprofitat, sense pensar-m’ho dues vegades.Martinica forma part de França, tot i estar situada en el sud de l’arc que formen les antilles, les illes caribenyes. Per estrany que sembli, estic a Europa, però Atlàntic enllà. Com en la Guyana. Antigues colònies per tot el món, de les quals ni es plantegen desfer-se’n, tot i el cost econòmic que els comporta. Són regions que per la manera de gestionar-les, actualment no són autosuficients. Les regions requereixen que França els enviï productes i els co-financi, mentre que suposo que a França li va bé tenir terres aquí i allí.
L’illa és coneguda per les seves platges cristal.lines i pel seu rom. I a això m’he dedicat aquests dies.
Visita a la destil.leria Saint James, bastant important i gran, en ple funcionament, la canya de sucre que la recullen els tractors, la pesen, la renten i l’esclafen per a que en surti el suc, mentre la canya sobrant serveix per alimentar les calderes que fan funcionar la maquinaria de la destil.leria, fent-la autosuficient. El suc de canya fermenta en tines durant un dia i després entra en les columnes de destil.lació. Els sorolls, el calor, els olors, els treballadors amunt i avall és el que més crida l’atenció. Això i la degustació de l’aiguardent primer a 75º, la zona d’emmagatzematge en enormes botes i la degustació posterior de tots els tipus d’alcohol que en surten. Rom blanc i palla de 40 a 55º, rom de menys gradació però més saborós, envellit de mínim 3 anys, rom de 6 anys, de 10, de 12... cada vegada millor. Mescles amb els millors roms dels millors anys. I per rematar-ho roms amb gust de coco o pinya colada, que ben fresquets passen sols.Uns dies més tard, visita a l’Habitation Clément, sota el consell de la meva amiga Marie, que em proposava comprar-hi una ampolla i anar a gaudir-la a la darrera platja del nord de l’illa.
Per mala sort el clima no acompanyava massa, tot i ser Abril, teòricament el mes més sec, i la platja s’ha quedat sense la meva visita. Aquesta destil.leria és molt més que això i ja no ho és. M’explico. L’indret és enorme, conté un jardí botànic amb magnífics exemplars de palmeres i altres arbres i plantes, camps de canya de sucre i llacs. També hi ha l’antiga casa de la família Clément, amb la cuina separada, la cavallerissa, casa de convidats, porxos,... Hi ha magatzems plens de botes amb rom de diferents anyades, però la destil.leria en si no hi és. Hi ha la vella destil.leria a mode de museu, fent semblant de funcionar, amb panells informatius i tot molt bonic, però hi falten les olors i el moviment. Fa uns anys van obrir-ne la nova a uns 6 kilòmetres d’allí, segurament immensa, però no la vam veure. Com indret de visita és increïble i et pot situar en dos-cents anys enrere, quan tot va començar.En quant a les platges, no es pot negar que han de ser boniques sota la llum d’un intens sol.
Només he tingut l’ocasió de gaudir-les plenament el diumenge, quan ens vam ajuntar tota la colla, Boris i Julie amb uns amics en visita, l’Arnaud, la Camille i jo, i vam anar al sud-oest de l’illa, a les cales d’Anse Dufour i Anse Noir. Quasi sense onades, poca gent, sorra fina, en una blanca i l’altra negra, però en ambdues aigües transparents i plenes de coralls i vida en els marges. Una autèntica meravella per nedar-la amb la màscara, el tub i les aletes, fins acabar perseguint una jove tortuga verda. Altres dies m’he apropat a la cala que teníem sota la casa de l’Arnaud i la Camille, l’Anse Azérot, però sempre he acabat havent-me de refugiar de la pluja que ja veia venir des de la punta de la península de la Caravelle.Espectaculars també són els illots propers a la badia de Le Robert.
Mentre els meus hostes havien de treballar, en Boris i companyia em van proposar anar-hi en veler. Sense dubtar-ho vaig acceptar i el dia ens va respectar, tot i que a l’inici semblava que seria un dia gris i sense vent. Vam muntar a bord del seu 9 metres i lentament ens vam dirigir fins l’illot Chancel, reserva d’iguanes on es poden apreciar antigues ruïnes de destil.leries i forns de pa i de maons. Després cap a l’illot Madame, a l’altre extrem de la badia, per fer un tranquil bany, bussejar entre coralls, peixos i cargols de mar, fer un ti’punch i dinar abans d’una bona migdiada. Dies tranquils en les Antilles.
Per acabar parlaré del Ti’punch, o petit ponx, és una beguda que ens ha acompanyat al llarg de l’estada en l’illa. En un got, una base de sucre de canya o xarop de canya, dos dits de rom blanc i una quart de llima espremuda. Abans de dinar, abans de sopar o després. Sempre acompanya bé el calor tropical.Gràcies companys i amics per l’acollida a Madinina. Tornaré per trobar-hi el sol.
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Cuando hace unos años Boris, mi compañero de trabajo, me abandonó en medio de un proyecto en Holanda para ir a instalarse en la isla caribeña de la Martinica, lo odié y lo comprendí perfectamente. Cuando Arnaud, otro compañero de trabajo, me comentaba que estaba más que dispuesto a abandonar la fría Alsacia para instalarse allí también, me alegré por él. Ahora, me han invitado y me he aprovechado de ello, sin pensármelo dos veces.Martinica forma parte de Francia, a pesar de estar situada en el sur del arco que forman las antillas, las islas caribeñas. Por extraño que parezca, estoy en Europa, pero más allá del Atlántico.
Cómo en la Guyana. Antiguas colonias por todo el mundo, de las cuales ni se plantean deshacerse, aun con el coste económico que les comporta. Son regiones que por la manera de gestionarlas, actualmente no son autosuficientes. Las regiones requieren que Francia les envíe productos y los co-financie, mientras que supongo que a Francia le va bien tener tierras aquí y allí.La isla es conocida por sus playas cristalinas y por su ron. Y a esto me he dedicado estos días. Visita a la destilería Saint James, bastante importante y grande, en pleno funcionamiento, la caña de azúcar que la recogen los tractores, la pesan, la lavan y la chafan para que salga el jugo, mientras la caña sobrante sirve para alimentar las calderas que hacen funcionar la maquinaría de la destilería, haciéndola autosuficiente.
El jugo de caña fermenta en tinas durante un día y después entra en las columnas de destilación. Los ruidos, el calor, los olores, los trabajadores en movimiento es lo que más llama la atención. Esto y la degustación del aguardiente primero a 75º, la zona de almacenamiento en enormes botas y la degustación posterior de todos los tipos de alcohol que producen. Ron blanco y paja de 40 a 55º, ron de menos gradación pero más sabroso, envejecido de mínimo 3 años, ron de 6 años, de 10, de 12... cada vez mejor. Mezclas con los mejores rones de los mejores años. Y para rematarlo rones con gusto de coco o piña colada, que bien fresquitos pasan sólos.Unos días más tarde, visita a la Habitation Clément, bajo el consejo de mi amiga Marie,
que me proponía comprar una botella e ir a disfrutarla a la última playa norteña de la isla. Por mala suerte el clima no acompañaba demasiado, a pesar de ser Abril, teóricamente el mes más seco, y la playa se ha quedado sin mi visita. Esta destilería es mucho más que esto y ya no lo es. Me explico. El lugar es enorme, contiene un jardín botánico con magníficos ejemplares de palmeras y otros árboles y plantas, campos de caña de azúcar y lagos. También hay la antigua casa de la familia Clément, con la cocina separada, la caballeriza, casa de invitados, porches,... Hay almacenes llenos de botas con ron de diferentes añadas, pero la destilería en si no está. Hay la vieja destilería a modo de museo, haciendo parecido de funcionar, con paneles informativos y todo muy bonito, pero faltan los olores y el movimiento. Hace unos años abrieron la nueva a unos 6 kilómetros de allí, seguramente inmensa, pero no la vimos. Como lugar de visita es increíble y te puede situar doscientos años atrás, cuando todo empezó.En cuanto a las playas, no se puede negar que tienen que ser bonitas bajo la luz de un intenso sol. Sólo he tenido la ocasión de disfrutarlas plenamente el domingo, cuando nos juntamos toda la pandilla, Boris y Julie con unos amigos en visita,
Arnaud, Camille y yo, y fuimos al suroeste de la isla, a las calas de Anse Dufour y Anse Noir. Casi sin oleaje, poca gente, arena fina, en una blanca y la otra negra, pero en ambas aguas transparentes y llenas de corales y vida en los márgenes. Una auténtica maravilla para nadarla con la máscara, el tubo y las aletas, hasta acabar persiguiendo una joven tortuga verde. Otros días me he acercado a la cala que teníamos bajo la casa de Arnaud y Camille, la Anse Azérot, pero siempre he acabado teniéndome que refugiar de la lluvia que veía venir desde la punta de la península de la Carabelle.Espectaculares también son los islotes cercanos a la bahía de Le Robert.
Mientras mis huéspedes tenían que trabajar, Boris y compañía me propusieron ir en velero. Sin dudarlo acepté y el día nos respetó, a pesar de que al inicio parecía que sería un día gris y sin viento. Montamos a bordo de su 9 metros y lentamente nos dirigimos hasta el islote Chancel, reserva de iguanas donde se pueden apreciar antiguas ruinas de destilerías y hornos de pan y de ladrillos. Después hacia el islote Madame, al otro extremo de la bahía, para hacer un tranquilo baño, bucear entre corales, peces y caracolas, hacer un ti’punch y comer antes de una buena siesta. Días tranquilos en las Antillas.Para acabar hablaré del Ti’punch, o pequeño ponche, es una bebida que nos ha acompañado a lo largo de la estancia en la isla. En un vaso, una base de azúcar de caña o jarabe de caña, dos dedos de ron blanco y una cuarto de lima exprimida. Antes de comer, antes de cenar o después. Siempre acompaña bien el calor tropical.
Gracias compañeros y amigos por la acogida en Madinina. Volveré para encontrar el sol.
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