dimecres, 5 d’octubre del 2011
Dia 305: Asunción. Paraguai
Què complicat que és sortir-se de la ruta turística... De Resistencia cap a Asunción el bus surt cap a
les 3h del matí, el que no m'acaba de convèncer, així que deixo passar aquesta oportunitat i després només em queda el de les 5h30 però aquest es para a Clorinda, la ciutat fronterera argentina. Per anar fins a la terminal, en aquestes hores, quasi no hi ha autobusos i toca agafar un taxi que em fa pagar una "fortuna", 20 pesos que són uns 4€, després el bus no surt per més de 40 pesos per fer unes sis hores de viatge, però per anar de Clorinda fins al punt fronterer torna tocar a pagar 20 pesos més per un altre taxi i després dos autobusos més fins al centre de la capital paraguaiana... D'acord, no és que els 20 pesos siguin molts diners per nosaltres... però em sembla desproporcionat que 10 minuts de taxi primer i 10 després costin igual que 6 hores de bus... Mai m'han agradat els taxis... A més, aquí, 
he sentit tantes històries de gent que ha estat assaltada quan anaven en taxi, que si no conec el trajecte, sempre estic molt alerta i tens. Però bé, ja sóc a Asunción! Ja he entrat al Paraguai! I tot sembla molt verd i maco. Creuant el riu Paraguai abans d'entrar a la ciutat, aquesta es veu ben bonica i espectacular.M'instal.lo en el centre, en l'hostal Black cat que està a tocar de Plaza de Héroes i on la família que ho porta m'acull molt bé. M'expliquen tot el que hi ha per fer per la ciutat i en les seves rodalies, m'ajuden a planificar la meva visita pel país i després... després no faig res. Descanso, que el viatge fins aquí m'ha deixat cansat. I si Asunción m'aporta alguna cosa és la calma, la calma chicha amb la que va tot. He arribat en dissabte i els de l'hostal m'han proposat bastants plans, però jo no vull fer res i en l'hostal s'hi està molt bé. Després, diumenge, el centre de la ciutat està mort. Els carrers buits, les tendes tancades, poca gent i jo gaudint de la calma del Black cat, del 5 a 0 al Atlético i dels partits del mundial de rugby que fan a altes hores de la nit. Dilluns tenia previst fer una volta per la ciutat o anar a fer l'anomenat circuit central, que inclou passejos pels propers i pintorescs pobles de Itauguá, San Bernardino i Yaguarón, per veure les artesanies d'uns, el llac dels altres, l'arquitectura dels tercers... Res, no hi ha manera de que m'activi. Em quedo de nou en l'hostal, parlant amb amics per internet i mirant pel.lícules.
Em sembla que els onze mesos que fa que vaig començar a viatjar estan ja passant factura i estic
arribant als meus límits en quant a ganes de continuar descobrint noves ciutats. Les grans urbs no és el que més em motiva i quan hi sóc tinc poques ganes de passejar. Ara només m'activo quan sóc en poblets o llocs remots i tot i així, el meu nivell d'activitat és més baix que a l'iniciar que sortia a passejar si o si i amb ganes. Ara és més com una inèrcia que em porta a seguir viatjant, sense l'energia inicial. I us preguntareu que per què no ho deixo... però és que el que em queda per veure és tan bonic i espectacular, que no em puc frenar. El Paraguai amaga llocs impressionants, rius magnífics, paratges verds i plens de fauna, antigues missions jesuïtes, gent que mereix la pena conèixer i xerrar i aprendre. L'Uruguai torna a tenir platja i indrets recòndits on em vull perdre i gaudir de la calma que hi ha amagada, gent que m'hi espera. Igual que a l'Argentina on els amics no fan més que preguntar-me que quan arribo. O Xile, on tinc ganes de descobrir l'illa de Chiloé i anar d'excursió pel parc de Torres del Paine i fins a Tierra del Fuego... Tant per fer! Que ja torno a estar cansat i em decideixo a no moure'm de l'hostal...I si he passat tants dies per aquí sense massa a fer és perquè estava esperant a que fos dimarts,
dia en el que surt el vaixell que va cap a Concepción, al nord del país. Aprofito el matí i avui sí que faig la volta turística per la ciutat. Des del moll, on m'informo sobre horaris de sortida i preu pel viatge del vespre, vaig tornant cap a l'hostal en un recorregut de no més de 2Km però que em porta a passar pel bonic Palau del Govern i una sèrie d'antigues cases colonials ara restaurades. Més tard em trobo amb el nou congrés que conserva una part de l'antic edifici integrada amb la nova estructura i on varis grups d'estudiants hi fan visita i tenen ganes de xerrar i explicar-me el que fan per allí i que els faci fotos. D'allí anem tots plegats fins el que era l'antiga casa de govern i ara és un museu de mobles i objectes tradicionals, així com d'art més abstracte. Prou interessant, tant l'edifici com el seu contingut i, de nou, un dels vigilants té ganes de xerrar i m'explica forces coses sobre els objectes exposats. Aquests paraguaians són ben sociables! I jo que continuo, ja sol per les diferents places fins a la catedral que no em sembla res de l'altre món i després cap a la casa on es va planificar la independència del país en el 1811, i va fer del Paraguai el primer país independent del continent. La Casa de la independència és una bonica i antiga casa colonial que guarda una col.lecció de mobiliari de diferents èpoques, quadres i documents que mostren el procés d'independització, així com el despatx on es van reunir els pròcers del país i emfatitzen també el carreró per on van sortir d'amagat per anar a trobar el governador i exigir-li la rendició. Acabo el passeig en la Plaza de los Héroes, dedicada als herois nacionals, amb un panteó pels herois de les diferents guerres, i on hi ha un munt de paradetes que venen els dos productes més típics del país: els ñandutís, que són unes tovalles fetes amb fils molt fins (com el nom en guaraní indica, volent dir provinent de l'aranya), i els termos decorats amb pell treballada i serigrafiada amb diferents motius representatius del país i que utilitzen per a prendre-hi el tereré, que és un mate que es pren amb aigua fred i plena d'herbes medicinals. És ben curiós veure durant tot el dia a tot tipus de persona carregant aquest termos gegant i després veure'ls asseguts anar xarrupant de la "guampa".Fet el turisme de rigor reprenc la meva posició en l'hostal per veure una mica de la Champions i on conec en Márton, un hongarès que de petit va viure a Barcelona i guarda un molt bon castellà així com vestigis de català també. Ens localitzem per que els dos estem fent esforços per a que el Madrid no guanyi l'Ajax... però avui no hi ha manera. Ja més tard, em dirigeixo de nou cap al moll per pujar al Cacique, el vaixell de càrrega que em durà pel riu Paraguai fins a Concepción. Promet ser un entretingut viatge i jo ja tenia ganes de tornar a enfilar-me a un vaixell i navegar despreocupadament pel riu. Paraguai pel Paraguai... m'està agradant...
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Qué complicado que es salirse de la ruta turística... De Resistencia hacia Asunción el bus sale
hacia las 3h de la mañana, lo que no me termina de convencer, así que dejo pasar esta oportunidad y después sólo me queda el de las 5h30 pero este se para en Clorinda, la ciudad fronteriza argentina. Para ir hasta la terminal, a estas horas, casi no hay autobuses y toca tomar un taxi que me hace pagar una "fortuna", 20 pesos que son unos 4€, después el bus no sale por más de 40 pesos para hacer unas seis horas de viaje, pero para ir de Clorinda hasta el punto fronterizo vuelve tocar a pagar 20 pesos más por otro taxi y después dos autobuses más hasta el centro de la capital paraguaya... De acuerdo, no es que los 20 pesos sean mucho dinero para nosotros... pero me parece desproporcionado que 10 minutos de taxi primero y 10 después cuesten igual que 6 horas de bus... Nunca me han gustado los taxis... Además, aquí, he oido tantas historias de gente que ha sido asaltada cuando iban en taxi, que si 
no conozco el trayecto, siempre estoy muy alerta y tenso. Pero bueeeeno, ya estoy en Asunción! Ya he entrado al Paraguay! Y todo parece muy verde y lindo. Cruzando el río Paraguay antes de entrar en la ciudad, esta se ve bien bonita y espectacular.Me instalo en el centro, en el hostal Black cat que está a tocar de Plaza de Héroes y donde la familia que lo lleva me acoge muy bien. Me explican todo el que hay para hacer por la ciudad y en sus cercanías, me ayudan a planificar mi visita por el país y después... después no hago nada. Descanso, que el viaje hasta aquí me ha dejado cansado. Y si Asunción me aporta algo es la calma, la calma chicha con la que va todo. He llegado en sábado y los del hostal me han propuesto bastantes planes, pero yo no quiero hacer nada y en el hostal se está muy bien. Después, domingo, el centro de la ciudad está muerto. Las calles vacías, las tiendas cerradas, poca gente y yo disfrutando de la calma del Black cat, del 5 a 0 al Atlético y de los partidos del mundial de rugby que hacen a altas horas de la noche. Lunes tenía previsto dar una vuelta por la ciudad o ir a hacer el llamado circuito central, que incluye paseos por los cercanos y pintorescos pueblos de Itauguá, San Bernardino y Yaguarón, para ver las artesanías de unos, el lago de los otros, la arquitectura de los terceros... Nada, no hay manera de que me active. Me quedo de nuevo en el hostal, hablando con amigos por internet y mirando películas.
Me parece que los once meses que hace que empecé a viajar están ya pasando factura y estoy
llegando a mis límites en cuanto a ganas de continuar descubriendo nuevas ciudades. Las grandes urbes no es el que más me motiva y cuando estoy tengo pocas ganas de pasear. Ahora sólo me activo cuando estoy en pueblecitos o lugares remotos y aún así, mi nivel de actividad es más bajo que al iniciar que salía a pasear si o si y con ganas. Ahora es más como una inercia que me lleva a seguir viajando, sin la energía inicial. Y os preguntaréis que por qué no lo dejo... pero es que el que me queda para ver es tan bonito y espectacular, que no me puedo frenar. El Paraguay esconde lugares impresionantes, ríos magníficos, parajes verdes y llenos de fauna, antiguas misiones jesuitas, gente que merece la pena conocer y charlar y aprender. El Uruguay vuelve a tener playa y lugares recónditos donde me quiero perder y disfrutar de la calma que hay escondida, gente que me espera. Igual que en Argentina donde los amigos no hacen más que preguntarme que cuando llego. O Chile, donde tengo ganas de descubrir la isla de Chiloé e ir de excursión por el parque de Torres del Paine y hasta Tierra del Fuego... Tanto por hacer! Que ya vuelvo a estar cansado y decido no moverme del hostal...Y si he pasado tantos días por aquí sin demasiado que hacer es porque estaba esperando a que
fuera martes, día en el que sale el barco que va hacia Concepción, al norte del país. Aprovecho la mañana y hoy sí que doy la vuelta turística por la ciudad. Desde el muelle, donde me informo sobre horarios de salida y precio para el viaje de la tarde, voy regresando hacia el hostal en un recorrido de no más de 2Km pero que me lleva a pasar por el bonito Palacio del Gobierno y una serie de antiguas casas coloniales ahora restauradas. Más tarde me encuentro con el nuevo congreso que conserva una parte del antiguo edificio integrada con la nueva estructura y dónde varios grupos de estudiantes hacen la visita y tienen ganas de charlar y explicarme lo que hacen por allí y que les haga fotos. De allí vamos todos juntos hasta lo que era la antigua casa de gobierno y ahora es un museo de muebles y objetos tradicionales, así como de arte más abstracto. Bastante interesante, tanto el edificio como su contenido y, de nuevo, uno de los vigilantes tiene ganas de charlar y me explica bastantes cosas sobre los objetos expuestos. Estos paraguayos son muy sociables! Y yo que continúo, ya solo por las diferentes plazas hasta la catedral que no me parece nada del otro jueves y después hacia la casa donde se planificó la independencia del país en el 1811, e hizo del Paraguay el primer país independiente del continente. La Casa de la independencia es una bonita y antigua casa colonial que guarda una colección de mobiliario de diferentes épocas, cuadros y documentos que muestran el proceso de independización, así como el despacho donde se reunieron los próceres del país y enfatizan también el callejón por donde salieron a escondidas para ir a encontrar el gobernador y exigirle la rendición. Acabo el paseo en Plaza de los Héroes, dedicada a los héroes nacionales, con un panteón para los héroes de las diferentes guerras, y dónde hay un montón de tiendecitas que venden los dos productos más típicos del país: los ñandutís, que son unos manteles hechos con hilos muy finos (como el nombre en guaraní indica, queriendo decir proveniente de la araña), y los termos decorados con piel trabajada y serigrafiada con diferentes motivos representativos del país y que utilizan para tomar el tereré, que es un mate que se toma 
con agua frío y llena de hierbas medicinales. Es muy curioso ver durante todo el día a todo tipo de persona cargando este termo gigante y después verlos sentados ir sorbiendo de la "guampa".Hecho el turismo de rigor retomo mi posición en el hostal para ver un poco de la Champions y dónde conozco a Mérton, un húngaro que de pequeño vivió en Barcelona y guarda un muy buen castellano así como vestigios de catalán también. Nos localizamos por que los dos estamos haciendo esfuerzos para que el Madrid no gane al Ajax... pero hoy no hay manera. Ya más tarde, me dirijo de nuevo hacia el muelle para subir al Cacique, el carguero que me llevará por el río Paraguay hasta Concepción. Promete ser un entretenido viaje y yo ya tenía ganas de volver a subirme a un barco y navegar sin preocupaciones por el río. Paraguay por el Paraguay... me está gustando...
dissabte, 24 de setembre del 2011
Una mica més de música d'aquí
Inti Illimani: El cóndor pasa
Juan Luis Guerra: Bachata en Fukuoka
Q-mbia Juan: Me volví a enamorar
Q-mbia Juan: Me estás volviendo loco
Daddy Yankee: La despedida
Los nocheros: El humahuaqueño
Dread mar I: Tu sin mi
Los ángeles de Charly: Dulce mujercita
Onda vaga: Cómo que no?
Juan Luis Guerra: Bachata en Fukuoka
Q-mbia Juan: Me volví a enamorar
Q-mbia Juan: Me estás volviendo loco
Daddy Yankee: La despedida
Los nocheros: El humahuaqueño
Dread mar I: Tu sin mi
Los ángeles de Charly: Dulce mujercita
Onda vaga: Cómo que no?
Dia 301: Resistencia. Argentina
Moltes hores d'autobús abandonant les muntanyes, deixant enrere els Andes i tornant al pla, 
molt pla. Fora els paisatges secs i àrids, torna la humitat, el bosc baix. Entro al Chaco i m'encamino a una ciutat de pas, en la que a priori hi ha poques coses a fer, i menys a les cinc del matí quan arribo al centre i la meva única intenció és buscar un llit i dormir fins a que el cos se senti recuperat. Hostals aquí no n'hi ha i la "millor" opció és un hotel de mala mort, que no ofereix res més que habitació amb bany per un preu desorbitat... és el que passa quan surts del circuit turístic.
Cap al migdia ja sóc dempeus i amb ganes de conèixer la ciutat... més que res, el museu de la memòria històrica, on es mostren les barbaritats efectuades durant l'època de la dictadura, els desapareguts, les tortures… però el museu està tancat per fumigació, així que això no serà possible. A més en aquestes hores la ciutat està mig buida a causa de les altes temperatures. Jo passejo buscant algun bar amb internet, però costa, costa trobar-lo. Mentrestant em vaig donant compta que la reputació d'aquesta ciutat com la capital de les escultures està ben guanyada. Tenen un mínim de dues escultures per cantonada, en cada plaça, en mig de cada carrer, en els llocs menys imaginables. Escultures de tot tipus, per tot arreu, sense cap tipus de criteri. Si és una escultura, és vàlida per a la ciutat. Us en deixaré
unes mostres que vaig prendre. Vaig fotografiar quasi totes les escultures que hi havia des de la plaça central fins a l'hotel que estava a 3 carrers... No en vaig trobar cap que em cridés particularment l'atenció... bé, potser una... però sobre gustos, vosaltres jutjareu.
Així que vistes dues escultures, vistes totes. Entro al bar i hi passo el dia per sortir-ne a la tarda i veure que la ciutat ha trobat vida. És un divendres tarda i tots estan bastant actius, pels carrers, ara a una agradable temperatura, i per alguns bars que es comencen a omplir. I jo cap a descansar, que el meu següent bus m'espera a les cinc del matí, direcció Asunción. Paraguai!
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Muchas horas de autobús abandonando las montañas, dejando atrás los Andes y volviendo al
llano, muy llano. Fuera los paisajes secos y áridos, vuelve la humedad, el bosque bajo. Entro al Chaco y me encamino a una ciudad de paso, en la que a priori hay pocas cosas que hacer, y menos a las cinco de la mañana cuando llego al centro y mi única intención es buscar una cama y dormir hasta que el cuerpo se sienta recuperado. Hostales aquí no hay y la "mejor" opción es un hotel de mala muerte, que no ofrece nada más que habitación con baño por un precio desorbitado... es lo que pasa cuando sales del circuito turístico.
Hacia el mediodía ya estoy de pie y con ganas de conocer la ciudad... más que nada, el museo de la memoria histórica, donde se muestran las barbaridades efectuadas durante la época de la dictadura, los desaparecidos, las torturas… pero el museo está cerrado por fumigación, así que eso no será posible. Además a estas horas la ciudad está medio vacía debido a las altas temperaturas. Yo paseo buscando algún bar con internet, pero cuesta, cuesta encontrarlo. Mientras tanto me voy dando cuenta que la reputación de esta ciudad como la capital de las esculturas está ganada a pulso. Tienen un mínimo de dos esculturas por esquina, en cada plaza, en medio de cada calle, en los lugares menos imaginables. Esculturas de todo tipo, por todas partes, sin ningún tipo de criterio. Si es una escultura, es válida para la ciudad. Os
dejaré unas muestras que tomé. Fotografié casi todas las esculturas que había desde la plaza central hasta el hotel que estaba a 3 cuadras... No encontré ninguna que me llamara particularmente la atención... bueno, quizá una... pero sobre gustos, vosotros juzgaréis.
Así que vistas dos esculturas, vistas todas. Entro al bar y paso el día para salir por la tarde y ver que la ciudad ha encontrado vida. Es un viernes por la tarde y todo el mundo está bastante activo, por las calles, ahora a una agradable temperatura, y por algunos bares que se empiezan a llenar. Y yo hacia el descanso, que mi siguiente bus me espera a las cinco de la mañana, dirección Asunción. Paraguay!
molt pla. Fora els paisatges secs i àrids, torna la humitat, el bosc baix. Entro al Chaco i m'encamino a una ciutat de pas, en la que a priori hi ha poques coses a fer, i menys a les cinc del matí quan arribo al centre i la meva única intenció és buscar un llit i dormir fins a que el cos se senti recuperat. Hostals aquí no n'hi ha i la "millor" opció és un hotel de mala mort, que no ofereix res més que habitació amb bany per un preu desorbitat... és el que passa quan surts del circuit turístic.Cap al migdia ja sóc dempeus i amb ganes de conèixer la ciutat... més que res, el museu de la memòria històrica, on es mostren les barbaritats efectuades durant l'època de la dictadura, els desapareguts, les tortures… però el museu està tancat per fumigació, així que això no serà possible. A més en aquestes hores la ciutat està mig buida a causa de les altes temperatures. Jo passejo buscant algun bar amb internet, però costa, costa trobar-lo. Mentrestant em vaig donant compta que la reputació d'aquesta ciutat com la capital de les escultures està ben guanyada. Tenen un mínim de dues escultures per cantonada, en cada plaça, en mig de cada carrer, en els llocs menys imaginables. Escultures de tot tipus, per tot arreu, sense cap tipus de criteri. Si és una escultura, és vàlida per a la ciutat. Us en deixaré
unes mostres que vaig prendre. Vaig fotografiar quasi totes les escultures que hi havia des de la plaça central fins a l'hotel que estava a 3 carrers... No en vaig trobar cap que em cridés particularment l'atenció... bé, potser una... però sobre gustos, vosaltres jutjareu.Així que vistes dues escultures, vistes totes. Entro al bar i hi passo el dia per sortir-ne a la tarda i veure que la ciutat ha trobat vida. És un divendres tarda i tots estan bastant actius, pels carrers, ara a una agradable temperatura, i per alguns bars que es comencen a omplir. I jo cap a descansar, que el meu següent bus m'espera a les cinc del matí, direcció Asunción. Paraguai!
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Muchas horas de autobús abandonando las montañas, dejando atrás los Andes y volviendo al
llano, muy llano. Fuera los paisajes secos y áridos, vuelve la humedad, el bosque bajo. Entro al Chaco y me encamino a una ciudad de paso, en la que a priori hay pocas cosas que hacer, y menos a las cinco de la mañana cuando llego al centro y mi única intención es buscar una cama y dormir hasta que el cuerpo se sienta recuperado. Hostales aquí no hay y la "mejor" opción es un hotel de mala muerte, que no ofrece nada más que habitación con baño por un precio desorbitado... es lo que pasa cuando sales del circuito turístico.Hacia el mediodía ya estoy de pie y con ganas de conocer la ciudad... más que nada, el museo de la memoria histórica, donde se muestran las barbaridades efectuadas durante la época de la dictadura, los desaparecidos, las torturas… pero el museo está cerrado por fumigación, así que eso no será posible. Además a estas horas la ciudad está medio vacía debido a las altas temperaturas. Yo paseo buscando algún bar con internet, pero cuesta, cuesta encontrarlo. Mientras tanto me voy dando cuenta que la reputación de esta ciudad como la capital de las esculturas está ganada a pulso. Tienen un mínimo de dos esculturas por esquina, en cada plaza, en medio de cada calle, en los lugares menos imaginables. Esculturas de todo tipo, por todas partes, sin ningún tipo de criterio. Si es una escultura, es válida para la ciudad. Os
dejaré unas muestras que tomé. Fotografié casi todas las esculturas que había desde la plaza central hasta el hotel que estaba a 3 cuadras... No encontré ninguna que me llamara particularmente la atención... bueno, quizá una... pero sobre gustos, vosotros juzgaréis.Así que vistas dos esculturas, vistas todas. Entro al bar y paso el día para salir por la tarde y ver que la ciudad ha encontrado vida. Es un viernes por la tarde y todo el mundo está bastante activo, por las calles, ahora a una agradable temperatura, y por algunos bares que se empiezan a llenar. Y yo hacia el descanso, que mi siguiente bus me espera a las cinco de la mañana, dirección Asunción. Paraguay!
dimecres, 21 de setembre del 2011
Dia 300: Valles Calchaquíes, dies de sol, asados i vi. Argentina
Arribem a Salta que estan en plenes festes… sí… un tema recorrent, però en un principi no ho 
semblava. Des de la tranquil.litat del nostre hostal tot sembla normal, però quan surto a visitar al centre em trobo en plena processó de la Virgen del Milagro. Gent vinguda de tota la província acudeix a peu o en bici, portant imatges de la verge, ballant i seguint un camió ple de músics, cap a la plaça central, on el mossèn està beneint a tothom i convidant-los a passar a la catedral, anunciant que demà serà el dia gros, que per primera vegada es farà la missa a l'exterior per a que tothom en gaudeixi. És en aquest moment que decideixo que jo l'endemà me n'aniré, cap a Cachi o Cafayate, però me n'aniré. El centre de Salta és bonic i ben agradable per passejar i estar-s'hi un temps, però a mi les festes purament religioses no em criden. Em comenten que degut a aquesta festivitat tot estarà tancat, els horaris 
dels busos cap a Cachi estan canviats, així que jo prenc rumb cap al sud, esperant que Cafayate m'aculli bé en aquest desterrament forçat.
I si en tenia dubte, l'Emma em treu ràpidament de l'error. A Cafayate hi fa molt bon temps quan hi arribo. L'Emma és la propietària de l'hostal més acollidor del poble i sempre està a la terminal del bus per rebre els nous visitants. Amablement et presenta el seu hostal i t'acompanya per a que el vegis i decideixis. Jo, al trobar-me amb la seva parella, el Mudo, i els seus petits, la Valentina i en Vicente, juntament amb el jardí interior, el "quincho" per fer "asados" i el caliu que em mostren, decideixo que d'allí no em moc. M'hi estaré dos dies abans de continuar cap a Tafí del Valle i Tucumán. Per començar a conèixer el poble decideixo anar a fer la ruta de les bodegues, però oblidava que era dia festiu i la majoria només treballaven pel matí. No és el cas de Nanni, la bodega de vins orgànics, on una joveneta que fa poc que hi treballa fa una completa explicació sobre les diferents etapes de producció i em mostra el celler. També es pot fer degustació, però aquí, a diferència de les altres, fan pagar 10 pesos, així que em salto aquesta part. Demà tindré temps per a recórrer les altres caves i provar els vins de la regió.
Pel matí he programat anar a descobrir la Quebrada de las conchas amb un tour organitzat per
l'hostal i també s'hi sumen els altres nanos que hi ha, en Marius i la Marie d'Alemanya i en Pablo de Buenos Aires. Un microbus ens passa a buscar i ens anirà deixant en els diferents punts d'interès del recorregut, 50 kilòmetres de la carretera que va a Salta, amb indrets ben fascinants. Sens dubte, els tres millors i més impressionants són la Yesera, l'Amfiteatro i la Garganta del Diablo. La Yesera consisteix en uns turons similars al Cerrro de los 7 colores de Purmamarca, però aquí els estrats són més fins i els canvis de color ben impressionants. Entre l'oxidació del coure, el sofre, el ferro, el zinc i el cobalt, els colors són verds, grocs, vermells, marrons i blaus. Una bonica gamma que podem apreciar de ben a prop. La caminada entre els turons és fantàstica i ens divertim fent alguna foto en plan Bruce Lee, o 
simplement apropant-nos a les capes policromàtiques. L'altra parada, l'Amfiteatro, presenta una sala oberta naturalment en una cara del congost. Aquesta sala semi-circular té una soronitat boníssima i sabedors d'això, alguns músics s'hi instal.len per oferir petits concerts als turistes que hi anem desembarcant. És extraordinari el que la naturalesa aconsegueix crear amb temps i paciència... i que ràpid que som capaços de fer-ho malbé, generalment, ja que aquí no és el cas, encara.... em segueix fascinant... I per acabar el matí, la gorja, una altra entrada del congost, però aquest cop més profunda i amb un final en pendent que permet fer noves fotografies i, aprofitant l'orografia, fer-les ben divertides, amb canvis d'angle, tal que semblen que desafiem la gravetat. Un matí ben maco i complet, on també hem vist altres formacions com el Sapo o el Dolmen, però aquestes no tan 
impressionants. Una excursió que realment no és un trek perquè la major part del temps la passes dins del micro. Hagués sigut més maco fer-ho llogant unes bicis... però són 50Km d'anar i tants de tornar, i al migdia el sol pica que dóna gust...
Per la tarda, ja reposats, ens dediquem en grup a fer la ruta de les bodegues. Comencem per El transito, una bodega petita i una visita ben curta, en cinc minuts la noia ens ha ventilat i passem al tast, tres vins de la zona. El primer un torrontés, el vi blanc típic d'aquestes contrades. Afruitat però sense arribar a ser massa dolç. Bo, per ser un blanc, que a mi no m'acaben de convèncer. Els altres, un malbec i un cavernet, negres i saborosos, un amb tocs de vainilla, l'altre més amb gust d'espècies. Els vins d'aquesta cava es veuen orientats a una classe mitja, que els agrada el vi, però sense massa pretensions. Dels tres
em quedo amb el malbec. D'acord, la definició dels vins no és massa exhaustiva, però és que ja fa uns dies que no sóc per allí i no recordo amb precisió que vaig provar i on ho vaig provar. Després anem a la Nanni, per a mi és la segona vegada, però aquest cop és una altra noia qui fa l'explicació, més completa, més detallada, millor. Els vins d'aquí es dirigeixen a un altre sector de la població, que es preocupa per tenir productes de qualitat, sans i escullen els vins orgànics, una mica més cars, però de millor qualitat, diuen. Un altre cop marxem sense degustació per anar a la darrera del dia, Hermanos Gutierrez. Un altre tipus de bodega, més industrialitzada, de qualitat més baixa alguns dels vins, fet per a ser vi de taula, el vi de la casa de molts restaurants, embotellat en garrafa. Tot i així, el vi en botella que 
ens fan provar, un altre malbec i un torrontés, és de molt bona qualitat i a més ens ho acompanyen amb formatge de cabra que també produeixen ells en una granja propera. Excel.lent! Per acabar, passem pel mercat artesanal a comprar un "vino patero", que és de producció casolana, fet a l'antiga manera, és a dir, trepitjant el raïm. Ja tenim tot el necessari, per preparar el primer "asado" de la temporada. Bé, ens falta la carn i les verdures, però no el vi. El vespre el dediquem alegrement a afartar-nos al costat del "quincho", gaudint de la saborosa vianda i la simpàtica companyia. Els nanos se'n van demà, jo he decidit quedar-me a passar el cap de setmana en tranquil.litat amb la família del Cafayate Backpakers i el bon sol de la regió.
Però per a sorpresa meva em desperto i el sol ja no hi és. Tot és gris i fa un punt de fresqueta. Però els meus plans eren de no fer res més que descansar i gaudir de l'indret, continuar les meves pràctiques de charango i veure el Barça guanyar 8 a 0 a un Osasuna que es veu molt
superat. Un dia perfecte a Cafayate. Igual que el dia següent, on el dia continua gris, però el Mudo amb la família i amics m'han convidat a acompanyar-los en l'"asado" dominical. Més classes de charango i descans, mentre l'hostal es va omplint de nou per arribar a ser munió.
Darrer dia a Cafayate, m'ajunto a una parella d'alemanys que han decidit anar fins el lloc arqueològic més important d'Argentina, les runes dels Quilmes, una altra cultura que la colònia va aconseguir fer desaparèixer. A la falda de la intersecció de dues muntanyes vivia aquesta tribu que va resistir durant més de 120 anys el setge espanyol. Després de molta pressió es van veure vençuts i els sobrevivents van ser forçats a migrar a peu cap a Buenos Aires, morint la immensa majoria en el seu particular viacrucis i el resta anys després. Ara, els murs del que
havien estat les seves vivendes es veuen reconstruïts. Com a particularitat principal destaca el fet que construïen les cases mig soterrades, amb els murs entrant dins la terra, per tal de protegir-se del fort vent que aquí pot bufar. Les cases de les classes més baixes es trobaven situades a la base de la muntanya, i a mesura que el rang pujava també ho feia la localització de la llar. El lloc conserva molta màgia i encant. En resposta a la pregunta que em va fer el nano que ens feia de xofer i guia, tot i haver estat a Chichenitzá o el Machu Picchu, aquestes runes segueixen fascinant-me. A banda i banda s'alcen dos miradors, perfectes llocs de guàrdia per controlar tota la vall i inclús el pas entre muntanyes que va cap a Tafí del Valle, poblet on pensava anar-hi però que l'encant de Cafayate 
m'ha impedit visitar aquest cop. Serà en un proper viatge. Passem per Amaicha per deixar als alemanys que continuaran cap a Tucuman i nosaltres tornem cap a l'hostal, que avui se'n prepara una de bona. "Asado" general!
I jo encarregat del foc. L'Elisa em posa molta pressió, em fa responsable del sopar de 15 persones. Ens hem reunit un bon fotimer a l'hostal. Les italianes Elisa, Michela i Carlotta. Els australians Craig i Tess. David, el suís. Una parella d'alemanys. I després s'uneix la Sandra de Nova Zelanda, una altra parella d'Australia, tres músics argentins. Tota una banda! I jo de Master chef... Però bé, amb els "asados" com en tot, tot és començar. Quatre consells del Mudo i endavant, carn per a tothom... menys per les vegetarianes del grup... bé, només una d'elles,
l'altra volia pollastre... però les costelles, la "tapa de nalga", els xoricets i les botifarres de sang queden al punt. Tan bo! I regat per bon vi que comparteixo amb les amigues italianes, molt millor! Realment estic gaudint aquests dies a Cafayate. És un altre dels llocs que poden marcar un avanç i un després en la meva vida. Em sembla haver-hi trobat una certa felicitat per sobre de la felicitat general en la que visc, que ja és dir!
Abandono Cafayate amb gran pesar, però m'ajuda pensar que puc tornar-hi quan vulgui, el lloc no es mourà i és feina meva portar-hi el que m'hi falta. També ajuda marxar amb en David, en Craig i la Tess, en el cotxe del primer, direcció a Cachi i passant per la impressionant Quebrada de las
flechas, pujant la no menys espectacular i somniada Ruta 40. Múltiples parades, múltiples cançons, riures i converses. Però un cop a Cachi, no tot poden ser bons dies ni bons llocs... no és que Cachi no sigui bonic, que ho és, però un refredat mal curat pot fer que tot ho vegis menys lluminós de com t'ho han explicat. També el fet de sortir d'un lloc que m'ha enamorat, com Cafayate, el fet de trobar que el lloc està massa "fet" per a turistes, no trobar-hi el que busques,... refreda l'emoció inicial i la mirada no és tan clara. Però no passa res, no passa res. Després d'estar-hi un dia sense fer-hi res, torno a pujar al bus amb la parella australiana i passem per una altra espectacular carretera anomenada la Cuesta del Obispo, on la visió del Nevado de Cachi i les altres muntanyes amb la via que les va baixant, 
donen un perfecte final a la meva estada en la zona de les valls Calchaquies. A Salta només passo per l'hostal per recuperar la meva bossa, deixar-hi en Craig i la Tess i tornar-me a trobar esporàdicament amb la Laia, que continua instal.lada allí, tot pintant parets i fent la perroflauta. Ens acomiadem per una bona temporada, jo torno al bus, direcció Resistencia per encaminar-me cap al Paraguai.
Em dol deixar aquestes valls. És llei del viatger continuar avançant, però hi ha zones que t'atrapen i és difícil desfer el llaç. Amb Cafayate em queda una relació pendent. Veurem si la puc reprendre d'aquí un temps.
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Llegamos a Salta que están en plenas fiestas… sí… un tema recurrente, pero en un principio no lo
parecía. Desde la tranquilidad de nuestro hostal todo parece normal, pero cuando salgo a visitar el centro me encuentro en plena procesión de la Virgen del Milagro. Gente venida de toda la provincia acude a pie o en bici, trayendo imágenes de la virgen, bailando y siguiendo un camión lleno de músicos, hacia la plaza central, donde el párroco está bendiciendo a todo el mundo e invitándolos a pasar a la catedral, anunciando que mañana será el día gordo, que por primera vez se hará la misa al exterior para que todo el mundo disfrute. Es en este momento que decido que yo el día siguiente me iré, hacia Cachi o Cafayate, pero me iré. El centro de Salta es bonito y muy agradable para pasear y estarse un tiempo, pero a mí las fiestas puramente religiosas no me atraen. Me comentan que debido a esta festividad todo estará cerrado, los horarios de los buses hacia Cachi están cambiados, así que yo tomo rumbo al sur, esperando que Cafayate me acoja bien en este destierro forzado.
Y si tenía alguna duda, Emma me saca rápidamente del error. En Cafayate hace muy buen
tiempo cuando llego. Emma es la propietaria del hostal más acogedor del pueblo y siempre está en la terminal del bus para recibir los nuevos visitantes. Amablemente te presenta su hostal y te acompaña para que lo veas y decidas. Yo, al encontrarme con su pareja, el Mudo, y sus pequeños, Valentina y Vicente, junto con el jardín interior, el quincho para hacer asados y el cariño que me muestran, decido que de allí no me muevo. Me estaré dos días antes de continuar hacia Tafí de Valle y Tucumán. Para empezar a conocer el pueblo decido ir a hacer la ruta de las bodegas, pero olvidaba que era día festivo y la mayoría sólo trabajaban por la mañana. No es el caso de Nanni, la bodega de vinos orgánicos, donde una jovencita que hace poco que trabaja allí hace una completa explicación sobre las diferentes etapas de producción y me muestra la bodega. También se puede hacer degustación, pero aquí, a diferencia de las otras, hacen pagar 10 pesos, así que me salto esta parte. Mañana tendré tiempo para recorrer las otras cavas y probar los vinos de la región.
Por la mañana he programado ir a descubrir la Quebrada de las conchas con un tour organizado
por el hostal y también se suman los otros chicos que hay aquí, Marius y Marie de Alemania y Pablo de Buenos Aires. Un microbus nos pasa a buscar y nos irá dejando en los diferentes puntos de interés del recorrido, 50 kilómetros de la carretera que va a Salta, con lugares muy fascinantes. Sin duda, los tres mejores y más impresionantes son la Yesera, el Amfiteatro y la Garganta del Diablo. La Yesera consiste en unos cerros similares al Cerrro de los 7 colores de Purmamarca, pero aquí los estratos son más finos y los cambios de color muy impresionantes. Entre la oxidación del cobre, el azufre, el hierro, el zinc y el cobalto, los colores son verdes, amarillos, rojos, marrones y azulados. Una bonita gama que podemos apreciar de muy cerca. La caminata entre los cerros es fantástica y nos divertimos haciendo alguna foto en plan Bruce Lee, o simplemente acercándonos a las capas policromáticas. La otra parada, el Amfiteatro, presenta una sala abierta de manera natural en una cara de la 
quebrada. Esta sala semi-circular tiene una soronidad buenísima y sabedores de esto, algunos músicos se instalan para ofrecer pequeños conciertos para los turistas que vamos desembarcando. Es extraordinario lo que la naturaleza consigue crear con tiempo y paciencia... y que rápido que somos capaces de echarlo a perder, generalmente, puesto que aquí no es el caso, todavía.... me sigue fascinando... Y para terminar la mañana, la garganta, otra entrada del desfiladero, pero esta vez más profunda y con un final en pendiente que permite tomar nuevas fotografías y, aprovechando la orografía, hacerlas muy divertidas, con cambios de ángulo, tal que parecen que desafiamos la gravedad. Una mañana muy linda y completa, donde también hemos visto otras formaciones como el Sapo o el Dolmen, pero estas no tan impresionantes. Una excursión que realmente no es un trek porque la mayor parte del tiempo la pasas dentro del micro. Hubiera sido más 
entretenido hacerlo alquilando unas bicis... pero son 50Km de ida y otros tantos de vuelta, y al mediodía el sol pica que da gusto...
Por la tarde, ya descansados, nos dedicamos en grupo a hacer la ruta de las bodegas. Empezamos por El transito, una bodega pequeña y una visita muy corta, en cinco minutos la chica nos ha ventilado y pasamos a la degustación, tres vinos de la zona. El primero un torrontés, el vino blanco típico de estas comarcas. Afrutado pero sin llegar a ser demasiado dulce. Bueno, para ser un blanco, que a mí no me terminan de convencer. Los otros, un malbec y un cavernet, negros y sabrosos, uno con toques de vainilla, el otro más con gusto de especias. Los vinos de esta cava se ven orientados a una clase media, que les gusta el vino, pero sin demasiadas pretensiones. De los tres me quedo con el malbec. Y sí, de acuerdo, la definición de los vinos no es demasiado exhaustiva, pero es que ya hace unos días que no estoy por ahí y no recuerdo con precisión que probé y donde lo probé. Después vamos a la Nanni, para mí es la segunda vez, pero esta vez es otra chica quien hace la explicación, más completa, más detallada, mejor. Los vinos de aquí se dirigen a otro sector de la población, que se preocupa para tener productos de calidad, sanos y escogen los vinos orgánicos, algo más caros, pero de mejor calidad, dicen. Otra vez marchamos sin degustación para ir a la última del día,
Hermanos Gutierrez. Otro tipo de bodega, más industrializada, de calidad más baja algunos de los vinos, hecho para ser vino de mesa, el vino de la casa de muchos restaurantes, embotellado en damajuana. Aún así, el vino en botella que nos hacen probar, otro malbec y un torrontés, es de muy buena calidad y además nos lo acompañan con queso de cabra que también producen ellos en una granja cercana. Excelente! Para acabar, pasamos por el mercado artesanal a comprar un "vino patero", que es de producción casera, hecho a la antigua manera, es decir, pisando la uva. Ya tenemos todo el necesario, para preparar el primer asado de la temporada. Bueno, nos falta la carne y las verduras, pero no el vino. El anochecer lo dedicamos alegremente a hartarnos junto al quincho, disfrutando de la sabrosa comida y la simpática compañía. Los chicos se van mañana, yo he decidido quedarme a pasar el fin de semana en tranquilidad con la familia del Cafayate Backpakers y el buen sol de la región.
Pero para sorpresa mía me despierto y el sol ya no está. Todo es gris y el día está un poco fresco.
Pero mis planes eran de no hacer nada más que descansar y disfrutar del lugar, continuar mis prácticas de charango y ver el Barça ganar 8 a 0 a un Osasuna que se ve muy superado. Un día perfecto en Cafayate. Igual que el día siguiente, donde el día continúa gris, pero el Mudo con la familia y amigos me han invitado a acompañarlos en el asado dominical. Más clases de charango y descanso, mientras el hostal se va llenando de nuevo para llegar a ser muchedumbre.
Último día en Cafayate, me junto a una pareja de alemanes que han decidido ir hasta el lugar arqueológico más importante de Argentina, las ruinas de los Quilmes, otra cultura que la colonia consiguió hacer desaparecer. Al regazo de la intersección de dos montañas vivía esta tribu que
resistió durante más de 120 años el asedio español. Después de mucha presión se vieron vencidos y los supervivientes fueron forzados a migrar a pie hacia Buenos Aires, muriendo la inmensa mayoría en su particular vía crucis y el resto años después. Ahora, los muros de lo que habían sido sus viviendas se ven reconstruidos. Como particularidad principal destaca el hecho que construían las casas medio sepultadas, con los muros entrando dentro de la tierra, para protegerse del fuerte viento que aquí llega soplar. Las casas de las clases más bajas se encontraban situadas en la base de la montaña, y a medida que el rango subía también lo hacía la localización del hogar. El lugar conserva mucha magia y encanto. En respuesta a la pregunta que me hizo el chico que nos hacía de chófer y guía, a pesar 
de haber estado en Chichenitzá o el Machu Picchu, estas ruinas siguen fascinándome. A ambos lados se levantan dos miradores, perfectos lugares de guardia para controlar todo el valle e incluso el paso entre montañas que va hacia Tafí de Valle, pueblecito donde pensaba ir pero que el encanto de Cafayate me ha impedido visitar esta vez. Será en un próximo viaje. Pasamos por Amaicha para dejar a los alemanes que continuarán hacia Tucuman y nosotros regresamos hacia el hostal, que hoy se prepara una de buena. Asado general!
Y yo encargado del fuego. Elisa me pone mucha presión, me hace responsable de la cena de 15 personas. Nos hemos reunido un buen grupo en el hostal. Las italianas Elisa, Michela y Carlotta.
Los australianos Craig y Tess. David, el suizo. Una pareja de alemanes. Y después se une Sandra de Nueva Zelanda, otra pareja de Australia, tres músicos argentinos. Toda una banda! Y yo de Master chef... Pero bien, con los asados como con todo, todo es empezar. Cuatro consejos del Mudo y adelante, carne para todo el mundo... menos para las vegetarianas del grupo... bueno, sólo una de ellas, la otra quería pollo... pero las costillas, la tapa de nalga, los choricitos y las morcillas quedan en su punto. Tan rico! Y regado por buen vino que comparto con las amigas italianas, mucho mejor! Realmente estoy disfrutando estos días en Cafayate. Es otro de los lugares que pueden marcar un antes y un después en mi vida. Me parece haber encontrado una cierta felicidad por encima de la felicidad general en la que vivo, que ya es decir!
Abandono Cafayate con gran pesar, pero me ayuda pensar que puedo volver cuando quiera, el lugar no se moverá y es trabajo mío traer lo que me falte. También ayuda marchar con David, Craig y Tess, en el coche del primero, dirección a Cachi y pasando por la impresionante Quebrada de las flechas, subiendo la no menos espectacular y soñada Ruta 40. Múltiples paradas, múltiples
canciones, risas y conversas. Pero una vez en Cachi, no todo pueden ser buenos días ni buenos lugares... no es que Cachi no sea bonito, que lo es, pero un resfriado mal curado puede hacer que todo lo veas menos luminoso de cómo te lo han explicado. También el hecho de salir de un lugar que me ha enamorado, como Cafayate, el hecho de encontrar que el lugar está demasiado "hecho" para turistas, no encontrar lo que buscas,... enfría la emoción inicial y la mirada no es tan clara. Pero no pasa nada, no pasa nada. Después de estar un día sin hacer nada, vuelvo a subir al bus con la pareja australiana y pasamos por otra espectacular carretera denominada Cuesta del Obispo, donde la visión del Nevado de Cachi y las otras montañas con la vía que las va bajando, dan un perfecto final a mi estancia en la zona de los 
valles Calchaquies. A Salta sólo paso por el hostal para recuperar mi bolsa, dejar a Craig y Tess y volverme a encontrar esporádicamente con Laia, que continúa instalada allí, pintando paredes y haciendo la perroflauta. Nos despedimos por una buena temporada, yo regreso al bus, dirección Resistencia para encaminarme hacia el Paraguay.
Me duele dejar estos valles. Es ley del viajero continuar avanzando, pero hay zonas que te atrapan y es difícil deshacer el lazo. Con Cafayate me queda una relación pendiente. Veremos si la puedo retomar de aquí un tiempo.
semblava. Des de la tranquil.litat del nostre hostal tot sembla normal, però quan surto a visitar al centre em trobo en plena processó de la Virgen del Milagro. Gent vinguda de tota la província acudeix a peu o en bici, portant imatges de la verge, ballant i seguint un camió ple de músics, cap a la plaça central, on el mossèn està beneint a tothom i convidant-los a passar a la catedral, anunciant que demà serà el dia gros, que per primera vegada es farà la missa a l'exterior per a que tothom en gaudeixi. És en aquest moment que decideixo que jo l'endemà me n'aniré, cap a Cachi o Cafayate, però me n'aniré. El centre de Salta és bonic i ben agradable per passejar i estar-s'hi un temps, però a mi les festes purament religioses no em criden. Em comenten que degut a aquesta festivitat tot estarà tancat, els horaris 
dels busos cap a Cachi estan canviats, així que jo prenc rumb cap al sud, esperant que Cafayate m'aculli bé en aquest desterrament forçat.I si en tenia dubte, l'Emma em treu ràpidament de l'error. A Cafayate hi fa molt bon temps quan hi arribo. L'Emma és la propietària de l'hostal més acollidor del poble i sempre està a la terminal del bus per rebre els nous visitants. Amablement et presenta el seu hostal i t'acompanya per a que el vegis i decideixis. Jo, al trobar-me amb la seva parella, el Mudo, i els seus petits, la Valentina i en Vicente, juntament amb el jardí interior, el "quincho" per fer "asados" i el caliu que em mostren, decideixo que d'allí no em moc. M'hi estaré dos dies abans de continuar cap a Tafí del Valle i Tucumán. Per començar a conèixer el poble decideixo anar a fer la ruta de les bodegues, però oblidava que era dia festiu i la majoria només treballaven pel matí. No és el cas de Nanni, la bodega de vins orgànics, on una joveneta que fa poc que hi treballa fa una completa explicació sobre les diferents etapes de producció i em mostra el celler. També es pot fer degustació, però aquí, a diferència de les altres, fan pagar 10 pesos, així que em salto aquesta part. Demà tindré temps per a recórrer les altres caves i provar els vins de la regió.
Pel matí he programat anar a descobrir la Quebrada de las conchas amb un tour organitzat per
l'hostal i també s'hi sumen els altres nanos que hi ha, en Marius i la Marie d'Alemanya i en Pablo de Buenos Aires. Un microbus ens passa a buscar i ens anirà deixant en els diferents punts d'interès del recorregut, 50 kilòmetres de la carretera que va a Salta, amb indrets ben fascinants. Sens dubte, els tres millors i més impressionants són la Yesera, l'Amfiteatro i la Garganta del Diablo. La Yesera consisteix en uns turons similars al Cerrro de los 7 colores de Purmamarca, però aquí els estrats són més fins i els canvis de color ben impressionants. Entre l'oxidació del coure, el sofre, el ferro, el zinc i el cobalt, els colors són verds, grocs, vermells, marrons i blaus. Una bonica gamma que podem apreciar de ben a prop. La caminada entre els turons és fantàstica i ens divertim fent alguna foto en plan Bruce Lee, o 
simplement apropant-nos a les capes policromàtiques. L'altra parada, l'Amfiteatro, presenta una sala oberta naturalment en una cara del congost. Aquesta sala semi-circular té una soronitat boníssima i sabedors d'això, alguns músics s'hi instal.len per oferir petits concerts als turistes que hi anem desembarcant. És extraordinari el que la naturalesa aconsegueix crear amb temps i paciència... i que ràpid que som capaços de fer-ho malbé, generalment, ja que aquí no és el cas, encara.... em segueix fascinant... I per acabar el matí, la gorja, una altra entrada del congost, però aquest cop més profunda i amb un final en pendent que permet fer noves fotografies i, aprofitant l'orografia, fer-les ben divertides, amb canvis d'angle, tal que semblen que desafiem la gravetat. Un matí ben maco i complet, on també hem vist altres formacions com el Sapo o el Dolmen, però aquestes no tan 
impressionants. Una excursió que realment no és un trek perquè la major part del temps la passes dins del micro. Hagués sigut més maco fer-ho llogant unes bicis... però són 50Km d'anar i tants de tornar, i al migdia el sol pica que dóna gust...Per la tarda, ja reposats, ens dediquem en grup a fer la ruta de les bodegues. Comencem per El transito, una bodega petita i una visita ben curta, en cinc minuts la noia ens ha ventilat i passem al tast, tres vins de la zona. El primer un torrontés, el vi blanc típic d'aquestes contrades. Afruitat però sense arribar a ser massa dolç. Bo, per ser un blanc, que a mi no m'acaben de convèncer. Els altres, un malbec i un cavernet, negres i saborosos, un amb tocs de vainilla, l'altre més amb gust d'espècies. Els vins d'aquesta cava es veuen orientats a una classe mitja, que els agrada el vi, però sense massa pretensions. Dels tres
em quedo amb el malbec. D'acord, la definició dels vins no és massa exhaustiva, però és que ja fa uns dies que no sóc per allí i no recordo amb precisió que vaig provar i on ho vaig provar. Després anem a la Nanni, per a mi és la segona vegada, però aquest cop és una altra noia qui fa l'explicació, més completa, més detallada, millor. Els vins d'aquí es dirigeixen a un altre sector de la població, que es preocupa per tenir productes de qualitat, sans i escullen els vins orgànics, una mica més cars, però de millor qualitat, diuen. Un altre cop marxem sense degustació per anar a la darrera del dia, Hermanos Gutierrez. Un altre tipus de bodega, més industrialitzada, de qualitat més baixa alguns dels vins, fet per a ser vi de taula, el vi de la casa de molts restaurants, embotellat en garrafa. Tot i així, el vi en botella que 
ens fan provar, un altre malbec i un torrontés, és de molt bona qualitat i a més ens ho acompanyen amb formatge de cabra que també produeixen ells en una granja propera. Excel.lent! Per acabar, passem pel mercat artesanal a comprar un "vino patero", que és de producció casolana, fet a l'antiga manera, és a dir, trepitjant el raïm. Ja tenim tot el necessari, per preparar el primer "asado" de la temporada. Bé, ens falta la carn i les verdures, però no el vi. El vespre el dediquem alegrement a afartar-nos al costat del "quincho", gaudint de la saborosa vianda i la simpàtica companyia. Els nanos se'n van demà, jo he decidit quedar-me a passar el cap de setmana en tranquil.litat amb la família del Cafayate Backpakers i el bon sol de la regió.
Però per a sorpresa meva em desperto i el sol ja no hi és. Tot és gris i fa un punt de fresqueta. Però els meus plans eren de no fer res més que descansar i gaudir de l'indret, continuar les meves pràctiques de charango i veure el Barça guanyar 8 a 0 a un Osasuna que es veu molt
superat. Un dia perfecte a Cafayate. Igual que el dia següent, on el dia continua gris, però el Mudo amb la família i amics m'han convidat a acompanyar-los en l'"asado" dominical. Més classes de charango i descans, mentre l'hostal es va omplint de nou per arribar a ser munió.Darrer dia a Cafayate, m'ajunto a una parella d'alemanys que han decidit anar fins el lloc arqueològic més important d'Argentina, les runes dels Quilmes, una altra cultura que la colònia va aconseguir fer desaparèixer. A la falda de la intersecció de dues muntanyes vivia aquesta tribu que va resistir durant més de 120 anys el setge espanyol. Després de molta pressió es van veure vençuts i els sobrevivents van ser forçats a migrar a peu cap a Buenos Aires, morint la immensa majoria en el seu particular viacrucis i el resta anys després. Ara, els murs del que
havien estat les seves vivendes es veuen reconstruïts. Com a particularitat principal destaca el fet que construïen les cases mig soterrades, amb els murs entrant dins la terra, per tal de protegir-se del fort vent que aquí pot bufar. Les cases de les classes més baixes es trobaven situades a la base de la muntanya, i a mesura que el rang pujava també ho feia la localització de la llar. El lloc conserva molta màgia i encant. En resposta a la pregunta que em va fer el nano que ens feia de xofer i guia, tot i haver estat a Chichenitzá o el Machu Picchu, aquestes runes segueixen fascinant-me. A banda i banda s'alcen dos miradors, perfectes llocs de guàrdia per controlar tota la vall i inclús el pas entre muntanyes que va cap a Tafí del Valle, poblet on pensava anar-hi però que l'encant de Cafayate 
m'ha impedit visitar aquest cop. Serà en un proper viatge. Passem per Amaicha per deixar als alemanys que continuaran cap a Tucuman i nosaltres tornem cap a l'hostal, que avui se'n prepara una de bona. "Asado" general!I jo encarregat del foc. L'Elisa em posa molta pressió, em fa responsable del sopar de 15 persones. Ens hem reunit un bon fotimer a l'hostal. Les italianes Elisa, Michela i Carlotta. Els australians Craig i Tess. David, el suís. Una parella d'alemanys. I després s'uneix la Sandra de Nova Zelanda, una altra parella d'Australia, tres músics argentins. Tota una banda! I jo de Master chef... Però bé, amb els "asados" com en tot, tot és començar. Quatre consells del Mudo i endavant, carn per a tothom... menys per les vegetarianes del grup... bé, només una d'elles,
l'altra volia pollastre... però les costelles, la "tapa de nalga", els xoricets i les botifarres de sang queden al punt. Tan bo! I regat per bon vi que comparteixo amb les amigues italianes, molt millor! Realment estic gaudint aquests dies a Cafayate. És un altre dels llocs que poden marcar un avanç i un després en la meva vida. Em sembla haver-hi trobat una certa felicitat per sobre de la felicitat general en la que visc, que ja és dir!Abandono Cafayate amb gran pesar, però m'ajuda pensar que puc tornar-hi quan vulgui, el lloc no es mourà i és feina meva portar-hi el que m'hi falta. També ajuda marxar amb en David, en Craig i la Tess, en el cotxe del primer, direcció a Cachi i passant per la impressionant Quebrada de las
flechas, pujant la no menys espectacular i somniada Ruta 40. Múltiples parades, múltiples cançons, riures i converses. Però un cop a Cachi, no tot poden ser bons dies ni bons llocs... no és que Cachi no sigui bonic, que ho és, però un refredat mal curat pot fer que tot ho vegis menys lluminós de com t'ho han explicat. També el fet de sortir d'un lloc que m'ha enamorat, com Cafayate, el fet de trobar que el lloc està massa "fet" per a turistes, no trobar-hi el que busques,... refreda l'emoció inicial i la mirada no és tan clara. Però no passa res, no passa res. Després d'estar-hi un dia sense fer-hi res, torno a pujar al bus amb la parella australiana i passem per una altra espectacular carretera anomenada la Cuesta del Obispo, on la visió del Nevado de Cachi i les altres muntanyes amb la via que les va baixant, 
donen un perfecte final a la meva estada en la zona de les valls Calchaquies. A Salta només passo per l'hostal per recuperar la meva bossa, deixar-hi en Craig i la Tess i tornar-me a trobar esporàdicament amb la Laia, que continua instal.lada allí, tot pintant parets i fent la perroflauta. Ens acomiadem per una bona temporada, jo torno al bus, direcció Resistencia per encaminar-me cap al Paraguai.Em dol deixar aquestes valls. És llei del viatger continuar avançant, però hi ha zones que t'atrapen i és difícil desfer el llaç. Amb Cafayate em queda una relació pendent. Veurem si la puc reprendre d'aquí un temps.
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Llegamos a Salta que están en plenas fiestas… sí… un tema recurrente, pero en un principio no lo
parecía. Desde la tranquilidad de nuestro hostal todo parece normal, pero cuando salgo a visitar el centro me encuentro en plena procesión de la Virgen del Milagro. Gente venida de toda la provincia acude a pie o en bici, trayendo imágenes de la virgen, bailando y siguiendo un camión lleno de músicos, hacia la plaza central, donde el párroco está bendiciendo a todo el mundo e invitándolos a pasar a la catedral, anunciando que mañana será el día gordo, que por primera vez se hará la misa al exterior para que todo el mundo disfrute. Es en este momento que decido que yo el día siguiente me iré, hacia Cachi o Cafayate, pero me iré. El centro de Salta es bonito y muy agradable para pasear y estarse un tiempo, pero a mí las fiestas puramente religiosas no me atraen. Me comentan que debido a esta festividad todo estará cerrado, los horarios de los buses hacia Cachi están cambiados, así que yo tomo rumbo al sur, esperando que Cafayate me acoja bien en este destierro forzado.Y si tenía alguna duda, Emma me saca rápidamente del error. En Cafayate hace muy buen
tiempo cuando llego. Emma es la propietaria del hostal más acogedor del pueblo y siempre está en la terminal del bus para recibir los nuevos visitantes. Amablemente te presenta su hostal y te acompaña para que lo veas y decidas. Yo, al encontrarme con su pareja, el Mudo, y sus pequeños, Valentina y Vicente, junto con el jardín interior, el quincho para hacer asados y el cariño que me muestran, decido que de allí no me muevo. Me estaré dos días antes de continuar hacia Tafí de Valle y Tucumán. Para empezar a conocer el pueblo decido ir a hacer la ruta de las bodegas, pero olvidaba que era día festivo y la mayoría sólo trabajaban por la mañana. No es el caso de Nanni, la bodega de vinos orgánicos, donde una jovencita que hace poco que trabaja allí hace una completa explicación sobre las diferentes etapas de producción y me muestra la bodega. También se puede hacer degustación, pero aquí, a diferencia de las otras, hacen pagar 10 pesos, así que me salto esta parte. Mañana tendré tiempo para recorrer las otras cavas y probar los vinos de la región.Por la mañana he programado ir a descubrir la Quebrada de las conchas con un tour organizado
por el hostal y también se suman los otros chicos que hay aquí, Marius y Marie de Alemania y Pablo de Buenos Aires. Un microbus nos pasa a buscar y nos irá dejando en los diferentes puntos de interés del recorrido, 50 kilómetros de la carretera que va a Salta, con lugares muy fascinantes. Sin duda, los tres mejores y más impresionantes son la Yesera, el Amfiteatro y la Garganta del Diablo. La Yesera consiste en unos cerros similares al Cerrro de los 7 colores de Purmamarca, pero aquí los estratos son más finos y los cambios de color muy impresionantes. Entre la oxidación del cobre, el azufre, el hierro, el zinc y el cobalto, los colores son verdes, amarillos, rojos, marrones y azulados. Una bonita gama que podemos apreciar de muy cerca. La caminata entre los cerros es fantástica y nos divertimos haciendo alguna foto en plan Bruce Lee, o simplemente acercándonos a las capas policromáticas. La otra parada, el Amfiteatro, presenta una sala abierta de manera natural en una cara de la 
quebrada. Esta sala semi-circular tiene una soronidad buenísima y sabedores de esto, algunos músicos se instalan para ofrecer pequeños conciertos para los turistas que vamos desembarcando. Es extraordinario lo que la naturaleza consigue crear con tiempo y paciencia... y que rápido que somos capaces de echarlo a perder, generalmente, puesto que aquí no es el caso, todavía.... me sigue fascinando... Y para terminar la mañana, la garganta, otra entrada del desfiladero, pero esta vez más profunda y con un final en pendiente que permite tomar nuevas fotografías y, aprovechando la orografía, hacerlas muy divertidas, con cambios de ángulo, tal que parecen que desafiamos la gravedad. Una mañana muy linda y completa, donde también hemos visto otras formaciones como el Sapo o el Dolmen, pero estas no tan impresionantes. Una excursión que realmente no es un trek porque la mayor parte del tiempo la pasas dentro del micro. Hubiera sido más 
entretenido hacerlo alquilando unas bicis... pero son 50Km de ida y otros tantos de vuelta, y al mediodía el sol pica que da gusto...Por la tarde, ya descansados, nos dedicamos en grupo a hacer la ruta de las bodegas. Empezamos por El transito, una bodega pequeña y una visita muy corta, en cinco minutos la chica nos ha ventilado y pasamos a la degustación, tres vinos de la zona. El primero un torrontés, el vino blanco típico de estas comarcas. Afrutado pero sin llegar a ser demasiado dulce. Bueno, para ser un blanco, que a mí no me terminan de convencer. Los otros, un malbec y un cavernet, negros y sabrosos, uno con toques de vainilla, el otro más con gusto de especias. Los vinos de esta cava se ven orientados a una clase media, que les gusta el vino, pero sin demasiadas pretensiones. De los tres me quedo con el malbec. Y sí, de acuerdo, la definición de los vinos no es demasiado exhaustiva, pero es que ya hace unos días que no estoy por ahí y no recuerdo con precisión que probé y donde lo probé. Después vamos a la Nanni, para mí es la segunda vez, pero esta vez es otra chica quien hace la explicación, más completa, más detallada, mejor. Los vinos de aquí se dirigen a otro sector de la población, que se preocupa para tener productos de calidad, sanos y escogen los vinos orgánicos, algo más caros, pero de mejor calidad, dicen. Otra vez marchamos sin degustación para ir a la última del día,
Hermanos Gutierrez. Otro tipo de bodega, más industrializada, de calidad más baja algunos de los vinos, hecho para ser vino de mesa, el vino de la casa de muchos restaurantes, embotellado en damajuana. Aún así, el vino en botella que nos hacen probar, otro malbec y un torrontés, es de muy buena calidad y además nos lo acompañan con queso de cabra que también producen ellos en una granja cercana. Excelente! Para acabar, pasamos por el mercado artesanal a comprar un "vino patero", que es de producción casera, hecho a la antigua manera, es decir, pisando la uva. Ya tenemos todo el necesario, para preparar el primer asado de la temporada. Bueno, nos falta la carne y las verduras, pero no el vino. El anochecer lo dedicamos alegremente a hartarnos junto al quincho, disfrutando de la sabrosa comida y la simpática compañía. Los chicos se van mañana, yo he decidido quedarme a pasar el fin de semana en tranquilidad con la familia del Cafayate Backpakers y el buen sol de la región.
Pero para sorpresa mía me despierto y el sol ya no está. Todo es gris y el día está un poco fresco.
Pero mis planes eran de no hacer nada más que descansar y disfrutar del lugar, continuar mis prácticas de charango y ver el Barça ganar 8 a 0 a un Osasuna que se ve muy superado. Un día perfecto en Cafayate. Igual que el día siguiente, donde el día continúa gris, pero el Mudo con la familia y amigos me han invitado a acompañarlos en el asado dominical. Más clases de charango y descanso, mientras el hostal se va llenando de nuevo para llegar a ser muchedumbre.Último día en Cafayate, me junto a una pareja de alemanes que han decidido ir hasta el lugar arqueológico más importante de Argentina, las ruinas de los Quilmes, otra cultura que la colonia consiguió hacer desaparecer. Al regazo de la intersección de dos montañas vivía esta tribu que
resistió durante más de 120 años el asedio español. Después de mucha presión se vieron vencidos y los supervivientes fueron forzados a migrar a pie hacia Buenos Aires, muriendo la inmensa mayoría en su particular vía crucis y el resto años después. Ahora, los muros de lo que habían sido sus viviendas se ven reconstruidos. Como particularidad principal destaca el hecho que construían las casas medio sepultadas, con los muros entrando dentro de la tierra, para protegerse del fuerte viento que aquí llega soplar. Las casas de las clases más bajas se encontraban situadas en la base de la montaña, y a medida que el rango subía también lo hacía la localización del hogar. El lugar conserva mucha magia y encanto. En respuesta a la pregunta que me hizo el chico que nos hacía de chófer y guía, a pesar 
de haber estado en Chichenitzá o el Machu Picchu, estas ruinas siguen fascinándome. A ambos lados se levantan dos miradores, perfectos lugares de guardia para controlar todo el valle e incluso el paso entre montañas que va hacia Tafí de Valle, pueblecito donde pensaba ir pero que el encanto de Cafayate me ha impedido visitar esta vez. Será en un próximo viaje. Pasamos por Amaicha para dejar a los alemanes que continuarán hacia Tucuman y nosotros regresamos hacia el hostal, que hoy se prepara una de buena. Asado general!Y yo encargado del fuego. Elisa me pone mucha presión, me hace responsable de la cena de 15 personas. Nos hemos reunido un buen grupo en el hostal. Las italianas Elisa, Michela y Carlotta.
Los australianos Craig y Tess. David, el suizo. Una pareja de alemanes. Y después se une Sandra de Nueva Zelanda, otra pareja de Australia, tres músicos argentinos. Toda una banda! Y yo de Master chef... Pero bien, con los asados como con todo, todo es empezar. Cuatro consejos del Mudo y adelante, carne para todo el mundo... menos para las vegetarianas del grupo... bueno, sólo una de ellas, la otra quería pollo... pero las costillas, la tapa de nalga, los choricitos y las morcillas quedan en su punto. Tan rico! Y regado por buen vino que comparto con las amigas italianas, mucho mejor! Realmente estoy disfrutando estos días en Cafayate. Es otro de los lugares que pueden marcar un antes y un después en mi vida. Me parece haber encontrado una cierta felicidad por encima de la felicidad general en la que vivo, que ya es decir!Abandono Cafayate con gran pesar, pero me ayuda pensar que puedo volver cuando quiera, el lugar no se moverá y es trabajo mío traer lo que me falte. También ayuda marchar con David, Craig y Tess, en el coche del primero, dirección a Cachi y pasando por la impresionante Quebrada de las flechas, subiendo la no menos espectacular y soñada Ruta 40. Múltiples paradas, múltiples
canciones, risas y conversas. Pero una vez en Cachi, no todo pueden ser buenos días ni buenos lugares... no es que Cachi no sea bonito, que lo es, pero un resfriado mal curado puede hacer que todo lo veas menos luminoso de cómo te lo han explicado. También el hecho de salir de un lugar que me ha enamorado, como Cafayate, el hecho de encontrar que el lugar está demasiado "hecho" para turistas, no encontrar lo que buscas,... enfría la emoción inicial y la mirada no es tan clara. Pero no pasa nada, no pasa nada. Después de estar un día sin hacer nada, vuelvo a subir al bus con la pareja australiana y pasamos por otra espectacular carretera denominada Cuesta del Obispo, donde la visión del Nevado de Cachi y las otras montañas con la vía que las va bajando, dan un perfecto final a mi estancia en la zona de los 
valles Calchaquies. A Salta sólo paso por el hostal para recuperar mi bolsa, dejar a Craig y Tess y volverme a encontrar esporádicamente con Laia, que continúa instalada allí, pintando paredes y haciendo la perroflauta. Nos despedimos por una buena temporada, yo regreso al bus, dirección Resistencia para encaminarme hacia el Paraguay.Me duele dejar estos valles. Es ley del viajero continuar avanzando, pero hay zonas que te atrapan y es difícil deshacer el lazo. Con Cafayate me queda una relación pendiente. Veremos si la puedo retomar de aquí un tiempo.
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