Fotos Bolívia. Copacabana i la Isla del Sol

Dia 257: Copacabana i la Isla del Sol. Bolívia

Arribar a Copacabana en dies de Fiestas Patrias no és la millor època per trobar allotjament fàcilment... Em sembla que aquesta introducció ja l'havia fer servir pel Cusco... Però és que és veritat. Un estrany do que tinc és anar encertant el bon moment per arribar a cada lloc. Per sort, els països que em queden per visitar ja hauran celebrat les seves independències i em podré estalviar unes quantes festes. Sembla que els mesos d'estiu van ser bastant crítics per la Corona Espanyola...

Després de trobar un allotjament que ens fa pagar quatre vegades el valor normal per una habitació ens dediquem a observar amb grossos ulls tot el que passa pel nostre voltant, i és que el poble està transformat del que m'havien explicat que seria. Hi ha gent per tot arreu, parades que ofereixen tot tipus de menjar i els olors i els fums envaeixen els carrers unint-se també als dels cotxes que intenten passar i els dels petards que sonen de tant en tant, d'altres on es pot comprar de tot, els clàssics "chullos" o casquet amb orelleres, bufandes, guants, escalfadors o "chimbabuques" com els hi diu la Laia i altres peces de roba andina, decoracions pels cotxes que han vingut fins aquí per celebrar i per tal de continuar la tradició de beneir-los, artesanies, instruments musicals i records,... També s'hi veuen suposats bruixots que et llegeixen la bonaventura a través de les formes que pren l'estany fos en l'aigua. Peruans i bolivians, entre turistes gringos, amunt i avall comprant, menjant, bevent,... I nosaltres avassallats pel rebombori, la multitud, els ferums i els sorolls. Està bé però potser és un pèl massa i decidim que el dia següent ens refugiarem a la Isla del Sol com ja estava previst. L'Illa del Sol és on es diu que va començar la cultura incaica. Es diu que allí hi va aparèixer el primer sobirà inca, Manco Cápac fill del déu Sol (Inti en quítxua), que es va casar amb la seva germana, Mama Ocllo, i així van fecundar la Terra.

Després de tornar a passejar pel poble pel matí i descobrir que el ritme no canvia ja sigui matí, tarda o nit, agafem la lenta llanxa cap a Yumani, la part sud de l'illa. Pel camí veiem com la gent, a més de fer peregrinació cap a al mont Calvario, també la fa cap a una roca que anomenen "La boca del Sapo" i fan cua per trencar-hi una ampolla de sidra. Diuen que si la sidra entra a la boca, tindran bona fortuna, i el que passa és que milers d'ampolles trencades s'acumulen dins del mar, formant una apreciable muntanya de vidre. També de camí ens sorprèn la serralada nevada entre la qual destaquen l'Illampu i l'Ancohuma de més de 6.000m.

Ja en l'illa ens dediquem a visitar la part sud, des de les antigues Escales de l'Inca, coronades per la Font de l'Inca que et dóna l'eterna joventut, cap al Temple del Sol on hi ha la Roca Sagrada o dels Orígens, on el Sol i la Lluna es van amagar durant les grans inundacions que van portar l'obscuritat. Acabades les pluges, el Sol va tornar a sortir i va engendrar els seus fills. I nosaltres, havent gaudit de la caminada, refem els nostres passos direcció nord, doncs hem decidit que no ens quedarem a Yumani sinó que intentarem arribar a Cha'lla per no estar amb tots els turistes i així poder gaudir més de l'illa. Coincidim amb la Laia que els poblets que ens anem creuant són els més macos que em vist des que ella es va unir al viatge. El fet de no haver-hi carreteres i per tant res d'automòbils, i que les cases estiguin ben acabades hi té molt a veure. I xerrant tranquil.lament anem ascendint i baixant turonets, quan veiem que la nit s'apropa i encara estem lluny del nostre destí, però els vilatans que ens anem creuant ens diuen que no hi ha allotjaments en els pobles intermedis. No hi fa res perquè tampoc fa tan fred com ens havien advertit i el fet de caminar de nit, amb la Lluna quasi plena per llanterna i la tranquil.litat del camí, ja ens agrada. Així, arribats a Cha'lla i mig per casualitat, ens creuem amb el propietari de l'allotjament i amable ens ensenya l'habitació i ens prepara el sopar. La nit és ben calmada i el soroll de les onades en la badia que tenim davant ens acompanya en el merescut descansar.

Deixem escapar el bot que torna cap a Copacabana a les 10h per gaudir del bonic matí que tenim davant nostre. Un passeig per la platja, una estona de lectura i sol en el moll de fusta, i un altre desig acomplert, un bany ràpid i fugaç en les gelades aigües del Titicaca. Ara ja tinc el bateig dels Andes!

Quan portes tants mesos viatjant i trobes un indret tan maco i tranquil com aquest, no t'importa deixar passar el temps sense fer res més que veure el dia passar. I quan d'això en tenim prou, arranquem cap al nord, pujant els darrers turonets per trobar Cha'llapampa i la barca que ens tornarà a terra ferma, veient altre cop les cales que hem anat caminant, passant a prop de la Isla de la Luna i una hora i mitja després entrant a port.

Ja és el darrer dia de festes i mica en mica la gent va desapareixent de Copacabana, recuperant la tranquil.litat de la que m'havien parlat. Ara sí que és més plaïble caminar pels carrers, xafardejar les botigues i fer estoc de "chullos", visitar-ne la basílica de curiosa edificació moresca amb la capella de les espelmes on la gent dibuixa amb cera sobre les parets o qualsevol espai lliure que troben, figures de cotxes, cases i desitjos per tal de veure'ls realitzats i tenir bona sort. Són ben supersticiosos aquests bolivians! Però nosaltres també hem decidit continuar el viatge i dirigir-nos cap la capital administrativa, La Paz. De moment Bolívia comença bé, m'ha agradat la manera d'entrar-hi. A veure que hi ha dins!


-----

-----

Llegar a Copacabana en días de Fiestas Patrias no es la mejor época para encontrar alojamiento fácilmente... Me parece que esta introducción ya la había usado para el Cusco... Pero es que es verdad. Un extraño don que tengo es ir acertando el buen momento para llegar a cada lugar. Por suerte, los países que me quedan para visitar ya habrán celebrado sus independencias y me podré ahorrar unas cuántas fiestas. Parece que los meses de verano fueron bastante críticos para la Corona Española...

Después de encontrar un alojamiento que nos hace pagar cuatro veces el valor normal por una habitación nos dedicamos a observar con grandes ojos todo lo que pasa por nuestro alrededor, y es que el pueblo está transformado respecto a lo que me habían comentado que sería. Hay gente por todas partes, paradas que ofrecen todo tipo de comida y los olores y los humos invaden las calles uniéndose también a los de los coches que intentan pasar y los de los petardos que suenan de vez en cuando, otras tiendas donde se puede comprar de todo, los clásicos "chullos" o gorros con orejeras, bufandas, guantes, calentadores o "chimbabuques" como los llama Laia y otras prendas de ropa andina, decoraciones para los coches que han venido hasta aquí para celebrar y continuar la tradición de bendecirlos, artesanías, instrumentos musicales y recuerdos,... También se ven supuestos brujos que te leen la buenaventura a través de las formas que toma el estaño fundido en el agua. Peruanos y bolivianos, entre turistas gringos, arriba y abajo comprando, comiendo, bebiendo,... Y nosotros avasallados por el bullicio, la multitud, los olores y los ruidos. Está bien pero quizás es un poco demasiado y decidimos que el día siguiente nos refugiaremos en la Isla del Sol como ya estaba previsto. La Isla del Sol es donde se dice que empezó la cultura incaica. Se dice que allí apareció el primer soberano inca, Manco Cápac hijo del dios Sol (Inti en quechua), que se casó con su hermana, Mama Ocllo, y así fecundaron la Tierra.

Después de volver a pasear por el pueblo por la mañana y descubrir que el ritmo no cambia ya sea mañana, tarde o noche, cogemos la lenta lancha hacia Yumani, la parte sur de la isla. Por el camino vemos como la gente, además de hacer peregrinación hacia el monte Calvario, también la hace hacia una roca que denominan "La boca del Sapo" y hacen cola para romper una botella de sidra. Dicen que si la sidra entra en la boca, tendrán buena fortuna, y lo que pasa es que miles de botellas rotas se acumulan dentro del mar, formando una apreciable montaña de vidrio. También de camino nos sorprende la cordillera nevada entre la cual destacan el Illampu y el Ancohuma de más de 6.000m.

Ya en la isla nos dedicamos a visitar la parte sur de la isla, desde las antiguas Escaleras del Inca, coronadas por la Fuente del Inca que te da la eterna juventud, hacia el Templo del Sol donde hay la Roca Sagrada o de los Orígenes, donde el Sol y la Luna se escondieron durante las grandes inundaciones que trajeron la oscuridad. Acabadas las lluvias, el Sol volvió a salir y engendró sus hijos. Y nosotros, habiendo disfrutado de la caminata, rehacemos nuestros pasos dirección norte, pues hemos decidido que no nos quedaremos en Yumani sino que intentaremos llegar a Cha'lla para no estar con todos los turistas y así poder disfrutar más de la isla. Coincidimos con Laia que los pueblecitos que nos vamos cruzando son los más bonitos que me visto desde que ella se unió al viaje. El hecho de no haber carreteras y por lo tanto nada de automóviles, y que las casas estén muy terminadas tiene mucho que ver. Y charlando tranquilamente vamos ascendiendo y bajando lomas, cuando vemos que la noche se acerca y todavía estamos lejos de nuestro destino, pero los aldeanos que nos vamos cruzando nos dicen que no hay alojamientos en los pueblos intermedios. No pasa nada porque tampoco hace tan frío como nos habían advertido y el hecho de andar de noche, con la Luna casi llena por linterna y la tranquilidad del camino, ya nos gusta. Así, llegados a Cha'lla y medio por casualidad, nos cruzamos con el propietario del alojamiento y amable nos enseña la habitación y nos prepara la cena. La noche es muy calmada y el ruido de las olas en la bahía que tenemos delante nos acompaña en el merecido descansar.

Dejamos escapar el bote que regresa hacia Copacabana a las 10h para disfrutar de la bonita mañana que tenemos deante nuestro. Un paseo por la playa, un momento de lectura y sol en el embarcadero de madera, y otro deseo cumplido, un baño rápido y fugaz en las heladas aguas del Titicaca. Ahora ya tengo el bautizo de los Andes!

Cuando llevas tantos meses viajando y encuentras un lugar tan hermoso y tranquilo como este, no te importa dejar pasar el tiempo sin hacer nada más que ver el día pasar. Y cuando de esto tenemos suficiente, arrancamos hacia el norte, subiendo los últimos cerros para encontrar Cha'llapampa y la barca que nos regresará a tierra firme, viendo otra vez las calas que hemos ido andando, pasando cerca de la Isla de la Luna y una hora y media después entrando a puerto.

Ya es el último día de fiestas y poco a poco la gente va desapareciendo de Copacabana, recuperando la tranquilidad de la que me habían hablado. Ahora sí que es más placentero andar por las calles, chafardear las tiendas y hacer acopio de "chullos", visitar la basílica de curiosa edificación morisca con la capilla de las velas donde la gente dibuja con cera sobre las paredes o cualquier espacio libre que encuentran, figuras de coches, casas y deseos para verlos realizados y tener buena suerte. Son muy supersticiosos estos bolivianos! Pero nosotros también hemos decidido continuar el viaje y dirigirnos hacia la capital administrativa, La Paz. De momento Bolivia empieza bien, me ha gustado la manera de entrar. A ver que hay dentro!

Fotos Perú. Puno

Dia 254: Puno. Perú

Puno no sembla tenir altre atractiu que el fet d'estar a la vora del llac Titicaca. La veritat és que l'espectacle de veure el dia llevar-se des de la terminal d'autobusos amb el sol sortint just passat el llac és ben bonic i motivador, però després, buscant on esmorzar, ja veiem que només compta amb un carrer de vianants ple de restaurants i bars que dóna un cert encant i la ja clàssica Plaza de Armas amb la catedral. No crec que ens hi quedem massa, ja que del que més ens han parlat aquí són de les illes properes, Taquile amb cert ambient i els Uros que són unes illes flotants construïdes a base de totora. Vist que la Laia no és especialment fan dels vaixells, a cap dels dos ens atrauen massa els tours organitzats i sentir-nos com a ovelles d'un mateix ramat, i jo ja tinc ganes d'entrar a Bolívia, la visita serà curta.

De fet, avui és la Laia qui pren les decisions i em comenta que està interessada en anar a Sillustani. Unes quantes persones ens han parlat d'aquest lloc i ens han recomanat la visita que es pot fer en una tarda. I cap allí que anem amb una furgoneta que primer fa el recorregut pel centre de la ciutat per a recuperar a tot el grup. Serà per la caloreta que fa, el cansament d'una altra nit en bus, el fet d'acabar de dinar i sobretot la llarga estona que ens fan esperar una família (i que ens aniran fent esperar), però jo em passo la bona hora de viatge dormint tot i fer esforços per observar el bonic paisatge.

A Sillustani el que hi trobem és una espècie de turonet-península que entra dins del llac Umayo i en aquest turó el que hi ha és tota una sèrie de torres destinades a l'enterrament de persones il.lustres per part d'antigues cultures. Aquestes torres les anomenen "chulpas" i van anar patint una transformació i millora en la construcció al llarg del temps. Les van començar a fer servir la cultura kolla cap al segle XIII, enterraven a una persona momificada en posició fetal i a sobre hi construïen un monticle de fang amb una entrada orientada a l'est, per on surt el sol i que coincideix amb el nexe de la península a terra. Posteriorment els tiwanaku, van millorar les torres, fent-les amb pedres amuntegades, més altes i enterrant a les persones dins d'elles i no sota terra. Finalment, els inques van perfeccionar les tombes, recobrint el monticle de pedres amb roques tallades de manera mil.limètrica i perfectament encaixades, com ja havíem vist als murs del Cusco i en el Machu Picchu, les torres són molt més altes, de fins a 12m, i en les que segueixen més o menys en peus es poden apreciar uns relleus en forma de llangardaix o colobres. Aquestes darreres són les més impressionants. Tot el conjunt té un aire misteriós i màgic, ben agradable d'estar-s'hi observant el llac i la propera posta de sol, simplement que el guia ens dóna una mica de pressa i altres grups com el nostre però més sorollosos trenquen tot l'encant. Així que no hi ha més remei que marxar, després d'haver après una mica més sobre les diferents cultures que habitaven aquesta regió.

Amb la sensació d'haver aprofitat al màxim el que Perú ens ofereix comencem a abandonar aquest país. El trajecte fins a la frontera no és massa llarg, es tracta d'anar vorejant el Titicaca fins que el xofer ens para i ens dóna tots els consells necessaris, a nosaltres i als altres turistes, per tal de canviar moneda i fer tots els tràmits de sortida i posterior entrada a Bolívia. Me'n vaig content. Content d'haver conegut bona part d'aquest país tan ric en experiències, d'Est a Oest i de Nord a Sud. Ben gran, ben diferent. Però també content de canviar de país, de gent i d'humors. Un punt cansat de certs peruans, un punt content d'haver-los conegut. Però ara ja toca Bolívia, país que porto esperant molts anys per conèixer i que em sembla que m'aportarà molt. Adéu Perú! Hola Bolívia!!!

-----


-----

Puno no parece tener otro atractivo que el hecho de estar al lado del lago Titicaca. La verdad es que el espectáculo de ver el día levantarse desde la terminal de autobuses con el sol saliendo justo detrás del lago es muy bonito y motivador, pero después, buscando donde almorzar, ya vemos que sólo cuenta con una calle peatonal llena de restaurantes y bares que da un cierto encanto y la ya clásica Plaza de Armas con la catedral. No creo que nos quedamos demasiado, puesto que de lo que más nos han hablado aquí son de las islas cercanas, Taquile con cierto ambiente y los Uros que son unas islas flotantes construidas a base de totora. Visto que Laia no es especialmente fan de los barcos, a ninguno de los dos nos atraen demasiado los tours organizados y sentirnos como ovejas de un mismo rebaño, y yo ya tengo ganas de entrar en Bolivia, la visita será corta.

De hecho, hoy es Laia quién toma las decisiones y me comenta que está interesada en ir a Sillustani. Unas cuántas personas nos han hablado de este lugar y nos han recomendado la visita que se puede hacer en una tarde. Y hacia allí que vamos con una furgoneta que primero hace el recorrido por el centro de la ciudad para recuperar a todo el grupo. Será por el calorcito que hace, el cansancio de otra noche en bus, el hecho de acabar de comer y sobre todo el largo rato que nos hacen esperar una familia (y que nos irán haciendo esperar), pero yo me paso la buena hora de viaje durmiendo a pesar de hacer esfuerzos para observar el bonito paisaje.

En Sillustani lo que encontramos es una especie de cerro-península que entra dentro del lago Umayo y en este cerro lo que hay es toda una serie de torres destinadas al entierro de personas ilustres por parte de antiguas culturas. Estas torres las denominan "chulpas" y fueron sufriendo una transformación y mejora en la construcción a lo largo del tiempo. Las empezaron a usar la cultura kolla hacia el siglo XIII, enterraban a una persona momificada en posición fetal y encima construían un montículo de barro con una entrada orientada al este, por donde sale el sol y que coincide con el nexo de la península a tierra. Posteriormente los tiahuanako, mejoraron las torres, haciéndolas con piedras amontonadas, más altas y enterrando a las personas dentro de ellas y no bajo tierra. Finalmente, los incas perfeccionaron las tumbas, recubriendo el montículo de piedras con rocas cortadas de manera milimétrica y perfectamente encajadas, como ya habíamos visto en los muros del Cusco y en el Machu Picchu, las torres son mucho más altas, de hasta 12m, y en las que siguen más o menos en pie se pueden apreciar unos relieves en forma de lagarto o culebras. Estas últimas son las más impresionantes. Todo el conjunto tiene un aire misterioso y mágico, muy agradable para quedarse observando el lago y la cercana puesta de sol, simplemente que el guía nos da un poco de prisa y otros grupos como el nuestro pero más ruidosos rompen todo el encanto. Así que no hay más remedio que marchar, después de haber aprendido algo más sobre las diferentes culturas que habitaban esta región.

Con la sensación de haber aprovechado al máximo lo que Perú nos ofrece empezamos a abandonar este país. El trayecto hasta la frontera no es demasiado largo, se trata de ir bordeando el Titicaca hasta que el chofer nos para y nos da todos los consejos necesarios, a nosotros y a los otros turistas, para cambiar moneda y hacer todos los trámites de salida y posterior entrada a Bolivia. Me voy contento. Contento de haber conocido buena parte de este país tan rico en experiencias, de Este a Oeste y de Norte a Sur. Muy grande, muy diferente. Pero también contento de cambiar de país, de gente y de humores. Un punto cansado de ciertos peruanos, un punto contento de haberlos conocido. Pero ahora ya toca Bolivia, país que llevo esperando muchos años para conocer y que me parece que me aportará mucho. Adiós Perú! Hola Bolivia!!!

Fotos Perú. El Cusco i el Machu Picchu

Dia 252: Del Cusco al Machu Picchu! Perú

Arribar a Cusco en dies de Fiestas Patrias no és la millor època per trobar allotjament fàcilment, però en canvi et brinda la possibilitat de veure tots els cossos de policia, militars, bombers i altres tipus d'associacions formar en la Plaza de Armas i desfilar posteriorment. Nosaltres, ens instal.lem per esmorzar en el balcó d'un bar de la plaça i anem observant que poc disciplinats són els que tenim just a sota. D'acord que fa hores que estan aquí plantats i encara els quedarà alguna més abans de començar a moure's, però les anades i vingudes al bany, comprar dolços a les venedores ambulants, parlar entre uns i altres, riures i més són una constant. Nosaltres ens divertim observant les varietats de cossos i els que ens sorprenen més són les unitats especials que semblen anar vestits de ieti o d'alpaca.

Hem aconseguit un hostal bastant mediocre prop del centre i ja amb allotjament ens dediquem a descobrir la ciutat i a buscar un tour que ens porti fins al Machu Picchu i que ens agradi a la Laia i a mi. Per l'excursió hi ha varies opcions: el Camí de l'Inca, però aquest és el que tothom vol fer i s'havia de reservar amb mesos d'anticipació, així que no és possible; Choquequirao, és un altre dels refugis inques, ben interessant, però aquest no va al Machu Picchu... igual que el de Vilcabamba; Salcantay és una excursió que combina pujades als nevats amb un pas de 4.510m i també la part més selvàtica de la vall sagrada, però ens diuen que és bastant dur i que hi fa fred, així que la Laia no es veu massa motivada. Acabem escollint un altre que ens havien recomanat també, el Jungle Inca Trail, o camí inca de la selva, que combina descens amb bicicleta, caminar i passar per un tros del camí inca. Fet això, donem voltes per la ciutat.

El Cusco és ben bonic. Mescla de vestigis inques com parts de muralla, restes de temples i sobretot el caràcter de la gent, amb boniques estructures de l'època colonial, recordada amb bastant mal regust per tots. Passegem de la Plaza de Armas amb la catedral i les esglésies que l'envolten fins a la propera Plaza del Regocijo i la de San Francisco. Tot tipus de venedors ens assalten, ens ofereixen roba, menjar, massatges, viatges, fer-nos fotos amb les llames,... tot el que es vulgui. També anem cap al pintoresc i recomanat barri de San Blas, on veiem el mercat d'artesanies, molts allotjaments, més venedors de tot, artesans i fins i tot un casament local amb tot tipus de "cholitas", suposo que de diferents zones degut a la diferent manera de vestir i dels barrets, i turistes àvids de fotografies. Baixant de San Blas passem per davant del Palau Arquebisbal, antic palau de l'Inca Roca, on destaquen les pedres dels 12, dels 13 i fins i tot dels 14 angles. Aquests pedres formen part del mur extern del palau i totes estan tallades tan precisament que no s'hi pot introduir ni una agulla entre unes i altres. Tot un tret característic de la precisió inca a l'hora de construir recintes sagrats o d'alta importància.

Iniciem el trek cap al Machu Picchu amb una recollida una mica caòtica de tots els que composarem l'excursió. Però els germans guies, en Marco i en Jimmy, aconsegueixen no oblidar-se ningú i ficar-nos en el bus camí d'Urubamba, Ollantaytambo i finalment el pas muntanyenc d'Abra Málaga a 4.350m. Una mica més avall ens baixen del bus i ens preparen les bicis amb les que completarem un descens d'uns 2.000m en 30Km amb un temps d'hora i mitja. Una baixada ben impressionant, amb espectaculars paisatges i canviant del fred de la cima a una temperatura ben agradable ja en zona mig selvàtica. La carretera passa de ser asfaltada inicialment a trams de terra on s'hi estan fent treballs per tal de recuperar-la de les pluges torrencials dels darrers anys. La baixada es fa sense masses incidents. "Només" a en Pablo, un nano argentí, se li ha sortit la roda en un pas per un torrent, rascant-se la cara i els braços, i la Laia fent el cafre i divertint-se molt també a fet una petita visita al terra. Però tothom està content i seguim amb el bus fins a la destinació final del primer dia, Santa María, on tenim tota la tarda per descansar i començar a conèixer una mica el grup. Aquest cop som uns quants, gent de Suïssa, Argentina, Dinamarca, Anglaterra i els Estats Units. El poblet és ben tranquil i aprofitem per donar-hi una volta, mentre alguns dels nostres i els guies juguen a futbol, uns altres van a fer ràfting i d'altres visiten el bar o descansen.

El segon dia toca caminar, i caminar bastant. El primer tram pel costat del riu bastant tranquil, per encadenar després amb un tram de camí inca original que va ser trobat quan en 1998 hi va haver unes inundacions tan greus que hi va haver allaus de terra i els camins van quedar colgats. Buscant rutes alternatives aquest vell tram va sortir a la llum i des d'aleshores va ser utilitzat, sobretot pels turistes que no podent fer el camí inca original ens acontentem en fer-ne aquest tram. I el camí puja, puja i puja fins a la Cabana del Mico, una cabana on podem reposar, prendre sucs i una mica de menjar, veure el mico en qüestió, que ara està una mica malaltó, i altres animals que hi tenen per al turista, així com vestir-nos amb mudes tradicionals i fer-nos divertides fotos. Després seguim pujant fins arribar a un tombant des d'on es poden apreciar les tres muntanyes principals i podem fer el tribut als seus esperits o apus oferint-los 3 fulles de coca. Apu Machu Picchu a l'oest, Apu Verónica al sud i Apu Vilcabamba a l'est. I continuem ara amb més baixada i camí més planer fins arribar al punt on dinem i descansem en hamaques per continuar caminant tota la tarda al costat del riu fins a les aigües termals de Santa Teresa. El camí és llarg i es fa cansat, per això quan pel camí em creuo una venedora li compro un saquet de fulles de coca i les vaig mastegant tot el trajecte. Contràriament al que molts pensem o pensàvem, les fulles de coca en si no són cap droga ni et canvien el comportament ni t'hi tornes addicte. Les fulles de coca tenen propietats que en aquests països saben aprofitar, permet combatre el mal de cap que produeix el mal d'alçada i respirar sense problemes, satisfà les necessitats alimentàries i mitiga la sensació de cansament, entre moltes altres... Total, que mastego fulles de coca i pels matins prenc mate de coca, però no us heu de preocupar per això.

Un cop a les aigües termals uns quants ens hi llancem de cap. L'agradable aigua calenta ens recupera i relaxa els músculs. És una experiència agradable i ja coneguda, just abans d'acabar el segon dia. Aquí se'ns uneix un grup de gent que fa el trajecte en un dia menys, són quatre nanos xilens i una família del Canada que ja havíem creuat en el Colca. I així, amb el grup ampliat, sopem i anem de festa. Moltes converses per anar coneixent-nos millor i balls a ritme de salsa i cúmbia. Tota una novetat per a un trek, fins ara sempre havia consistit en caminar i caminar i anar a dormir d'hora, per llevar-nos d'hora també.

El tercer dia comença igual que el segon, caminant pel costat del riu Urubamba, fins arribar a la central hidroelèctrica. Però no tot és igual, una part del grup se n'ha anat a fer tirolina i uns altres hem decidit caminar-ho tot. I a Hidroeléctrica ens retrobem per dinar i preparar el darrer tram per les vies del tren fins a Aguas Calientes. El camí segueix sent preciós i a més de tant en tant tenim excel.lents vistes del que són les terrasses de la ciutat del Machu Picchu. Anem avançant per les vies fins que de tant en tant algun tren se'ns creua i hem d'apartar-nos per poder continuar. Una parada tècnica per banyar-nos en un dels molts afluents que anem passant i arribar així més frescos a l'excitant punt final. Ja som a poques hores de pujar a l'antiga ciutat inca i tots estem bastant cansats, però molt motivats.

A quarts de quatre del matí (es pot anomenar això matí???), ja estem llevats i disposats a pujar. Les tècniques d'ascensió són variades, n'hi ha que van a bon ritme i arriben així dels primers; la Laia i jo, anem al nostre, tranquil i constant per arribar sense masses esforços, també dels primers; d'altres comencen a ritme i de tant en tant van parant; els últims, prefereixen guardar-se les forces per més tard i pugen en autobús. Tots ens hem hagut de llevar igual de d'hora, uns per fer cua en la parada del bus i nosaltres per pujar les més de 1.700 escales en les fosques hores del dia. L'arribada a l'entrada de la ciutat és ben espectacular ja de per si, els núvols mig cobrint les muntanyes, la llum que comença a emergir i una llama que treu el cap per allí més amunt, al cim. La cua es va fent llarga a mesura que els autobusos van arribant i també els més endarrerits fins a les sis que ens obren les portes i podem passar a dins per esperar a tot el grup i al guia que arriba mitja hora després. Els primers moment són de molta excitació, ja som al Machu Picchu, una de les set meravelles del món modern (i amb aquestes ja són tres les que porto visitades) i a aquestes hores l'indret té tota la màgia que pot tenir. I comencem el recorregut pel recinte. Primer unes terrasses, després d'unes primeres cases trobem una sèrie de temples, el Temple del Sol, el Palau i la Tomba Reial, un increïble sistema de fonts que recorren de dalt a baix el complex... Estem tots amb la boca oberta i, escoltant les explicacions del nostre guia, en Jimmy, encara se'ns obre més. Serà un bon guia i un molt bon noi, però les explicacions no són el seu fort i es veu clar que a l'hora de buscar un guia local en castellà per aquesta part del tour, no l'han trobat o no l'han volgut pagar. El guia que s'ha fet amb el grup en anglès li dóna mil voltes i això tots ho hem intuït... Però per explicacions ja tenim les guies i internet i el que nosaltres volem és anar recorrent cada una de les seccions. Pugem fins al Temple de les tres finestres i la casa del sacerdot. Aquí apreciem les diferències a l'hora de construir espais sagrats, amb una construcció perfeccionista i uns murs ben polits que encaixen mil.limètricament i pedres de mida enorme, i els espais d'ordre menor, on es vol recalcar l'humilitat. I seguim pujant fins a l'Intihuatana, la pedra sagrada, pedra central de tota construcció sagrada i que significa "el lloc on es lliga el Sol", està tallada de tal manera que els seus quatre angles apunten els quatre punts cardinals i que amb l'ombra del punt més elevat es pot fer un seguiment de les estacions. Aquesta pedra té molta consideració i no ens la deixen tocar, només apropar-hi les mans per tal de carregar-nos d'energia i així poder continuar la visita més frescs. I seguim, descansant una mica davant la Roca Sagrada, que té la mateixa forma que les muntanyes que hi ha just darrere, abans d'anar fins el Temple del Còndor, on una roca tallada en el terra dóna la forma del cos i el cap, mentre que dues altres pedres davant seu donen forma al collar blanc d'aquesta au, i dues roques darrera produeixen l'efecte d'unes ales. Aquí concloem la primera part de la visita.

La segona part és l'ascens al Wayna Picchu. Si Machu Picchu vol dir Cim Vell, Wayna vol dir Jove, i és la muntanya que es veu al darrera de la ciutat en totes les fotos. En un principi tothom podia pujar-hi sense restriccions, més tard van imposar un sistema de quotes donant accés tan sols els primers 400 en arribar a l'entrada principal i això provocava grans carreres en les escales i encara de nit. Ara, no sé si per seguretat o amb ànims de recaptar encara una mica més, el sistema de quotes ha canviat i hi tenen accés els 400 primers que paguen els 10 dòlars establerts. Nosaltres entre ells. I s'ha de dir que bona part del nostre grup també, i els que no, com els argentins, ho aconsegueixen amb alguna tracamanya. Així que poquet a poquet continuem les pujades, cada cop més empinades i nosaltres més cansats però seguim contents. Les vistes pel camí i un cop arribats a dalt de tot bé valen l'esforç i els 10 dòlars... o potser una mica menys, però ja hi som, ja està fet i descansem fascinats. Ens donem un temps per respirar, menjar (tot i que dins del recinte no és pot...) i fer-nos unes quantes fotos, abans de tornar a baixar. Però decidim que ja que hi som, ho volem veure tot, i juntament amb els xilens emprenem el camí cap a les coves que es troben en la part posterior. El camí baixa i baixa, fins i tot per escales de fusta, fins arribar a veure diferents coves amb uns murs molt ben treballats i uns espais molt ben aconseguits on els que hi anem passant continuen fent ofrenes de coca, tabac o diners a la Pachamama o Mare Terra. I un cop a baix pensàvem que ja no hauríem de pujar massa, així ens ho confirma el vigilant que ens mig espanta apareixent d'entre unes branques on té el lloc de descans. Ens diu que primer puja una mica i després és pla... Maldito gañán! Quasi ens ho creiem! El camí, tot i ser preciós, entre boscos de densa vegetació, no té un sol instant de pla. Puja i puja. I quan sembla que estàs a l'alçada de la sortida, i de fet la veus, el camí emprèn una baixada desesperada que després haurem de remuntar. I aquí és on morim. Ja són quasi les dues de la tarda i decidim que la visita no duri massa més. Acabem de recórrer tranquil.lament el camí cap a la sortida, on ens trobem encara amb bonics escenaris i les construccions del grup alt, la zona industrial, les presons i el cementiri, per acabar amb les cases nobles i ja sí sortir i tornar a baixar fins Aguas Calientes les 1.700 escales. El camí no s'acaba mai, tram rere tram, apareixen escales on abans no hi havia res. Juro i prometo no pujar una escala més en 3 anys.

A Aguas Calientes ens retrobem tots, ens acomiadem dels nostres guies i enfilem cap al tren que ens ha de dur a Ollanataytambo tot comentant les sensacions de cada un. Estem feliços d'haver escollit el Jungle Inca Trail i d'haver-nos creuat amb un grup ben entès. Moltes vegades el problema dels tours és el de fer-ho amb desconeguts que poden ser un autèntic problema, ja sigui pel caràcter o per la manera d'encarar l'excursió. De moment estem tenint sort i la gent que anem creuant són ben macos i agradables. Després de les dues hores de tren encara ens en queden tres en autobús fins a Cusco. La sorpresa és la desperta criatura de 10 anys que ens ve a trobar per acompanyar-nos fins al bus. Aquests peruans no ens deixaran mai de sorprendre...

I ja sí a Cusco ens acomiadem tots i ens disposem a descansar. Passarem dos dies més en aquesta ciutat sense fer res més que reposar i fer petites passejades pels llocs que ja havíem visitat en dies previs. Ens sorprèn el nostre estat físic, doncs l'endemà de fer l'extenuant pujada ens trobem perfectament i no sentim mal enlloc, només un lleuger cansament. Estem en bona forma, però imaginar-nos emprendre una altra caminada de varis dies ens fa força mandra. Deixarem passar uns dies per fer poca activitat, només algunes visites i emprendre el nostre camí cap a Bolívia. Primera i última parada peruana, Puno i el llac. Ja fa temps que tinc ganes de trobar-me'l cara a cara i fer un banyet en un dels llacs més alts del món. Titicaca!

-----

-----

Llegar al Cusco en días de Fiestas Patrias no es la mejor época para encontrar alojamiento fácilmente, pero en cambio te brinda la posibilidad de ver todos los cuerpos de policía, militares, bomberos y otros tipos de asociaciones formar en Plaza de Armas y desfilar posteriormente. Nosotros, nos instalamos para almorzar en el balcón de un bar de la plaza y vamos observando que poco disciplinados son los que tenemos justo debajo. De acuerdo que hace horas que están aquí plantados y todavía les quedará alguna más antes de empezar a moverse, pero las idas y venidas al baño, comprar dulces a las vendedoras ambulantes, hablar entre unos y otras, risas y más son una constante. Nosotros nos divertimos observando las variedades de cuerpos y los que nos sorprenden más son las unidades especiales que parecen ir vestidos de yeti o de alpaca.

Hemos conseguido un hostal bastante mediocre cerca del centro y ya con alojamiento nos dedicamos a descubrir la ciudad y a buscar un tour que nos lleve hasta el Machu Picchu y que nos guste a Laia y a mí. Para la excursión hay varías opciones: el Camino del Inca, pero este es el que todo el mundo quiere hacer y se tenía que reservar con meses de anticipación, así que no es posible; Choquequirao, es otro de los refugios incas, muy interesante, pero este no va al Machu Picchu... igual que el de Vilcabamba; Salcantay es una excursión que combina subidas a los nevados con un paso de 4.510m y también la parte más selvática del valle sagrado, pero nos dicen que es bastante duro y que hace frío, así que Laia no se ve demasiado motivada. Acabamos escogiendo otro que nos habían recomendado también, el Jungle Inca Trail, o camino inca de la selva, que combina descenso en bicicleta, andar y pasar por un trozo del camino inca. Hecho esto, damos vueltas por la ciudad.

El Cusco es muy bonito. Mezcla de vestigios incas como partes de muralla, restos de templos y sobre todo el carácter de la gente, con bonitas estructuras de la época colonial, recordada con bastante mal regusto por todos. Paseamos de Plaza de Armas con la catedral y las iglesias que lo rodean hasta la cercana Plaza del Regocijo y la de San Francisco. Todo tipo de vendedores nos asaltan, nos ofrecen ropa, comer, masajes, viajes, hacernos fotos con las llamas,... todo lo que se quiera. También vamos hacia el pintoresco y recomendado barrio de San Blas, donde vemos el mercado de artesanías, muchos alojamientos, más vendedores de todo, artesanos e incluso una boda local con todo tipo de "cholitas", supongo que de diferentes zonas debido a la diferente manera de vestir y de los sombreros, y turistas ávidos de fotos. Bajando de San Blas pasamos frente al Palacio Arzobispal, antiguo palacio del Inca Roca, donde destacan las piedras de los 12, los 13 e incluso de los 14 ángulos. Estas piedras forman parte del muro externo del palacio y todas están talladas tan precisamente que no se puede introducir ni una aguja entre unas y otras. Todo un rasgo característico de la precisión inca a la hora de construir recintos sagrados o de alta importancia.

Iniciamos el trek hacia Machu Picchu con una recogida un poco caótica de todos los que compondremos la excursión. Pero los hermanos guías, Marco y Jimmy, consiguen no olvidarse de nadie y meternos en el bus camino de Urubamba, Ollantaytambo y finalmente el paso montañoso del Abra Málaga a 4.350m. Algo más abajo nos apean del bus y nos preparan las bicis con las que completaremos un descenso de unos 2.000m en 30Km con un tiempo de hora y media. Una bajada muy impresionante, con espectaculares paisajes y cambiando del frío de la cima a una temperatura muy agradable ya en zona medio selvática. La carretera pasa de estar asfaltada inicialmente a tramos de tierra donde se están haciendo trabajos para recuperarla de las lluvias torrenciales de los últimos años. La bajada se hace sin demasiados incidentes. "Sólo" a Pablo, un chico argentino, se le ha salido la rueda en un paso por un torrente, rascándose la cara y los brazos, y Laia haciendo el cafre y divirtiéndose mucho también a hecho una pequeña visita al suelo. Pero todo el mundo está contento y seguimos con el bus hasta el destino final del primer día, Santa María, donde tenemos toda la tarde para descansar y empezar a conocer un poco el grupo. Esta vez somos unos bastantes, gente de Suiza, Argentina, Dinamarca, Inglaterra y los Estados Unidos. El pueblecito es muy tranquilo y aprovechamos para dar una vuelta, mientras algunos de los nuestros y los guías juegan a fútbol, otros van a hacer ráfting y otros visitan el bar o descansan.

El segundo día toca andar, y andar bastante. El primer tramo por el lado del río bastante tranquilo, para encadenar después con un tramo de camino inca original que fue encontrado cuando en 1998 hubo unas inundaciones tan graves que hubo aludes de tierra y los caminos quedaron cubiertos. Buscando rutas alternativas este viejo tramo salió a la luz y desde entonces fue utilizado, sobre todo por los turistas que no pudiendo hacer el camino inca original nos contentamos al hacer este tramo. Y el camino sube, sube y sube hasta la Cabaña del Mono, una cabaña donde podemos reponer, tomar zumos y un poco de comida, ver el mono en cuestión, que ahora está un poco pocho, y otros animales que tienen para el turista, así como vestirnos con mudas tradicionales y hacernos divertidas fotos. Después seguimos subiendo hasta llegar a un saliente desde donde se pueden apreciar las tres montañas principales y podemos hacer el tributo a sus espíritus o apus ofreciéndoles 3 hojas de coca. Apu Machu Picchu al oeste, Apu Verónica al sur y Apu Vilcabamba al este. Y continuamos ahora con más bajada y camino más llano hasta llegar al punto donde comemos y descansamos en hamacas para continuar andando toda la tarde junto al río hasta las aguas termales de Santa Teresa. El camino es largo y se hace cansado, por esto cuando por el camino me cruzo una vendedora le compro un saquito de hojas de coca y las voy masticando todo el trayecto. Contrariamente a lo que muchos pensamos o pensábamos, las hojas de coca en si no son ninguna droga ni te cambian el comportamiento ni te vuelves adicto. Las hojas de coca tienen propiedades que en estos países saben aprovechar, permite combatir el dolor de cabeza que produce el mal de altura o soroche y respirar sin problemas, satisface las necesidades alimenticias y mitiga la sensación de cansancio, entre otras muchas... Total, que mastico hojas de coca y por las mañanas tomo mate de coca, pero no os tenéis que preocupar por esto.

Una vez en las aguas termales unos cuántos nos lanzamos de cabeza. La agradable agua caliente nos recupera y relaja los músculos. Es una experiencia agradable y ya conocida, justo antes de acabar el segundo día. Aquí se nos une un grupo de gente que hace el trayecto en un día menos, son cuatro chilenos y una familia del Canada que ya habíamos cruzado en el Colca. Y así, con el grupo ampliado, cenamos y vamos de fiesta. Muchas conversas para ir conociéndonos mejor y bailes a ritmo de salsa y cumbia. Toda una novedad para un trek, hasta ahora siempre había consistido en andar y andar e ir a dormir temprano, para levantaros temprano también.

El tercer día empieza igual que el segundo, andando por el lado del río Urubamba, hasta llegar a la central hidroeléctrica. Pero no todo es igual, una parte del grupo se ha ido a hacer tirolina y otros hemos decidido andarlo todo. Y en Hidroeléctrica nos reencontramos para comer y preparar el último tramo por las vías del tren hasta Aguas Calientes. El camino sigue siendo precioso y además de vez en cuando tenemos excelentes vistas de lo que son las terrazas de la ciudad del Machu Picchu. Vamos avanzando por las vías hasta que algún tren se nos cruza y tenemos que apartarnos para poder continuar. Una parada técnica para bañarnos en uno de los muchos afluentes que vamos pasando y llegar así más frescos al excitante punto final. Ya estamos a pocas horas de subir a la antigua ciudad inca y todos estamos bastante cansados, pero muy motivados.

A las tres y media de la mañana (se puede denominar esto mañana???), ya estamos levantados y dispuestos a subir. Las técnicas de ascensión son variadas, los hay que van a buen ritmo y llegan así de los primeros; Laia y yo, vamos al nuestro, tranquilo y constante para llegar sin demasiados esfuerzos, también de los primeros; otros empiezan a ritmo y de vez en cuando van parando; los últimos, prefieren guardarse las fuerzas para más tarde y suben en autobús. Todos nos hemos tenido que levantar igual de temprano, unos para hacer cola en la parada del bus y nosotros para subir las más de 1.700 escaleras en las oscuras horas del día. La llegada a la entrada de la ciudad es muy espectacular ya de por si, las nubes medio cubriendo las montañas, la luz que empieza a emerger y una llama que saca la cabeza por allí más arriba, en la cumbre. La cola se va haciendo larga a medida que los autobuses van llegando y también los más atrasados hasta las seis que nos abren las puertas y podemos pasar adentro para esperar a todo el grupo y al guía que llega media hora después. Los primeros momento son de mucha excitación, ya estamos en el Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno (y con esta ya son tres las que he visitado) y a estas horas el lugar tiene toda la magia que puede tener. Y empezamos el recorrido por el recinto. Primero unas terrazas, después de unas primeras casas encontramos una serie de templos, el Templo del Sol, el Palacio y la Tumba Real, un increíble sistema de fuentes que recorren de arriba abajo el complejo... Estamos todos con la boca abierta y, escuchando las explicaciones de nuestro guía, Jimmy, todavía se nos abre más. Será un buen guía y un muy buen chico, pero las explicaciones no son su fuerte y se ve claro que a la hora de buscar un guía local en castellano para esta parte del tour, no lo han encontrado o no lo han querido pagar. El guía que se ha hecho con el grupo en inglés le da mil vueltas y esto todos lo hemos intuido... Pero por explicaciones ya tenemos las guías e internet y lo que nosotros queremos es ir recorriendo cada una de las secciones. Subimos hasta el Templo de las tres ventanas y la casa del sacerdote. Aquí apreciamos las diferencias a la hora de construir espacios sagrados, con una construcción perfeccionista y unos muros muy pulidos que encajan milimétricamente y piedras de medida enorme, y los espacios de orden menor, donde se quiere recalcar la humildad. Y seguimos subiendo hasta el Intihuatana, la piedra sagrada, piedra central de toda construcción sagrada y que significa "el lugar donde se ata el Sol", está tallada de tal manera que sus cuatro ángulos apuntan los cuatro puntos cardinales y que con la sombra del punto más elevado se puede hacer un seguimiento de las estaciones. Esta piedra tiene mucha significación y no nos la dejan tocar, sólo acercar las manos para cargarnos de energía y así poder continuar la visita más frescos. Y seguimos, descansando un poco ante la Roca Sagrada, que tiene la misma forma que las montañas que hay justo detrás, antes de ir hasta el Templo del Cóndor, donde una roca cortada en el tierra da la forma del cuerpo y la cabeza, mientras que dos otras piedras delante suyo dan forma al collar blanco de esta ave, y dos rocas última producen el efecto de unas alas. Aquí concluimos la primera parte de la visita.

La segunda parte es el ascenso al Wayna Picchu. Si Machu Picchu significa Cumbre Vieja, Wayna quiere decir Joven, y es la montaña que se ve detrás de la ciudad en todas las fotos. En un principio todo el mundo podía subir sin restricciones, más tarde impusieron un sistema de cuotas dando acceso tan sólo a los primeros 400 en llegar a la entrada principal y esto provocaba grandes carreras en las escaleras y todavía de noche. Ahora, no sé si por seguridad o con ánimos de recaudar todavía algo más, el sistema de cuotas ha cambiado y tienen acceso los 400 primeros que pagan los 10 dólares establecidos. Nosotros entre ellos. Y hay que decir que buena parte de nuestro grupo también, y los que no, como los argentinos, lo consiguen con algún tejemaneje. Así que poquito a poco continuamos las subidas, cada vez más empinadas y nosotros más cansados pero seguimos contentos. Las vistas por el camino y una vez llegados arriba del todo bien valen el esfuerzo y los 10 dólares... o quizás algo menos, pero ya estamos aquí, ya está hecho y descansamos fascinados. Nos damos un tiempo para respirar, comer (a pesar de que dentro del recinto no es puede...) y tomamos unas cuántas fotos, antes de volver a bajar. Pero decidimos que ya que aquí estamos, lo queremos ver todo, y junto con los chilenos emprendemos el camino hacia las cuevas que se encuentran en la parte posterior. El camino baja y baja, incluso por escaleras de madera, hasta llegar a ver diferentes cuevas con unos muros muy muy trabajados y unos espacios muy muy conseguidos donde los que vamos pasando continuamos haciendo ofrendas de coca, tabaco o dinero a la Pachamama o Madre Tierra. Y una vez abajo pensábamos que ya no tendríamos que subir demasiado, así nos lo confirma el vigilante que nos medio asusta apareciendo de entre unas ramas donde tiene el lugar de descanso. Nos dice que primero sube un poco y después es plano... Maldito gañán! Casi nos lo creemos! El camino, a pesar de ser precioso, entre bosques de densa vegetación, no tiene un solo instante de llano. Sube y sube. Y cuando parece que estás a la altura de la salida, y de hecho la ves, el camino inicia una bajada desesperada que después tendremos que remontar. Y aquí es donde morimos. Ya son casi las dos de la tarde y decidimos que la visita no dure mucho más. Acabamos de recorrer tranquilamente el camino hacia la salida, pasando todavía por bonitos escenarios y construcciones como las del grupo alto, la zona industrial, las prisiones y el cementerio, para acabar con las casas nobles y ya sí salir y volver a bajar hasta Aguas Calientes las 1.700 escaleras. El camino no se acaba nunca, tramo tras tramo, aparecen escaleras donde antes no había nada. Juro y prometo no subir una escalera más en 3 años.

En Aguas Calientes nos reencontramos todos, nos despedimos de nuestros guías y nos dirigimos hacia el tren que nos tiene que llevar a Ollanataytambo comentando las sensaciones de cada uno. Estamos felices de haber escogido el Jungle Inca Trail y de habernos topado con un grupo bien entendido. Muchas veces el problema de los tours es el de hacerlo con desconocidos que pueden ser un auténtico problema, ya sea por el carácter o por la manera de encarar la excursión. De momento estamos teniendo suerte y la gente que vamos cruzando son muy majos y agradables. Después de las dos horas de tren todavía nos quedan tres en autobús hasta Cusco. La sorpresa es la vivaracha criatura de 10 años que nos viene a encontrar para acompañarnos hasta el bus. Estos peruanos no nos dejarán nunca de sorprender...

Y ya sí en Cusco nos despedimos todos y nos disponemos a descansar. Pasaremos dos días más en esta ciudad sin hacer nada más que reponer y hacer pequeñas paseadas por los lugares que ya habíamos visitado en días previos. Nos sorprende nuestro estado físico, pues el día siguiente de hacer la extenuante subida nos encontramos perfectamente y no sentimos dolor en ninguna parte, sólo un ligero cansancio. Estamos en buena forma, pero imaginarnos emprender otra caminata de varios días nos da bastante pereza. Dejaremos pasar unos días para hacer poca actividad, sólo algunas visitas y emprender nuestro camino hacia Bolivia. Primera y última parada peruana, Puno y el lago. Ya hace tiempo que tengo ganas de encontrármelo frente a frente y darme un bañito en uno de los lagos más altos del mundo. Titicaca!