divendres, 4 de febrer del 2011
Dia 102: Los Llanos. Veneçuela
Punt i a part. Si fins ara havia visitat llocs magnífics, fet tours esplèndids i activitats increïbles, el que he fet i vist aquests dies en Los Llanos mereix menció especial.
Intentaré posar paraules a un espectacle infinit de colors i sons,
de vida animal i paisatges inabastables. Un cúmul de sensacions que he anat emmagatzemant i que s'han succeït a un ritme vertiginós. El resum general pot ser que sóc molt feliç d'haver passat uns dies per aquí, haver-ho conegut i ara poder-ho comentar; que sense conèixer-ho abans he decidit anar a un lloc espectacular; que he sadollat unes expectatives que no tenia i que sóc conscient d'haver viscut un dels moments més bonics de la meva vida. Per sort, tinc imatges per compartir.
Primer, conformem el grup davant Yagrumo, l'agència que ens hi porta. Juli i Flor d'Argentina, Andreas, Michael d'Alemanya, Antonella de França, igual que en Ken, el guia, el xofer veneçolà Alnuar i jo.
El trajecte fins a Los Llanos ens fa passar per la zona del Páramo, amb bonics poblets, muntanyes i llacs, que en una altra ocasió m'agradaria caminar. Acabades les moltes corbes arribem a Barinas, on el paisatge canvia. Hem anat baixant, l'horitzó es perd ben enllà i la carretera ja és pura recta. Kilòmetres i kilòmetres de carretera tallats precipitadament per una anaconda de 5 metres. El tour comença bé. Ajudem a apartar-la de la via, no fos que algú la trepitgés, i de pas ens hi prenem unes fotos. Continuem per entre basses plenes de caimans i aus que no havia vist mai. El dia s'acaba quan nosaltres estem arribant al campament Rancho Grande i podem i observar l'espectacle del crepuscle "llanero", amb les basses reflectint, la profunditat de l'horitzó i els vius colors.
Arribats al campament ens rep la família amb en Ramón "Barriga", Omayra i els petits Gleimar i Brito. Mentre sopem també apareix el matrimoni basc-francès de Los Nevados i una parella d'alemanys que han vingut per compte propi.
Pel matí no fa falta ni moure's de la taula de l'esmorzar per començar a veure la vida animal de Los Llanos. A menys de 10 metres ja tenim desenes de caimans dins la bassa, garses blanques, negres, reials tot pescant en aquest braç mort del riu Guaritico,
espàtules rosades netejant el fons fluvial, caracares, ibis, diferents espècies d’agrons tigrats, cardenals, cigonyes, iguanes, martins pescadors amazonics,... el que vulguis i més! Tots interactuant, com si estiguessis veient un documental de la 2 o el 33, però en viu! Menjant, esperant, prenent el sol que tot just comença a sortir.
Arranquem, anem a buscar la llanxa per fer l'excursió pel riu i de camí unes iguanes ens surten al pas, les atrapen entre en Ramón i en Ken i podem observar-les en primer pla. També els camps estan plens de closques de cargols gegants i és que no cal oblidar que ara és l'estació seca, la més convenient per fer aquesta visita, però quan plou tots els terrenys estan inundats i es veuen menys animals.
En la llanxa els nostres guies ens fan notar totes les aus que hi ha amagades entre l’atapeïda vegetació dels marges i les que sobrevolen el riu en sentir la nostra presència. Tornem a veure tot tipus de garses, els caimans, les iguanes, però encara en més quantitat. També ens sorprenen parelles i trios de guacamais bandera i verds, tortugues, garses blaves, aluates o micos cridaners, dofins rosats,...
Anem baixant i de cop en Ken salta a l'aigua, ha vist una matamata, la tortuga prehistòrica, però se li ha escapat, així que iniciem amb en Ramón una recerca del fons del riu des de la vora del marge. Sense saber molt bé com, la localitza palpant amb un bastó i en Ken baixa de nou i aquest cop sí, l'agafa. Aquesta part del tour ens deixa ben impressionats. El riu està infestat de piranyes, però es veu que no s'apropen on hi ha dofins perquè són l'aliment d'aquests. Ni de conya ens hi tiraríem nosaltres... Emprenem el camí de tornada, veiem els fascinants capibares, el rosegador més gran del món amb cara de Snoopy, més ocells i una nova sorpresa, una anaconda a punt de menjar-se una iguana. Fascinant!
Dinem i entretant enumerem tot el que hem vist fins ara. Comentem que estem tenint molta sort; només migdia i ja hem vist la majoria d’animals de per aquí. En Juli s’arranca amb la seva guitarreta a tocar cançons argentines, mentre d’altres fan la migdiada i continuem amb una lliçó de sexualitat per als nanos del ranxo. Només tenen 9 i 10 anys, però en aquest aspecte la vida aquí va molt ràpid.
Quasi sense temps de digerir se’ns avisa que han trobat una anaconda en la bassa del costat, aquesta fa 7 metres i avançava sigil.losament cap a un capibara que es banyava desprevingut fins que nosaltres hem aparegut... que li farem, els humans som així.
Hora del safari. Muntem al jeep i en Michael, un nano de 17 anys amb dona i fill, un guia ben expert ja, ens condueix cap als terrenys on estols d’aus s’aixequen i volen al veure’ns passar. Tot un espectacle de colors i sons. En cada una de les basses que anem deixant a dreta i esquerra hi ha vida, molta vida. Ibis negres, rojos i blancs, garses i altres aus en busca de peixos, caimans que descansen al sol, uns cérvols corrent camp enllà, capibares o "chigüires" nedant en família. El jabirú americà, l’au més gran de Veneçuela que atrapa una anguila, un ós formiguer que ens veu i s’escapa i el perseguim.
No tenim temps d’observar una escena que ja n’hi ha una altra que la succeeix. Estem tots amb la boca oberta, amb el dit cansat de senyalar aquí i allà. Però el dia decau i hem de tornar, enfilats alguns al sostre del jeep, comentant amb la Flor i en Juli la sort que de nou hem tingut, mirant el sol a l’horitzó que desapareix i ens brinda una altre ocàs pel record. Ara mateix no podem ser més feliços i en som conscients.
Per la nit, festa. El dia "llanero" no s’acaba i després de sopar el germà d’en Ramón ens ofereix unes quantes cançons, tocades amb el "cuatro", una guitarreta de quatre cordes típica d’aquí. Després en Ramón i en Juli continuen, mentre ballem amb els nanos el típic so local fins ben entrada la nit, és a dir, les 10 del vespre.
Ritme, ritme. El segon dia comença com el primer.
Muntem a cavall pels prats, entre aus, vaques i iguanes. Ben ràpid veig que això sí que és muntar i no el que havia provat a Capurganà. Aquest cavall sí que té vàries velocitats i reacciona a les meves caòtiques ordres. "Pepito" segueix els cavalls d’en Michael, l’Antonella i en Juli que van davant. La Flor va darrera perquè en "Malandro" deixa anar alguna cossa de tant en tant. En un moment ens posem al galop. Vaig una mica acollonit, però segueixo que això és sensacional. Accelerem, frenem, observem i ens divertim. Però els cavalls són espantadissos i el meu no suporta les iguanes, així que quan en veu una, o creu veure-la, reacciona i en una d’aquestes gira a dreta em deixa relliscar lentament fins que caic a terra com a càmera lenta. Menys sort té la Flor, que el seu frena de cop i ella surt disparada. Per fortuna cau sobre herbes altes i no es fa res. Muntem de nou i acabem al riu on ens espera la resta del grup, tot pescant piranyes que és la següent activitat que ens tenen preparada. Després de tanta acció, això és bastant més tranquil. Les piranyes mengen ràpid la carnada, així que nosaltres hem de ser més ràpids. L’Alnuar ens explica la tècnica i aconseguim treure algun exemplar, tot i que acabem amb la sensació d’haver alimentat ben bé a mig riu. Primera vegada que pesco, també!
Migdiada, la vida en la bassa de davant continua. Ocells, caimans i cap a les 4 de la tarda és l’hora dels capibares,
que apareixen en ramat, es banyen, mengen, juguen, es persegueixen i desapareixen per on han vingut. Després, nosaltres tornem al jeep i anem a la recerca de la tamàndua meridional, veiem àguiles negres i capturem un baba, un petit caiman d’ulleres, mentre el sol torna a desaparèixer i en gaudim de nou. Camí al ranxo, "menjant" insectes sobre el jeep, a tota velocitat fins que una tortuga se’ns apareix pel camí i parem per veure-la bé. La Grelly, la cuinera de 14 anys, ens cuina les piranyes i les gaudim abans del descans pensant que serà la nostra darrera nit aquí... o no...
L'Antonella es queda uns dies més i em pregunta per què no em quedo jo també. Hi medito tota la nit i decideixo que sí, m’ha convençut. Tinc temps i vull passar-lo aquí. Vull passar una tarda sense fer res, mirant la bassa i la seva vida sota la forta calor. Ens acomiadem del grup, dient-nos amb en Juli i la Flor que ja ens veurem a Buenos Aires, i tornem a muntar a cavall. Aquest cop també hi ha l’Uwe, un alemany que ha arribat per compte propi. Jo munto el "Garcita morena", un cavall blanc amb tendències per córrer sempre per la dreta del camí.
Avui ja sóc un expert genet i hi munto amb confiança, aprenc com fer-lo arrancar al galop, mantenir la velocitat i frenar quan jo vull, i em diverteix molt. Fins i tot tenim temps per fer curses i em sorprenc amb un salt per esquivar una fossa. Ens entenem bé, si no fos perquè sempre vol anar per la dreta i em fa menjar una branca que altra. L’espectacle dels prats, la zona i els ocells segueix sent impressionant i fins i tot veiem un mussol; aquest és nou.
Hamaca, tarda, sol, la bassa i la migdiada. Quina agradable monotonia. A aquesta hora encara ningú no belluga, els caimans prenen la fresca a la vora, amb la boca ben oberta després d’haver menjat per ventilar millor, alguna garsa rastreja el fons, els cardenals s’apropen al menjador per veure si hi queda arròs, un llangardaix puja pel tronc d’un arbre... i jo m’ho miro i descanso fins que decidim anar a buscar més anacondes amb en Ramón.
Els experts trobem una bassa amb un exemplar "petitó", només 3 metres, però ben actiu i amb poques ganes de col.laborar. En Michael s’hi dedica a fons, l’agafa i en Brito pren la cua. En Ramón vol que ens hi fotografiem, la toquem i ens explica el que ell en sap d’aquest animal. El mateix fa amb el baba que atrapa sense altra eina que les pròpies mans. De nit ja arriba en Ken amb un altre grup de turistes, francesos i veneçolans, però no és el nostre grup i el vespre no és el mateix, passa tranquil.lament, sense més a fer.
El tour comença de nou pels nouvinguts. Passeig amb llanxa pel riu al que m’apunto de nou. Va ser una gran experiència, aquest cop puc anar-hi sense preocupar-me per les fotos o vídeos i puc admirar més els detalls. M’encanta aquesta zona. I de nou el moment estel.lar amb el salt d’en Ken a l’aigua i aquest cop sí que atrapa la matamata i el nou grup fa les mateixes bromes que nosaltres havíem fet fa dos dies. A vegades deu ser una mica repetitiva la feina del guia tot i ser en un paratge natural i esplèndid com aquest. Els turistes som tots molt originals...
Finalment tinc la tarda que buscava, estirat en l’hamaca, fent la migdiada, tothom fent activitats, sol, despertant-me amb
les esquitxades que fan els capibares, el so del caiman atrapant un peix o el dels gossos protegint-nos quan caimans o capibares s’atreveixen a apropar-se massa. Bona tarda de descans i documentals en viu.
El darrer vespre és amenitzat per un conjunt d’arpa, "cuatro" i maraques, amb un cantant ben begut que només vol ballar amb l’Antonella, igual que els altres nois de per aquí. Potser per això tampoc s’allarga massa i perquè hem de matinar per abandonar el ranxo, cadascú amb direccions diferents. Abans però hem volgut provar el que és munyir les vaques i, tot i que traiem llet, ens queda ben clar que ens falta molt per ser uns bons "llaneros". Però el camí ja ha començat. Los Llanos, una experiència a viure sense cap tipus de dubte.
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Punto y aparte. Si hasta ahora había visitado lugares magníficos, hecho tours espléndidos y actividades increíbles, el que he hecho y visto estos días en Los Llanos merece mención especial.
Intentaré poner palabras a un espectáculo infinito de colores y sonidos, de vida animal y paisajes inalcanzables. Un cúmulo de sensaciones que he ido almacenando y que se han sucedido a un ritmo vertiginoso.
El resumen general puede ser que estoy muy feliz de haber pasado unos días por aquí, haberlo conocido y ahora poderlo comentar; que sin conocerlo antes he decidido ir a un lugar espectacular; que he saciado unas expectativas que no tenía y que soy consciente de haber vivido uno de los momentos más bonitos de mi vida. Por suerte, tengo imágenes para compartir.
Primero, conformamos el grupo ante Yagrumo, la agencia que nos trae. Juli y Flor de Argentina, Andreas, Michael de Alemania, Antonella de Francia, igual que Ken, el guía, el chófer venezolano Alnuar y yo.
El trayecto hasta Los Llanos nos hace pasar por la zona del Páramo, con bonitos pueblecitos, montañas y lagos,
que en otra ocasión me gustaría recorrer. Acabadas las muchas curvas llegamos a Barinas, donde el paisaje cambia. Hemos ido bajando, el horizonte se pierde muy allá y la carretera ya es pura recta. Kilómetros y kilómetros de carretera cortados apresuradamente por una anaconda de 5 metros. El tour empieza bien. Ayudamos a apartarla de la vía, no fuera que alguien la pisara, y de paso nos tomamos unas fotos. Continuamos por entre balsas llenas de caimanes y aves que no había visto nunca. El día se acaba cuando nosotros estamos llegando al campamento Rancho Grande y podemos y observar el espectáculo del crepúsculo "llanero", con las balsas reflejando, la profundidad del horizonte y los vivos colores.
Llegados al campamento nos recibe la familia con Ramón "Barriga", Omayra y los pequeños Gleimar y Brito. Mientras cenamos también aparece el matrimonio vasco-francés de Los Nevados y una pareja de alemanes que han venido por cuenta propia.
Por la mañana no hace falta ni moverse de la mesa del almuerzo para empezar a ver la vida animal de Los Llanos. A menos de 10 metros ya tenemos decenas de caimanes dentro de la balsa, garzas blancas, negras, reales pescando en este brazo muerto del río Guaritico,
garzas paleta rosadas limpiando el fondo fluvial, caracaras, ibis, pájaros vaco y tigre, cardenales, cigüeñas, iguanas, martín pescadores amazónicos,... lo que quieras y más! interactuando, como si estuvieras viendo un documental de la 2 o del 33, pero en vivo! Comiendo, esperando, tomando el sol que apenas empieza a salir.
Arrancamos, vamos a buscar la lancha para hacer la excursión por el río y de camino unas iguanas nos salen al paso, las atrapan entre Ramón y Ken y podemos observarlas en primer plano. También los campos están llenos de conchas de caracoles gigantes y es que no hay que olvidar que ahora es la estación seca, la más conveniente para hacer esta visita, pero cuando llueve todos los terrenos están inundados y se ven menos animales.
En la lancha nuestros guías nos hacen notar todas las aves que hay escondidas entre la espesa vegetación
de los márgenes y las que sobrevuelan el río al sentir nuestra presencia. Volvemos a ver todo tipo de garzas, los caimanes, las iguanas, pero todavía en más cantidad. También nos sorprenden parejas y tríos de guacamayos bandera y verdes, tortugas, garzas azules, monos aulladores, delfines rosados,... Vamos bajando y de repente Ken salta al agua, ha visto una matamata, la tortuga prehistórica, pero se le ha escapado, así que iniciamos con Ramón una búsqueda del fondo del río por el margen. Sin saber muy bien como, la localiza palpando con un bastón y Ken baja de nuevo y esta vez sí, la agarra. Esta parte del tour nos deja muy impresionados. El río está infestado de pirañas, pero se ve que no se acercan donde hay delfines porque son el alimento de estos. Ni de coña nos echaríamos nosotros... Emprendemos el camino de regreso, vemos los fascinantes capibaras, el roedor más grande del mundo con cara de Snoopy, más pájaros y una nueva sorpresa, una anaconda a punto de comerse una iguana. Fascinante!
Comemos y entretanto enumeramos todo el que hemos visto hasta ahora. Comentamos que estamos
teniendo mucha suerte; tan sólo es mediodía y ya hemos visto la mayoría de animales de por aquí. Juli se arranca con su guitarrita a tocar canciones argentinas, mientras otros hacen la siesta y continuamos con una lección de sexualidad para los chicos del rancho. Sólo tienen 9 y 10 años, pero en este aspecto la vida aquí va muy rápido. Casi sin tiempo de digerir se nos avisa que han encontrado una anaconda en la balsa de al lado, esta hace 7 metros y avanzaba sigilosamente hacia un capibara que se bañaba desprevenido hasta que nosotros hemos aparecido... que le haremos, los humanos somos así.
Hora del safari. Montamos al jeep y Michael, un chico de 17 años con mujer e hijo, un guía bien experto ya, nos conduce hacia los terrenos donde bandadas de aves se levantan y vuelan al vernos pasar.
Todo un espectáculo de colores y sonidos. En cada una de las balsas que vamos dejando a derecha e izquierda hay vida, mucha vida. Ibis negros, colorados y blancos, garzas y otras aves en busca de peces, caimanes que descansan al sol, unos venados corriendo campo allá, capibaras o "chigüires" nadando en familia. El garzón soldado, la ave más grande de Venezuela que atrapa una anguila, un oso hormiguero que nos ve y se escapa y lo perseguimos. No tenemos tiempo de observar una escena que ya hay otra que la sucede. Estamos todos con la boca abierta, con el dedo cansado de señalar aquí y allá. Pero el día decae y debemos regresar, algunos subidos al techo del jeep, comentando con Flor y Juli la suerte que de nuevo hemos tenido, mirando el sol al horizonte que desaparece y nos brinda una otro ocaso para el recuerdo. Ahora mismo no podemos ser más felices y somos conscientes de ello.
Por la noche, fiesta. El día "llanero" no se acaba y después de cenar el hermano de Ramón nos ofrece unas cuantas canciones,
tocando el "cuatro", una guitarrita de cuatro cuerdas típica de aquí. Después Ramón y Juli continúan, mientras bailamos con los chicos el típico sonido local hasta muy entrada la noche, es decir, las 10 de la noche.
Ritmo, ritmo. El segundo día empieza como el primero. Montamos a caballo por los prados, entre aves, vacas e iguanas. Bien pronto veo que esto sí que es montar y no lo que había probado en Capurganá. Este caballo sí que tiene varias velocidades y reacciona a mis caóticas órdenes. "Pepito" sigue los caballos de Michael, Antonella y Juli que van delante. Flor va detrás porque "Malandro" suelta alguna coz de vez en cuando. De repente nos ponemos al galope. Voy un poco acojonado, pero sigo que esto es sensacional. Aceleramos, frenamos, observamos y nos divertimos. Pero los caballos son asustadizos y el mío no soporta las iguanas, así que cuando ve una, o cree verla, reacciona y en una de estas gira hacia la derecha,
me deja resbalar lentamente, hasta que caigo al suelo como a cámara lenta. Menos suerte tiene Flor, que el suyo frena de golpe y ella sale disparada. Por fortuna cae sobre hierbas altas y no se hace nada. Montamos de nuevo y acabamos en el río donde nos espera el resto del grupo, pescando pirañas que es la siguiente actividad que nos tienen preparada. Después de tanta acción, esto es bastante más tranquilo. Las pirañas comen rápido la carnada, así que nosotros tenemos que ser más rápidos. Alnuar nos explica la técnica y conseguimos sacar algún ejemplar, a pesar de que acabamos con la sensación de haber alimentado muy bien a medio río. Primera vez que pesco, también!
Siesta, la vida en la balsa de delante continúa. Pájaros, caimanes y hacia las 4 de la tarde es la hora de los capibaras,
que aparecen en rebaño, se bañan, comen, juegan, se persiguen y desaparecen por dónde han venido. Después, nosotros volvemos al jeep y vamos en busca del oso melero, vemos águilas negras y capturamos un baba, un pequeño caimán de anteojos, mientras el sol vuelve a desaparecer y disfrutamos de nuevo. Camino al rancho, "comiendo" insectos sobre el jeep, a toda velocidad hasta que una tortuga se nos aparece por el camino y paramos para verla bien. Grelly, la cocinera de 14 años, nos cocina las pirañas y las disfrutamos antes del descanso pensando que será nuestra última noche aquí... o no...
Antonella se queda unos días más y me pregunta por qué no me quedo yo también. Medito toda la noche y decido que sí, me ha convencido.
Tengo tiempo y quiero pasarlo aquí. Quiero pasar una tarde sin hacer nada, mirando la balsa y su vida bajo el fuerte calor. Nos despedimos del grupo, diciéndonos con Juli y Flor que ya nos veremos en Buenos Aires, y volvemos a montar a caballo. Esta vez también está Uwe, un alemán que ha llegado por cuenta propia. Yo monto a "Garcita morena", un caballo blanco con tendencias para correr siempre por la derecha del camino. Hoy ya soy un experto jinete y monto con confianza, aprendo como hacerlo arrancar al galope, mantener la velocidad y frenar cuando yo quiero, y me divierte mucho. Incluso tenemos tiempo para hacer carreras y me sorprendo con un salto para esquivar una fosa. Nos entendemos bien, si no fuera porque siempre quiere ir por la derecha y me hace comer alguna rama que otra. El espectáculo de los prados, la zona y los pájaros sigue siendo impresionante e incluso vemos un búho; este es nuevo.
Hamaca, tarde, sol, la balsa y la siesta. Qué agradable monotonía. A esta hora todavía nadie se mueve, los caimanes toman la fresca cerca,
con la boca muy abierta después de haber comido para ventilar mejor, alguna garza rastrea el fondo, los cardenales se acercan al comedor para ver si queda arroz, un lagarto sube por el tronco de un árbol... y yo me lo miro y descanso hasta que decidimos ir a buscar más anacondas con Ramón. Los expertos encuentran una balsa con un ejemplar "pequeñito", sólo 3 metros, pero muy activo y con pocas ganas de colaborar. Michael se dedica a fondo, lo coge y Brito toma la cola. Ramón quiere que nos fotografiemos, la tocamos y nos explica lo que él sabe de este animal. El mismo hace con el baba que atrapa sin otra herramienta que las propias manos. Por la noche ya llega Ken con otro grupo de turistas, franceses y venezolanos, pero no es nuestro grupo y el anochecer no es el mismo, pasa tranquilamente, sin más que hacer.
El tour empieza de nuevo para los recién llegados. Paseo en lancha por el río al que me apunto de nuevo.
Fue una gran experiencia, esta vez puedo ir sin preocuparme por las fotos o vídeos y puedo admirar más los detalles. Me encanta esta zona. Y de nuevo el momento estelar con el salto de Ken al agua y esta vez sí que atrapa la matamata y el nuevo grupo hace las mismas bromas que nosotros habíamos hecho hace dos días. A veces debe de ser un poco repetitivo el trabajo del guía a pesar de ser en un paraje natural y espléndido como este. Los turistas somos todos muy originales...
Finalmente tengo la tarde que buscaba, tumbado en la hamaca, haciendo la siesta, todo el mundo haciendo actividades, solo, despertándome con las salpicaduras que hacen los capibaras, el sonido del caimán atrapando un pescado o el de los perros protegiéndonos cuando caimanes o capibaras se atreven a acercarse demasiado. Buena tarde de descanso
y documentales en vivo.
La última noche es amenizada por un conjunto de arpa, "cuatro" y maracas, con un cantante muy bebido que sólo quiere bailar con Antonella, igual que los otros chicos de por aquí. Quizás por esto tampoco se alarga demasiado y porque tenemos que madrugar para abandonar el rancho, cada cual con direcciones diferentes. Antes pero hemos querido probar lo que es ordeñar las vacas y, a pesar de que sacamos leche, nos queda muy claro que nos falta mucho para ser unos bonos "llaneros". Pero el camino ya ha empezado. Los Llanos, una experiencia a vivir sin ningún tipo de duda.
Intentaré posar paraules a un espectacle infinit de colors i sons,
de vida animal i paisatges inabastables. Un cúmul de sensacions que he anat emmagatzemant i que s'han succeït a un ritme vertiginós. El resum general pot ser que sóc molt feliç d'haver passat uns dies per aquí, haver-ho conegut i ara poder-ho comentar; que sense conèixer-ho abans he decidit anar a un lloc espectacular; que he sadollat unes expectatives que no tenia i que sóc conscient d'haver viscut un dels moments més bonics de la meva vida. Per sort, tinc imatges per compartir.Primer, conformem el grup davant Yagrumo, l'agència que ens hi porta. Juli i Flor d'Argentina, Andreas, Michael d'Alemanya, Antonella de França, igual que en Ken, el guia, el xofer veneçolà Alnuar i jo.
El trajecte fins a Los Llanos ens fa passar per la zona del Páramo, amb bonics poblets, muntanyes i llacs, que en una altra ocasió m'agradaria caminar. Acabades les moltes corbes arribem a Barinas, on el paisatge canvia. Hem anat baixant, l'horitzó es perd ben enllà i la carretera ja és pura recta. Kilòmetres i kilòmetres de carretera tallats precipitadament per una anaconda de 5 metres. El tour comença bé. Ajudem a apartar-la de la via, no fos que algú la trepitgés, i de pas ens hi prenem unes fotos. Continuem per entre basses plenes de caimans i aus que no havia vist mai. El dia s'acaba quan nosaltres estem arribant al campament Rancho Grande i podem i observar l'espectacle del crepuscle "llanero", amb les basses reflectint, la profunditat de l'horitzó i els vius colors.
Arribats al campament ens rep la família amb en Ramón "Barriga", Omayra i els petits Gleimar i Brito. Mentre sopem també apareix el matrimoni basc-francès de Los Nevados i una parella d'alemanys que han vingut per compte propi.
Pel matí no fa falta ni moure's de la taula de l'esmorzar per començar a veure la vida animal de Los Llanos. A menys de 10 metres ja tenim desenes de caimans dins la bassa, garses blanques, negres, reials tot pescant en aquest braç mort del riu Guaritico,
espàtules rosades netejant el fons fluvial, caracares, ibis, diferents espècies d’agrons tigrats, cardenals, cigonyes, iguanes, martins pescadors amazonics,... el que vulguis i més! Tots interactuant, com si estiguessis veient un documental de la 2 o el 33, però en viu! Menjant, esperant, prenent el sol que tot just comença a sortir.Arranquem, anem a buscar la llanxa per fer l'excursió pel riu i de camí unes iguanes ens surten al pas, les atrapen entre en Ramón i en Ken i podem observar-les en primer pla. També els camps estan plens de closques de cargols gegants i és que no cal oblidar que ara és l'estació seca, la més convenient per fer aquesta visita, però quan plou tots els terrenys estan inundats i es veuen menys animals.
En la llanxa els nostres guies ens fan notar totes les aus que hi ha amagades entre l’atapeïda vegetació dels marges i les que sobrevolen el riu en sentir la nostra presència. Tornem a veure tot tipus de garses, els caimans, les iguanes, però encara en més quantitat. També ens sorprenen parelles i trios de guacamais bandera i verds, tortugues, garses blaves, aluates o micos cridaners, dofins rosats,...
Anem baixant i de cop en Ken salta a l'aigua, ha vist una matamata, la tortuga prehistòrica, però se li ha escapat, així que iniciem amb en Ramón una recerca del fons del riu des de la vora del marge. Sense saber molt bé com, la localitza palpant amb un bastó i en Ken baixa de nou i aquest cop sí, l'agafa. Aquesta part del tour ens deixa ben impressionats. El riu està infestat de piranyes, però es veu que no s'apropen on hi ha dofins perquè són l'aliment d'aquests. Ni de conya ens hi tiraríem nosaltres... Emprenem el camí de tornada, veiem els fascinants capibares, el rosegador més gran del món amb cara de Snoopy, més ocells i una nova sorpresa, una anaconda a punt de menjar-se una iguana. Fascinant!Dinem i entretant enumerem tot el que hem vist fins ara. Comentem que estem tenint molta sort; només migdia i ja hem vist la majoria d’animals de per aquí. En Juli s’arranca amb la seva guitarreta a tocar cançons argentines, mentre d’altres fan la migdiada i continuem amb una lliçó de sexualitat per als nanos del ranxo. Només tenen 9 i 10 anys, però en aquest aspecte la vida aquí va molt ràpid.
Quasi sense temps de digerir se’ns avisa que han trobat una anaconda en la bassa del costat, aquesta fa 7 metres i avançava sigil.losament cap a un capibara que es banyava desprevingut fins que nosaltres hem aparegut... que li farem, els humans som així.Hora del safari. Muntem al jeep i en Michael, un nano de 17 anys amb dona i fill, un guia ben expert ja, ens condueix cap als terrenys on estols d’aus s’aixequen i volen al veure’ns passar. Tot un espectacle de colors i sons. En cada una de les basses que anem deixant a dreta i esquerra hi ha vida, molta vida. Ibis negres, rojos i blancs, garses i altres aus en busca de peixos, caimans que descansen al sol, uns cérvols corrent camp enllà, capibares o "chigüires" nedant en família. El jabirú americà, l’au més gran de Veneçuela que atrapa una anguila, un ós formiguer que ens veu i s’escapa i el perseguim.
No tenim temps d’observar una escena que ja n’hi ha una altra que la succeeix. Estem tots amb la boca oberta, amb el dit cansat de senyalar aquí i allà. Però el dia decau i hem de tornar, enfilats alguns al sostre del jeep, comentant amb la Flor i en Juli la sort que de nou hem tingut, mirant el sol a l’horitzó que desapareix i ens brinda una altre ocàs pel record. Ara mateix no podem ser més feliços i en som conscients.Per la nit, festa. El dia "llanero" no s’acaba i després de sopar el germà d’en Ramón ens ofereix unes quantes cançons, tocades amb el "cuatro", una guitarreta de quatre cordes típica d’aquí. Després en Ramón i en Juli continuen, mentre ballem amb els nanos el típic so local fins ben entrada la nit, és a dir, les 10 del vespre.
Ritme, ritme. El segon dia comença com el primer.
Muntem a cavall pels prats, entre aus, vaques i iguanes. Ben ràpid veig que això sí que és muntar i no el que havia provat a Capurganà. Aquest cavall sí que té vàries velocitats i reacciona a les meves caòtiques ordres. "Pepito" segueix els cavalls d’en Michael, l’Antonella i en Juli que van davant. La Flor va darrera perquè en "Malandro" deixa anar alguna cossa de tant en tant. En un moment ens posem al galop. Vaig una mica acollonit, però segueixo que això és sensacional. Accelerem, frenem, observem i ens divertim. Però els cavalls són espantadissos i el meu no suporta les iguanes, així que quan en veu una, o creu veure-la, reacciona i en una d’aquestes gira a dreta em deixa relliscar lentament fins que caic a terra com a càmera lenta. Menys sort té la Flor, que el seu frena de cop i ella surt disparada. Per fortuna cau sobre herbes altes i no es fa res. Muntem de nou i acabem al riu on ens espera la resta del grup, tot pescant piranyes que és la següent activitat que ens tenen preparada. Després de tanta acció, això és bastant més tranquil. Les piranyes mengen ràpid la carnada, així que nosaltres hem de ser més ràpids. L’Alnuar ens explica la tècnica i aconseguim treure algun exemplar, tot i que acabem amb la sensació d’haver alimentat ben bé a mig riu. Primera vegada que pesco, també!Migdiada, la vida en la bassa de davant continua. Ocells, caimans i cap a les 4 de la tarda és l’hora dels capibares,
que apareixen en ramat, es banyen, mengen, juguen, es persegueixen i desapareixen per on han vingut. Després, nosaltres tornem al jeep i anem a la recerca de la tamàndua meridional, veiem àguiles negres i capturem un baba, un petit caiman d’ulleres, mentre el sol torna a desaparèixer i en gaudim de nou. Camí al ranxo, "menjant" insectes sobre el jeep, a tota velocitat fins que una tortuga se’ns apareix pel camí i parem per veure-la bé. La Grelly, la cuinera de 14 anys, ens cuina les piranyes i les gaudim abans del descans pensant que serà la nostra darrera nit aquí... o no...L'Antonella es queda uns dies més i em pregunta per què no em quedo jo també. Hi medito tota la nit i decideixo que sí, m’ha convençut. Tinc temps i vull passar-lo aquí. Vull passar una tarda sense fer res, mirant la bassa i la seva vida sota la forta calor. Ens acomiadem del grup, dient-nos amb en Juli i la Flor que ja ens veurem a Buenos Aires, i tornem a muntar a cavall. Aquest cop també hi ha l’Uwe, un alemany que ha arribat per compte propi. Jo munto el "Garcita morena", un cavall blanc amb tendències per córrer sempre per la dreta del camí.
Avui ja sóc un expert genet i hi munto amb confiança, aprenc com fer-lo arrancar al galop, mantenir la velocitat i frenar quan jo vull, i em diverteix molt. Fins i tot tenim temps per fer curses i em sorprenc amb un salt per esquivar una fossa. Ens entenem bé, si no fos perquè sempre vol anar per la dreta i em fa menjar una branca que altra. L’espectacle dels prats, la zona i els ocells segueix sent impressionant i fins i tot veiem un mussol; aquest és nou.Hamaca, tarda, sol, la bassa i la migdiada. Quina agradable monotonia. A aquesta hora encara ningú no belluga, els caimans prenen la fresca a la vora, amb la boca ben oberta després d’haver menjat per ventilar millor, alguna garsa rastreja el fons, els cardenals s’apropen al menjador per veure si hi queda arròs, un llangardaix puja pel tronc d’un arbre... i jo m’ho miro i descanso fins que decidim anar a buscar més anacondes amb en Ramón.
Els experts trobem una bassa amb un exemplar "petitó", només 3 metres, però ben actiu i amb poques ganes de col.laborar. En Michael s’hi dedica a fons, l’agafa i en Brito pren la cua. En Ramón vol que ens hi fotografiem, la toquem i ens explica el que ell en sap d’aquest animal. El mateix fa amb el baba que atrapa sense altra eina que les pròpies mans. De nit ja arriba en Ken amb un altre grup de turistes, francesos i veneçolans, però no és el nostre grup i el vespre no és el mateix, passa tranquil.lament, sense més a fer.El tour comença de nou pels nouvinguts. Passeig amb llanxa pel riu al que m’apunto de nou. Va ser una gran experiència, aquest cop puc anar-hi sense preocupar-me per les fotos o vídeos i puc admirar més els detalls. M’encanta aquesta zona. I de nou el moment estel.lar amb el salt d’en Ken a l’aigua i aquest cop sí que atrapa la matamata i el nou grup fa les mateixes bromes que nosaltres havíem fet fa dos dies. A vegades deu ser una mica repetitiva la feina del guia tot i ser en un paratge natural i esplèndid com aquest. Els turistes som tots molt originals...
Finalment tinc la tarda que buscava, estirat en l’hamaca, fent la migdiada, tothom fent activitats, sol, despertant-me amb
les esquitxades que fan els capibares, el so del caiman atrapant un peix o el dels gossos protegint-nos quan caimans o capibares s’atreveixen a apropar-se massa. Bona tarda de descans i documentals en viu.El darrer vespre és amenitzat per un conjunt d’arpa, "cuatro" i maraques, amb un cantant ben begut que només vol ballar amb l’Antonella, igual que els altres nois de per aquí. Potser per això tampoc s’allarga massa i perquè hem de matinar per abandonar el ranxo, cadascú amb direccions diferents. Abans però hem volgut provar el que és munyir les vaques i, tot i que traiem llet, ens queda ben clar que ens falta molt per ser uns bons "llaneros". Però el camí ja ha començat. Los Llanos, una experiència a viure sense cap tipus de dubte.
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Punto y aparte. Si hasta ahora había visitado lugares magníficos, hecho tours espléndidos y actividades increíbles, el que he hecho y visto estos días en Los Llanos merece mención especial.
Intentaré poner palabras a un espectáculo infinito de colores y sonidos, de vida animal y paisajes inalcanzables. Un cúmulo de sensaciones que he ido almacenando y que se han sucedido a un ritmo vertiginoso.
El resumen general puede ser que estoy muy feliz de haber pasado unos días por aquí, haberlo conocido y ahora poderlo comentar; que sin conocerlo antes he decidido ir a un lugar espectacular; que he saciado unas expectativas que no tenía y que soy consciente de haber vivido uno de los momentos más bonitos de mi vida. Por suerte, tengo imágenes para compartir.Primero, conformamos el grupo ante Yagrumo, la agencia que nos trae. Juli y Flor de Argentina, Andreas, Michael de Alemania, Antonella de Francia, igual que Ken, el guía, el chófer venezolano Alnuar y yo.
El trayecto hasta Los Llanos nos hace pasar por la zona del Páramo, con bonitos pueblecitos, montañas y lagos,
que en otra ocasión me gustaría recorrer. Acabadas las muchas curvas llegamos a Barinas, donde el paisaje cambia. Hemos ido bajando, el horizonte se pierde muy allá y la carretera ya es pura recta. Kilómetros y kilómetros de carretera cortados apresuradamente por una anaconda de 5 metros. El tour empieza bien. Ayudamos a apartarla de la vía, no fuera que alguien la pisara, y de paso nos tomamos unas fotos. Continuamos por entre balsas llenas de caimanes y aves que no había visto nunca. El día se acaba cuando nosotros estamos llegando al campamento Rancho Grande y podemos y observar el espectáculo del crepúsculo "llanero", con las balsas reflejando, la profundidad del horizonte y los vivos colores.Llegados al campamento nos recibe la familia con Ramón "Barriga", Omayra y los pequeños Gleimar y Brito. Mientras cenamos también aparece el matrimonio vasco-francés de Los Nevados y una pareja de alemanes que han venido por cuenta propia.
Por la mañana no hace falta ni moverse de la mesa del almuerzo para empezar a ver la vida animal de Los Llanos. A menos de 10 metros ya tenemos decenas de caimanes dentro de la balsa, garzas blancas, negras, reales pescando en este brazo muerto del río Guaritico,
garzas paleta rosadas limpiando el fondo fluvial, caracaras, ibis, pájaros vaco y tigre, cardenales, cigüeñas, iguanas, martín pescadores amazónicos,... lo que quieras y más! interactuando, como si estuvieras viendo un documental de la 2 o del 33, pero en vivo! Comiendo, esperando, tomando el sol que apenas empieza a salir.Arrancamos, vamos a buscar la lancha para hacer la excursión por el río y de camino unas iguanas nos salen al paso, las atrapan entre Ramón y Ken y podemos observarlas en primer plano. También los campos están llenos de conchas de caracoles gigantes y es que no hay que olvidar que ahora es la estación seca, la más conveniente para hacer esta visita, pero cuando llueve todos los terrenos están inundados y se ven menos animales.
En la lancha nuestros guías nos hacen notar todas las aves que hay escondidas entre la espesa vegetación
de los márgenes y las que sobrevuelan el río al sentir nuestra presencia. Volvemos a ver todo tipo de garzas, los caimanes, las iguanas, pero todavía en más cantidad. También nos sorprenden parejas y tríos de guacamayos bandera y verdes, tortugas, garzas azules, monos aulladores, delfines rosados,... Vamos bajando y de repente Ken salta al agua, ha visto una matamata, la tortuga prehistórica, pero se le ha escapado, así que iniciamos con Ramón una búsqueda del fondo del río por el margen. Sin saber muy bien como, la localiza palpando con un bastón y Ken baja de nuevo y esta vez sí, la agarra. Esta parte del tour nos deja muy impresionados. El río está infestado de pirañas, pero se ve que no se acercan donde hay delfines porque son el alimento de estos. Ni de coña nos echaríamos nosotros... Emprendemos el camino de regreso, vemos los fascinantes capibaras, el roedor más grande del mundo con cara de Snoopy, más pájaros y una nueva sorpresa, una anaconda a punto de comerse una iguana. Fascinante!Comemos y entretanto enumeramos todo el que hemos visto hasta ahora. Comentamos que estamos
teniendo mucha suerte; tan sólo es mediodía y ya hemos visto la mayoría de animales de por aquí. Juli se arranca con su guitarrita a tocar canciones argentinas, mientras otros hacen la siesta y continuamos con una lección de sexualidad para los chicos del rancho. Sólo tienen 9 y 10 años, pero en este aspecto la vida aquí va muy rápido. Casi sin tiempo de digerir se nos avisa que han encontrado una anaconda en la balsa de al lado, esta hace 7 metros y avanzaba sigilosamente hacia un capibara que se bañaba desprevenido hasta que nosotros hemos aparecido... que le haremos, los humanos somos así.Hora del safari. Montamos al jeep y Michael, un chico de 17 años con mujer e hijo, un guía bien experto ya, nos conduce hacia los terrenos donde bandadas de aves se levantan y vuelan al vernos pasar.
Todo un espectáculo de colores y sonidos. En cada una de las balsas que vamos dejando a derecha e izquierda hay vida, mucha vida. Ibis negros, colorados y blancos, garzas y otras aves en busca de peces, caimanes que descansan al sol, unos venados corriendo campo allá, capibaras o "chigüires" nadando en familia. El garzón soldado, la ave más grande de Venezuela que atrapa una anguila, un oso hormiguero que nos ve y se escapa y lo perseguimos. No tenemos tiempo de observar una escena que ya hay otra que la sucede. Estamos todos con la boca abierta, con el dedo cansado de señalar aquí y allá. Pero el día decae y debemos regresar, algunos subidos al techo del jeep, comentando con Flor y Juli la suerte que de nuevo hemos tenido, mirando el sol al horizonte que desaparece y nos brinda una otro ocaso para el recuerdo. Ahora mismo no podemos ser más felices y somos conscientes de ello.
Por la noche, fiesta. El día "llanero" no se acaba y después de cenar el hermano de Ramón nos ofrece unas cuantas canciones,
tocando el "cuatro", una guitarrita de cuatro cuerdas típica de aquí. Después Ramón y Juli continúan, mientras bailamos con los chicos el típico sonido local hasta muy entrada la noche, es decir, las 10 de la noche.Ritmo, ritmo. El segundo día empieza como el primero. Montamos a caballo por los prados, entre aves, vacas e iguanas. Bien pronto veo que esto sí que es montar y no lo que había probado en Capurganá. Este caballo sí que tiene varias velocidades y reacciona a mis caóticas órdenes. "Pepito" sigue los caballos de Michael, Antonella y Juli que van delante. Flor va detrás porque "Malandro" suelta alguna coz de vez en cuando. De repente nos ponemos al galope. Voy un poco acojonado, pero sigo que esto es sensacional. Aceleramos, frenamos, observamos y nos divertimos. Pero los caballos son asustadizos y el mío no soporta las iguanas, así que cuando ve una, o cree verla, reacciona y en una de estas gira hacia la derecha,
me deja resbalar lentamente, hasta que caigo al suelo como a cámara lenta. Menos suerte tiene Flor, que el suyo frena de golpe y ella sale disparada. Por fortuna cae sobre hierbas altas y no se hace nada. Montamos de nuevo y acabamos en el río donde nos espera el resto del grupo, pescando pirañas que es la siguiente actividad que nos tienen preparada. Después de tanta acción, esto es bastante más tranquilo. Las pirañas comen rápido la carnada, así que nosotros tenemos que ser más rápidos. Alnuar nos explica la técnica y conseguimos sacar algún ejemplar, a pesar de que acabamos con la sensación de haber alimentado muy bien a medio río. Primera vez que pesco, también!Siesta, la vida en la balsa de delante continúa. Pájaros, caimanes y hacia las 4 de la tarde es la hora de los capibaras,
que aparecen en rebaño, se bañan, comen, juegan, se persiguen y desaparecen por dónde han venido. Después, nosotros volvemos al jeep y vamos en busca del oso melero, vemos águilas negras y capturamos un baba, un pequeño caimán de anteojos, mientras el sol vuelve a desaparecer y disfrutamos de nuevo. Camino al rancho, "comiendo" insectos sobre el jeep, a toda velocidad hasta que una tortuga se nos aparece por el camino y paramos para verla bien. Grelly, la cocinera de 14 años, nos cocina las pirañas y las disfrutamos antes del descanso pensando que será nuestra última noche aquí... o no...Antonella se queda unos días más y me pregunta por qué no me quedo yo también. Medito toda la noche y decido que sí, me ha convencido.
Tengo tiempo y quiero pasarlo aquí. Quiero pasar una tarde sin hacer nada, mirando la balsa y su vida bajo el fuerte calor. Nos despedimos del grupo, diciéndonos con Juli y Flor que ya nos veremos en Buenos Aires, y volvemos a montar a caballo. Esta vez también está Uwe, un alemán que ha llegado por cuenta propia. Yo monto a "Garcita morena", un caballo blanco con tendencias para correr siempre por la derecha del camino. Hoy ya soy un experto jinete y monto con confianza, aprendo como hacerlo arrancar al galope, mantener la velocidad y frenar cuando yo quiero, y me divierte mucho. Incluso tenemos tiempo para hacer carreras y me sorprendo con un salto para esquivar una fosa. Nos entendemos bien, si no fuera porque siempre quiere ir por la derecha y me hace comer alguna rama que otra. El espectáculo de los prados, la zona y los pájaros sigue siendo impresionante e incluso vemos un búho; este es nuevo.Hamaca, tarde, sol, la balsa y la siesta. Qué agradable monotonía. A esta hora todavía nadie se mueve, los caimanes toman la fresca cerca,
con la boca muy abierta después de haber comido para ventilar mejor, alguna garza rastrea el fondo, los cardenales se acercan al comedor para ver si queda arroz, un lagarto sube por el tronco de un árbol... y yo me lo miro y descanso hasta que decidimos ir a buscar más anacondas con Ramón. Los expertos encuentran una balsa con un ejemplar "pequeñito", sólo 3 metros, pero muy activo y con pocas ganas de colaborar. Michael se dedica a fondo, lo coge y Brito toma la cola. Ramón quiere que nos fotografiemos, la tocamos y nos explica lo que él sabe de este animal. El mismo hace con el baba que atrapa sin otra herramienta que las propias manos. Por la noche ya llega Ken con otro grupo de turistas, franceses y venezolanos, pero no es nuestro grupo y el anochecer no es el mismo, pasa tranquilamente, sin más que hacer.El tour empieza de nuevo para los recién llegados. Paseo en lancha por el río al que me apunto de nuevo.
Fue una gran experiencia, esta vez puedo ir sin preocuparme por las fotos o vídeos y puedo admirar más los detalles. Me encanta esta zona. Y de nuevo el momento estelar con el salto de Ken al agua y esta vez sí que atrapa la matamata y el nuevo grupo hace las mismas bromas que nosotros habíamos hecho hace dos días. A veces debe de ser un poco repetitivo el trabajo del guía a pesar de ser en un paraje natural y espléndido como este. Los turistas somos todos muy originales...Finalmente tengo la tarde que buscaba, tumbado en la hamaca, haciendo la siesta, todo el mundo haciendo actividades, solo, despertándome con las salpicaduras que hacen los capibaras, el sonido del caimán atrapando un pescado o el de los perros protegiéndonos cuando caimanes o capibaras se atreven a acercarse demasiado. Buena tarde de descanso
y documentales en vivo.La última noche es amenizada por un conjunto de arpa, "cuatro" y maracas, con un cantante muy bebido que sólo quiere bailar con Antonella, igual que los otros chicos de por aquí. Quizás por esto tampoco se alarga demasiado y porque tenemos que madrugar para abandonar el rancho, cada cual con direcciones diferentes. Antes pero hemos querido probar lo que es ordeñar las vacas y, a pesar de que sacamos leche, nos queda muy claro que nos falta mucho para ser unos bonos "llaneros". Pero el camino ya ha empezado. Los Llanos, una experiencia a vivir sin ningún tipo de duda.
dijous, 3 de febrer del 2011
Dia 98: Mèrida. Veneçuela
Abans d'atacar Mèrida, Coro i Veneçuela mereixen una rectificació. 
Vaig comentar sobre Coro que no tenia vida i que tot era tancat. Bé, és veritat però parcialment. El centre històric pateix d’això, però un cop en surts, misteriosament hi ha vida, bars i restaurants. Les restriccions són certes, degut a un problema de comunicacions terrestres, aparentment. Ara, a Mèrida, sembla haver-hi de tot el que a Coro hi mancava i força vida també.
A Mèrida hi arribo després de passar 12 hores en el bus congelador de nit, però sense poder dormir degut als limitadors de velocitat que sobresurten del terra en cada lloc de control de la guàrdia nacional bolivariana; i no en són pocs... El conductor es veu obligat a frenar i accelerar constantment, però ho fa de manera brusca i no em puc relaxar en cap moment del viatge... Quan finalment havia agafat el son resulta que ja hem arribat i em desperto amb el bus mig buit.
Baixo ràpid, el bus marxa i el meu preciós barret es queda a bord. Noooo!!! Tan bé que em quedava... Que hi farem... Però sense barret el meu ridícul bigoti tampoc té sentit i me’l trauré.
Són les sis del matí i he de trobar on passar els propers dies. De rebot arribo a ca la Paty, la posada que les argentines d’Adícora m’havien recomanat, i de seguida és com si fos part de la família. M’instal.lo i vaig a fer el recorregut d’agències per veure que es pot fer per aquí. Surto de Yagrumo amb un paquet ben complet: Parapent, excursió al poble de Los Nevados i voltants, tour a Los Llanos i també al Roraima per d’aquí una setmana.
Continuo la meva estada a Mèrida descobrint la ciutat. Faig el recorregut del centre amb la Plaça
Bolivar i la catedral (Res d’especial) per continuar amb els altres punts d’interès com poden ser les altres placetes i fins i tot la gelateria Coromoto amb el Record Guinness en quant a quantitat de sabors... Si no és per l’atractiu de la localització i la vida juvenil universitària, la ciutat no té massa encant.
I per acabar el dia, un canvi de plans típicament veneçolà. El parapent que m’havien promès pel següent dia pel matí me’l mouen a la tarda i allí que hi vaig amb dos nanos francesos que han aparegut ben d’hora i ben actius per la posada. Passem a recollir un grup d’holandesos i cap amunt, a Tierra Negra. Som força gent, així que cada pilot farà dos vols. Segons ens expliquen, quan hi ha bastant vent, com és el cas, primer volen amb el més pesat per aprofitar els corrents i el més lleuger, en aquest cas jo, és el darrer.
Així doncs vaig veient a tota la gent marxar, envolar-se i tornar amb un somriure a la boca i ben excitats. De veritat que des del terra es veu emocionant, i jo no m’he pogut retenir, fotografiant-ho tot, però no és res comparat amb el que se sent els primers minuts de ser al cel. Ingràvid. Volant. Planejant. Veient-ho tot des de dalt. Una nova visió del món. Sensacional!!!! Els primers minuts no puc tancar la boca, em sento els ulls molt oberts, no em vull perdre res, el cor accelerat, la respiració oblidada. Estic volant! Després ja si, agafo la càmera i començo a metrallar el voltant. En Wilfredo, el meu pilot, em demostra que es pot fer amb un parapent. Croissant, anant i venint de dreta a esquerra fent U’s; el dofí, frenant i accelerant; 360m fent una volta completa i el cor desbocat. Això és excel.lent. Quantes sensacions, quanta adrenalina. I, al ser dels darrers, no tornem al punt de partida dalt de la muntanya sinó que anem planejant fins a baix, 
observant les impressionant vistes, després de quaranta minuts de vol. No he tingut sort, doncs uns núvols han tapat la posta de sol, però igualment em sento molt afortunat.
Tenia plans pel dia següent anar a caminar durant tres dies a voltant del poble de Los Nevados, però la falta de gent per muntar un grup m’ha fet decidir fer-ho pel meu compte en dos dies. Agafo un jeep cap allí amb la Miranda, una noia holandesa que feia tres hores que esperava a que hi hagués gent suficient per arrencar. En el llarg i sinuós camí de pujada tenim molt de temps per xerrar i decidir que farem les caminades plegats.
Arrenquem tot seguit arribar i instal.lar-nos a casa la Justina. Agafem el camí amunt, cap a la creu. Anem pujant i xerrant. És ben divertit anar caminant amb ella i descobrir el que fa a Curaçao, on treballa com a doctora.
El paisatge és bonic, estem en els Andes i això ha passat a ser habitual. La bellesa dels Andes em fascina. Muntanyes i muntanyes verdes que no acaben mai, un sol potent i un cel de dibuixos animats. Finques, rierols i treballadors del camp, tots molt amables i amb ganes de xerrar. Resulten molt amicals i la imatge dista molt de l’agressivitat de la que et prevenen en les ciutats. Quan el sol comença a baixar nosaltres fem el mateix i acabem en el "cafetín" abans que els núvols envaeixin el poble i després l’obscuritat. El poble està sense llum així que toca sopar i jugar a cartes sota la llum d’una espelma. Els núvols han desaparegut i el fascinant panorama estel.lar es desplega davant nostre fins a l’hora d’anar al llit.
I al despertar tornem a caminar. La idea és arribar a una finca i després anar al riu però les indicacions de temps que ens donen no són ni properes a la realitat. Finalment ni una cosa ni l’altra i tornem al poble perquè en principi el jeep ens passa a buscar a les 12h.
Després de 3 hores d’esperar en la placeta Bolivar, davant l’església, i sota un potent sol engeguem el retorn cap a Mèrida. Ens en anem una mica bastant molestos, pensant que si ens haguessin dit la veritat des del principi haguéssim pogut prendre un bonic bany... Que hi farem, sembla que Veneçuela és així...
Marxem acompanyats d’una parella de basc-francesos que ja havia creuat a Mèrida i la família de la Justina. Tres hores més de trajecte, per camins de terra, mal asfaltats, amb el precipici a tocar i el basc-francès parlant-me d’accidents i malalties. No faria falta... Menys mal que el paisatge segueix sent bonic i ajuda a baixar fins a la ciutat on passo un agradable vespre amb la Mirandita, entre pizza, gelats i cervesa Polar.
Ara ja només penso en el proper destí, on veuré animalons, pescaré piranyes, buscaré anacondes i muntaré a cavall: Los Llanos!!!
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Antes de atacar Mérida, Coro y Venezuela merecen una rectificación. Comenté sobre Coro que no tenía vida y que todo estaba cerrado. Bien, es verdad pero parcialmente. El centro histórico sufre de esto, pero una vez sales, misteriosamente hay vida, bares y restaurantes. Las restricciones son ciertas, debido a un problema de comunicaciones terrestres, aparentemente. Ahora, en Mérida, parece haber de todo lo que Coro carecía y bastante vida también.
A Mérida llego después de pasar 12 horas en el bus congelador por la noche, pero sin poder dormir debido a los limitadores de velocidad que sobresalen del suelo en cada puesto de control de la guardia nacional bolivariana; y no son pocos...
El conductor se ve obligado a frenar y acelerar constantemente, pero lo hace de manera brusca y no me puedo relajar en ningún momento del viaje... Cuando finalmente había cogido el sueño resulta que ya hemos llegado y me despierto con el bus medio vacío. Bajo rápido, el bus marcha y mi precioso sombrero se queda a bordo. Noooo!!! Tan bien que me quedaba... Que le vamos a hacer... Pero sin sombrero mi ridículo bigote tampoco tiene sentido y me lo quitaré.
Son las seis de la mañana y tengo que encontrar donde pasar los próximos días. De rebote llego a casa la Paty, la posada que las argentinas de Adícora me habían recomendado, y enseguida es cómo si fuera parte de la familia. Me instalo y voy a hacer el recorrido de agencias para ver que se puede hacer por aquí. Salgo de Yagrumo con un paquete muy completo:
Parapente, excursión en el pueblo de Los Nevados y alrededores, tour a Los Llanos y también al Roraima para dentro de una semana.
Continúo mi estancia en Mérida descubriendo la ciudad. Hago el recorrido del centro con la Plaza Bolivar y la catedral (Nada de especial) para continuar con los otros puntos de interés como pueden ser las otras plazoletas e incluso la heladería Coromoto con el Record Guinness en cuanto a cantidad de sabores... Si no es por el atractivo de la localización y la vida juvenil universitaria, la ciudad no tiene demasiado encanto.
Y para terminar el día, un cambio de planes típicamente venezolano. El parapente que me habían prometido por el siguiente día
por la mañana me lo mueven a la tarde y allí que voy con dos chicos franceses que han aparecido bien temprano y bien activos por la posada. Pasamos a recoger un grupo de holandeses y para arriba, a Tierra Negra. Somos bastante gente, así que cada piloto hará dos vuelos. Según nos explican, cuando hay bastando viento, como es el caso, primero vuelan con el más pesado para aprovechar las corrientes y el más ligero, en este caso yo, es el último. Así pues voy viendo a toda la gente marchar, echar a volar y regresar con una sonrisa en la boca y muy excitados. De verdad que desde el suelo se ve emocionante, y yo no me he podido retener, fotografiándolo todo, pero no es nada comparado con lo que se siente los primeros minutos de estar en el cielo. Ingrávido. Volando. Planeando. Viéndolo todo desde arriba. Una nueva visión del mundo. Sensacional!!!! Los primeros minutos no puedo cerrar la boca, me siento los ojos muy abiertos, no me quiero perder nada, el corazón acelerado, la respiración olvidada. Estoy volando! Después ya si, cojo la cámara y empiezo a ametrallar los alrededores. Wilfredo, mi piloto, me demuestra que se puede hacer con un parapente. Croissant, yendo y viniendo de derecha a izquierda haciendo U’s; el delfín, frenando y acelerando; 360 haciendo una vuelta completa y el corazón desbocado. Esto es excelente. Cuántas sensaciones, cuánta adrenalina. Y, al ser de los últimos, no volvemos al punto de partida arriba en la montaña sino 
que vamos planeando hasta bajo, observando las impresionante vistas, después de cuarenta minutos de vuelo. No he tenido suerte, pues unas nubes han tapado la puesta de sol, pero igualmente me siento muy afortunado.
Tenía planes para el día siguiente ir a andar durante tres días por los alrededores del pueblo de Los Nevados, pero la falta de gente para montar un grupo me ha hecho decidir hacerlo por mi cuenta en dos días. Cojo un jeep hacia allí con Miranda, una chica holandesa que hacía tres horas que esperaba a que hubiera gente suficiente para arrancar. En el largo y sinuoso camino de subida tenemos mucho tiempo para charlar y decidir que haremos las caminatas juntos.
Arrancamos después de llegar e instalarnos en casa de Justina. Cogemos el camino para arriba, hacia la cruz. Vamos subiendo y charlando. Es muy divertido ir andando con ella y descubrir lo que hace en Curaçao, donde trabaja como doctora. El paisaje es bonito, estamos en los Andes y esto ha pasado a ser habitual.
La belleza de los Andes me fascina. Montañas y montañas verdes que no acaban nunca, un sol potente y un cielo de dibujos animados. Fincas, riachuelos y trabajadores del campo, todos muy amables y con ganas de charlar. Resultan muy amistosos y la imagen dista mucho de la agresividad de la que te previenen en las ciudades. Cuando el sol empieza a bajar nosotros hacemos lo mismo y acabamos en el "cafetín" antes de que las nubes invadan el pueblo y después el obscuridad. El pueblo está sin luz así que toca cenar y jugar a cartas bajo la luz de una vela. Las nubes han desaparecido y el fascinante panorama estelar se despliega ante nuestro hasta la hora de ir a la cama.
Y al despertar volvemos a andar. La idea es llegar a una finca y después ir al río pero las indicaciones de tiempos que nos dan no son ni cercanas a la realidad. Finalmente ni una cosa ni la otra y volvemos al pueblo porque en principio el jeep nos pasa a buscar a las 12h.
Después de 3 horas de esperar en la plazoleta Bolivar, ante la iglesia, y bajo un potente sol ponemos en marcha el regreso hacia Mérida. Nos vamos un poco muy molestos, pensando que si nos hubieran dicho la verdad desde el principio hubiéramos podido tomar un bonito baño... Que le vamos a hacer, parece que Venezuela es así...
Marchamos acompañados de una pareja de vasco-franceses que ya había cruzado en Mérida y la familia de Justina. Tres horas más de trayecto, por caminos de tierra, mal asfaltados, con el precipicio a tocar y el vasco-francés hablándome de accidentes y enfermedades. No hacía falta... Menos mal que el paisaje sigue siendo bonito y ayuda a bajar hasta la ciudad donde paso una agradable velada con Mirandita, entre pizza, helados y cerveza Polar.
Ahora ya sólo pienso en el próximo destino, donde veré animalitos, pescaré pirañas, buscaré anacondas y montaré a caballo: Los Llanos!!!
Vaig comentar sobre Coro que no tenia vida i que tot era tancat. Bé, és veritat però parcialment. El centre històric pateix d’això, però un cop en surts, misteriosament hi ha vida, bars i restaurants. Les restriccions són certes, degut a un problema de comunicacions terrestres, aparentment. Ara, a Mèrida, sembla haver-hi de tot el que a Coro hi mancava i força vida també.A Mèrida hi arribo després de passar 12 hores en el bus congelador de nit, però sense poder dormir degut als limitadors de velocitat que sobresurten del terra en cada lloc de control de la guàrdia nacional bolivariana; i no en són pocs... El conductor es veu obligat a frenar i accelerar constantment, però ho fa de manera brusca i no em puc relaxar en cap moment del viatge... Quan finalment havia agafat el son resulta que ja hem arribat i em desperto amb el bus mig buit.
Baixo ràpid, el bus marxa i el meu preciós barret es queda a bord. Noooo!!! Tan bé que em quedava... Que hi farem... Però sense barret el meu ridícul bigoti tampoc té sentit i me’l trauré.Són les sis del matí i he de trobar on passar els propers dies. De rebot arribo a ca la Paty, la posada que les argentines d’Adícora m’havien recomanat, i de seguida és com si fos part de la família. M’instal.lo i vaig a fer el recorregut d’agències per veure que es pot fer per aquí. Surto de Yagrumo amb un paquet ben complet: Parapent, excursió al poble de Los Nevados i voltants, tour a Los Llanos i també al Roraima per d’aquí una setmana.
Continuo la meva estada a Mèrida descobrint la ciutat. Faig el recorregut del centre amb la Plaça
Bolivar i la catedral (Res d’especial) per continuar amb els altres punts d’interès com poden ser les altres placetes i fins i tot la gelateria Coromoto amb el Record Guinness en quant a quantitat de sabors... Si no és per l’atractiu de la localització i la vida juvenil universitària, la ciutat no té massa encant.I per acabar el dia, un canvi de plans típicament veneçolà. El parapent que m’havien promès pel següent dia pel matí me’l mouen a la tarda i allí que hi vaig amb dos nanos francesos que han aparegut ben d’hora i ben actius per la posada. Passem a recollir un grup d’holandesos i cap amunt, a Tierra Negra. Som força gent, així que cada pilot farà dos vols. Segons ens expliquen, quan hi ha bastant vent, com és el cas, primer volen amb el més pesat per aprofitar els corrents i el més lleuger, en aquest cas jo, és el darrer.
Així doncs vaig veient a tota la gent marxar, envolar-se i tornar amb un somriure a la boca i ben excitats. De veritat que des del terra es veu emocionant, i jo no m’he pogut retenir, fotografiant-ho tot, però no és res comparat amb el que se sent els primers minuts de ser al cel. Ingràvid. Volant. Planejant. Veient-ho tot des de dalt. Una nova visió del món. Sensacional!!!! Els primers minuts no puc tancar la boca, em sento els ulls molt oberts, no em vull perdre res, el cor accelerat, la respiració oblidada. Estic volant! Després ja si, agafo la càmera i començo a metrallar el voltant. En Wilfredo, el meu pilot, em demostra que es pot fer amb un parapent. Croissant, anant i venint de dreta a esquerra fent U’s; el dofí, frenant i accelerant; 360m fent una volta completa i el cor desbocat. Això és excel.lent. Quantes sensacions, quanta adrenalina. I, al ser dels darrers, no tornem al punt de partida dalt de la muntanya sinó que anem planejant fins a baix, 
observant les impressionant vistes, després de quaranta minuts de vol. No he tingut sort, doncs uns núvols han tapat la posta de sol, però igualment em sento molt afortunat.Tenia plans pel dia següent anar a caminar durant tres dies a voltant del poble de Los Nevados, però la falta de gent per muntar un grup m’ha fet decidir fer-ho pel meu compte en dos dies. Agafo un jeep cap allí amb la Miranda, una noia holandesa que feia tres hores que esperava a que hi hagués gent suficient per arrencar. En el llarg i sinuós camí de pujada tenim molt de temps per xerrar i decidir que farem les caminades plegats.
Arrenquem tot seguit arribar i instal.lar-nos a casa la Justina. Agafem el camí amunt, cap a la creu. Anem pujant i xerrant. És ben divertit anar caminant amb ella i descobrir el que fa a Curaçao, on treballa com a doctora.
El paisatge és bonic, estem en els Andes i això ha passat a ser habitual. La bellesa dels Andes em fascina. Muntanyes i muntanyes verdes que no acaben mai, un sol potent i un cel de dibuixos animats. Finques, rierols i treballadors del camp, tots molt amables i amb ganes de xerrar. Resulten molt amicals i la imatge dista molt de l’agressivitat de la que et prevenen en les ciutats. Quan el sol comença a baixar nosaltres fem el mateix i acabem en el "cafetín" abans que els núvols envaeixin el poble i després l’obscuritat. El poble està sense llum així que toca sopar i jugar a cartes sota la llum d’una espelma. Els núvols han desaparegut i el fascinant panorama estel.lar es desplega davant nostre fins a l’hora d’anar al llit.I al despertar tornem a caminar. La idea és arribar a una finca i després anar al riu però les indicacions de temps que ens donen no són ni properes a la realitat. Finalment ni una cosa ni l’altra i tornem al poble perquè en principi el jeep ens passa a buscar a les 12h.
Després de 3 hores d’esperar en la placeta Bolivar, davant l’església, i sota un potent sol engeguem el retorn cap a Mèrida. Ens en anem una mica bastant molestos, pensant que si ens haguessin dit la veritat des del principi haguéssim pogut prendre un bonic bany... Que hi farem, sembla que Veneçuela és així...Marxem acompanyats d’una parella de basc-francesos que ja havia creuat a Mèrida i la família de la Justina. Tres hores més de trajecte, per camins de terra, mal asfaltats, amb el precipici a tocar i el basc-francès parlant-me d’accidents i malalties. No faria falta... Menys mal que el paisatge segueix sent bonic i ajuda a baixar fins a la ciutat on passo un agradable vespre amb la Mirandita, entre pizza, gelats i cervesa Polar.
Ara ja només penso en el proper destí, on veuré animalons, pescaré piranyes, buscaré anacondes i muntaré a cavall: Los Llanos!!!
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Antes de atacar Mérida, Coro y Venezuela merecen una rectificación. Comenté sobre Coro que no tenía vida y que todo estaba cerrado. Bien, es verdad pero parcialmente. El centro histórico sufre de esto, pero una vez sales, misteriosamente hay vida, bares y restaurantes. Las restricciones son ciertas, debido a un problema de comunicaciones terrestres, aparentemente. Ahora, en Mérida, parece haber de todo lo que Coro carecía y bastante vida también.
A Mérida llego después de pasar 12 horas en el bus congelador por la noche, pero sin poder dormir debido a los limitadores de velocidad que sobresalen del suelo en cada puesto de control de la guardia nacional bolivariana; y no son pocos...
El conductor se ve obligado a frenar y acelerar constantemente, pero lo hace de manera brusca y no me puedo relajar en ningún momento del viaje... Cuando finalmente había cogido el sueño resulta que ya hemos llegado y me despierto con el bus medio vacío. Bajo rápido, el bus marcha y mi precioso sombrero se queda a bordo. Noooo!!! Tan bien que me quedaba... Que le vamos a hacer... Pero sin sombrero mi ridículo bigote tampoco tiene sentido y me lo quitaré.Son las seis de la mañana y tengo que encontrar donde pasar los próximos días. De rebote llego a casa la Paty, la posada que las argentinas de Adícora me habían recomendado, y enseguida es cómo si fuera parte de la familia. Me instalo y voy a hacer el recorrido de agencias para ver que se puede hacer por aquí. Salgo de Yagrumo con un paquete muy completo:
Parapente, excursión en el pueblo de Los Nevados y alrededores, tour a Los Llanos y también al Roraima para dentro de una semana.Continúo mi estancia en Mérida descubriendo la ciudad. Hago el recorrido del centro con la Plaza Bolivar y la catedral (Nada de especial) para continuar con los otros puntos de interés como pueden ser las otras plazoletas e incluso la heladería Coromoto con el Record Guinness en cuanto a cantidad de sabores... Si no es por el atractivo de la localización y la vida juvenil universitaria, la ciudad no tiene demasiado encanto.
Y para terminar el día, un cambio de planes típicamente venezolano. El parapente que me habían prometido por el siguiente día
por la mañana me lo mueven a la tarde y allí que voy con dos chicos franceses que han aparecido bien temprano y bien activos por la posada. Pasamos a recoger un grupo de holandeses y para arriba, a Tierra Negra. Somos bastante gente, así que cada piloto hará dos vuelos. Según nos explican, cuando hay bastando viento, como es el caso, primero vuelan con el más pesado para aprovechar las corrientes y el más ligero, en este caso yo, es el último. Así pues voy viendo a toda la gente marchar, echar a volar y regresar con una sonrisa en la boca y muy excitados. De verdad que desde el suelo se ve emocionante, y yo no me he podido retener, fotografiándolo todo, pero no es nada comparado con lo que se siente los primeros minutos de estar en el cielo. Ingrávido. Volando. Planeando. Viéndolo todo desde arriba. Una nueva visión del mundo. Sensacional!!!! Los primeros minutos no puedo cerrar la boca, me siento los ojos muy abiertos, no me quiero perder nada, el corazón acelerado, la respiración olvidada. Estoy volando! Después ya si, cojo la cámara y empiezo a ametrallar los alrededores. Wilfredo, mi piloto, me demuestra que se puede hacer con un parapente. Croissant, yendo y viniendo de derecha a izquierda haciendo U’s; el delfín, frenando y acelerando; 360 haciendo una vuelta completa y el corazón desbocado. Esto es excelente. Cuántas sensaciones, cuánta adrenalina. Y, al ser de los últimos, no volvemos al punto de partida arriba en la montaña sino 
que vamos planeando hasta bajo, observando las impresionante vistas, después de cuarenta minutos de vuelo. No he tenido suerte, pues unas nubes han tapado la puesta de sol, pero igualmente me siento muy afortunado.Tenía planes para el día siguiente ir a andar durante tres días por los alrededores del pueblo de Los Nevados, pero la falta de gente para montar un grupo me ha hecho decidir hacerlo por mi cuenta en dos días. Cojo un jeep hacia allí con Miranda, una chica holandesa que hacía tres horas que esperaba a que hubiera gente suficiente para arrancar. En el largo y sinuoso camino de subida tenemos mucho tiempo para charlar y decidir que haremos las caminatas juntos.
Arrancamos después de llegar e instalarnos en casa de Justina. Cogemos el camino para arriba, hacia la cruz. Vamos subiendo y charlando. Es muy divertido ir andando con ella y descubrir lo que hace en Curaçao, donde trabaja como doctora. El paisaje es bonito, estamos en los Andes y esto ha pasado a ser habitual.
La belleza de los Andes me fascina. Montañas y montañas verdes que no acaban nunca, un sol potente y un cielo de dibujos animados. Fincas, riachuelos y trabajadores del campo, todos muy amables y con ganas de charlar. Resultan muy amistosos y la imagen dista mucho de la agresividad de la que te previenen en las ciudades. Cuando el sol empieza a bajar nosotros hacemos lo mismo y acabamos en el "cafetín" antes de que las nubes invadan el pueblo y después el obscuridad. El pueblo está sin luz así que toca cenar y jugar a cartas bajo la luz de una vela. Las nubes han desaparecido y el fascinante panorama estelar se despliega ante nuestro hasta la hora de ir a la cama.Y al despertar volvemos a andar. La idea es llegar a una finca y después ir al río pero las indicaciones de tiempos que nos dan no son ni cercanas a la realidad. Finalmente ni una cosa ni la otra y volvemos al pueblo porque en principio el jeep nos pasa a buscar a las 12h.
Después de 3 horas de esperar en la plazoleta Bolivar, ante la iglesia, y bajo un potente sol ponemos en marcha el regreso hacia Mérida. Nos vamos un poco muy molestos, pensando que si nos hubieran dicho la verdad desde el principio hubiéramos podido tomar un bonito baño... Que le vamos a hacer, parece que Venezuela es así...Marchamos acompañados de una pareja de vasco-franceses que ya había cruzado en Mérida y la familia de Justina. Tres horas más de trayecto, por caminos de tierra, mal asfaltados, con el precipicio a tocar y el vasco-francés hablándome de accidentes y enfermedades. No hacía falta... Menos mal que el paisaje sigue siendo bonito y ayuda a bajar hasta la ciudad donde paso una agradable velada con Mirandita, entre pizza, helados y cerveza Polar.
Ahora ya sólo pienso en el próximo destino, donde veré animalitos, pescaré pirañas, buscaré anacondas y montaré a caballo: Los Llanos!!!
dijous, 27 de gener del 2011
Dia 92: Coro. Veneçuela
Dos dies passejant per la bonica i colonial Coro m'han servit per adonar-me que Veneçuela és un país diferent als altres. Ho diré clar, és pitjor als altres que he visitat fins ara en molts aspectes. 
Els carrers semblen sense vida, sense cap tipus de comerç en molts d'ells, sense gent durant el dia i ni parlar quan el sol se'n va. No hi ha massa restaurants ni bars i els que hi havia estan tancats o només obren certes hores. El propietari d'un restaurant m'explica que, com que el govern dóna ajudes, ja ningú vol treballar... Els supermercats estan faltats de certs productes; no pots trobar el que busques i de molts productes només existeix una marca, la del govern. Ara falta llet en pols (aquí de líquida no en tenen), farina (els forns estan tancats i per tant tampoc hi ha pa), cafè, oli,... També la falta de productes fa que alguns restaurants no puguin obrir. Segons el propietari de la posada, s'han expropiat els vasts terrenys on abans es tenien les vaques que alimentaven el país, ara petits ramaders les exploten com a producció pròpia i ara Veneçuela no té carn i l'ha d'exportar d'Uruguai. També es van nacionalitzar fa 4 anys les empreses de ciment i ara no n'hi ha.
Sembla clar que el fet d'expropiar i nacionalitzar és una mesura que no obté l'efecte esperat. Per una banda allunyes possibles inversors estrangers i desmotives els nacionals, d'altra banda al no haver-hi propietari no s'hi està tan a sobre, es deixa de ser productiu i el treballador també es relaxa... Son funcionaris!
Els homes corrompem i destruïm les bones idees. El socialisme serà sempre una utopia?
Les restriccions econòmiques imposades pel socialisme de Chávez també es veuen reflectides en el mercat negre de divises.
Si jo vaig al banc amb la meva targeta europea em veig limitat a treure 400 Bolivars des del caixer (800Bf en el cas de Banesco), aquests 400Bf equivalen a 70€+3€ de comissió en el meu banc europeu i això fa una equivalència de 1€ a 5,5Bf. Per contra, en el carrer m'ofereixen uns 10Bf per euro!!! Quasi el doble! El mateix passa amb el dolar o el peso colombià. A què es deguda aquesta diferència? Principalment ve degut a que cada veneçolà no pot disposar de més de cert nombre de dòlars per si vol viatjar fora o fer transaccions amb l'exterior i ha de fer la demanda a l'estat amb certa antelació. Així l'estat té el control de les divises, però això limita molt, sobretot quan en aquest país no hi ha de tot o surt més a compte comprar-ho fora. Un exemple me'l va donar un home que em deia que la majoria de vehicles són dels USA (Chevrolet, vells Ford, vells Cadillac,...) i per tant han d'importar tots els recanvis. Així doncs, els veneçolans estan disposats a pagar més per la divisa estrangera que el preu fixat pel govern... Un consell, si teniu pensat viatjar a Veneçuela, porteu tots els diners que necesiteu, sinó us sortirà molt car el viatge.
Una altra problemàtica del país és la inseguretat en els carrers. Tothom em recomana no sortir als vespres perquè hi ha forces possibilitats de ser assaltat a punta de pistola. Quin cangueli... Preguntant m'ha arribat la versió d'una conversa Chávez-Castro on el primer li confessava la seva por a una rebel.lió i un cop d'estat a la qual cosa el segon li donava la solució: Si no vols gent pel carrer, arma als delinqüents, així la gent tindrà por a sortir... Si és veritat o no, no ho sé, però, si ho és, al Chávez se li en va anar la mà i ara té al país acollonit dins de casa als vespres.
Però parlem de Coro i el seu bonic i tranquil centre històric. De veritat que és bonic i també segur. M'hi he estat tres dies, recorrent-lo amunt i avall, de la Plaça Bolivar amb la Catedral (sí, aquí també i em sembla que serà per tot arreu igual), pel carrer Zamora i Falcón amb les seves cases colonials i els carrers amb un vell empedrat, les esglésies i places, el carreró dels artesans. Tot molt tranquil, m'ha permès recuperar el ritme pausat amb el que havia iniciat el viatge i que Colòmbia havia accelerat.
El darrer dia a Coro decideixo anar a la platja, a Adícora en la península de Paraguanà.
Només sortir de Coro es creua el Parc dels Médanos, un parc desèrtic, en el sentit literal de la paraula; dunes de sorra, poca vegetació i un calor intens. Ben estrany. Els Médanos donen pas a l'estret que duu a la península; un estret relativament nou doncs abans, molt abans, Paraguanà era una illa i el vent i les ones van crear el pas al continent. Durant la travessia per l'estret em sorprèn un grup de flamencs, les aus, que reposen dins les salades aigües d'una llacuna. No sé si n'havia vist mai...
En arribar al petit poblet pescador d'Adícora tot és calma, la platja per a mi i per a dues noies que venien en el mateix bus. Visitant una mica el poble fem coneixença. L'Agus i la Mariana, d'Argentina. Aprofitem per banyar-nos plegats sota l'intens sol i després fer una bona graellada de peix acabat de pescar.
La tornada a Coro se'ns complica. Un nou defecte veneçolà, la mentida, conscient o no. A mi em diuen que el bus passa a les 15h, a elles els han dit les 14h30,
som a la parada una mica abans però resulta que fa deu minuts que ha marxat, o això diuen, ja no sé si creure'ls més... I el següent no és fins a les 16h. A tots ens va malament perquè jo ja tinc el bitllet cap a Mèrida a tres quarts de sis i elles han de marxar també. Després de molt negociar amb els taxi "por puestos", elles, que són les guerreres, aconsegueixen que ens portin als tres per 15Bf cadascú en lloc dels 25Bf inicials. Jo no n'hauria estat capaç i menys amb el meu accent, que perjudica... Fem l'hora de trajecte amb les noies crivellant a preguntes al quart passatger del taxi, que també volia parlar, i ens explica la seva visió de la zona. Després ens separem cap als respectius allotjaments per tornar-nos a trobar a la terminal de passatgers i saber que finalment han decidit anar a Caracas. Ens acomiadem fins a Buenos Aires i m'abrigo per pujar al bus congelador. Cap a les muntanyes!
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Dos días paseando por la bonita y colonial Coro me han servido para darme cuenta que Venezuela es un país diferente a los otros. Lo diré claro, es peor a los otros que he visitado hasta ahora en muchos aspectos.
Las calles parecen sin vida, sin ningún tipo de comercio en muchos de ellos, sin gente durante el día y ni hablar cuando el sol se va. No hay demasiados restaurantes ni bares y los que había están cerrados o sólo abren ciertas horas. El propietario de un restaurante me explica que, como que el gobierno da ayudas, ya nadie quiere trabajar... Los supermercados están faltos de ciertos productos; no puedes encontrar lo que buscas y de muchos productos sólo existe una marca, la del gobierno. Ahora falta leche en polvo (aquí de líquida no tienen), harina (los hornos están cerrados y por lo tanto tampoco hay pan), café, aceite,... También la falta de productos hace que algunos restaurantes no puedan abrir. Según el propietario de la posada, se han expropiado los vastos terrenos donde antes se tenían las vacas que alimentaban al país, ahora pequeños ganaderos las explotan como producción propia y ahora Venezuela no tiene carne y la tiene que exportar de Uruguay. También se nacionalizaron hace 4 años las empresas de cemento y ahora no hay.
Parece claro que el hecho de expropiar y nacionalizar es una medida que no obtiene el efecto esperado. Por un lado alejas posibles inversores extranjeros y desmotivas los nacionales, por otro lado al no haber propietario no se está tan encima, se deja de ser productivo y el trabajador también se relaja... Son funcionarios!
Los hombres corrompemos y destruimos las buenas ideas. El socialismo será siempre una utopía?
Las restricciones económicas impuestas por el socialismo de Chávez también se ven reflejadas en el mercado negro de divisas.
Si yo voy al banco con mi tarjeta europea me veo limitado a sacar 400 Bolivares desde el cajero (800Bf en el caso de Banesco), estos 400Bf equivalen a 70€+3€ de comisión en mi banco europeo y esto hace una equivalencia de 1€ a 5,5Bf. Por el contrario, en la calle me ofrecen unos 10Bf por euro!!! Casi el doble! Lo mismo pasa con el dólar o lo peso colombiano. A que se debe esta diferencia? Principalmente viene debido a que cada venezolano no puede disponer de más de cierto número de dólares por sí quiere viajar fuera o hacer transacciones con el exterior y tiene que hacer la demanda al estado con cierta antelación. Así el estado tiene el control de las divisas, pero esto limita mucho, sobre todo cuando en este país no hay de todo o sale más a cuenta comprarlo fuera. Un ejemplo me lo dio un hombre que me decía que la mayoria de vehículos son de los USA (Chevrolet, viejos Ford, viejos Cadillac,...) y por lo tanto tienen que importar todos los recambios. 
Así pues, los venezolanos están dispuestos a pagar más por la divisa extranjera que el precio fijado por el gobierno... Un consejo si vais a viajar a Venezuela, llevad todo el dinero que necesiteis o el viaje os saldrá caro.
Otra problemática del país es la inseguridad en las calles. Todo el mundo me recomienda no salir por la noche porque hay bastantes posibilidades de ser asaltado a punta de pistola. Qué canguelo... Preguntando me ha llegado la versión de una conversación Chávez-Castro donde el primero le confesaba su miedo a una rebelión y un golpe de estado a lo cual el segundo le daba la solución: Si no quieres gente por la calle, arma a los delincuentes, así la gente tendrá miedo a salir... Si es verdad o no, no lo sé, pero, si lo es, a Chávez se le fue la mano y ahora tiene al país acojonado dentro de casa por la noche.
Pero hablemos de Coro y su bonito y tranquilo centro histórico. De verdad que es bonito y también seguro. He estado tres días, recorriéndolo arriba y abajo, de la Plaza Bolivar con la Catedral (sí, aquí también y me parece que será por todas partes igual), por la calle Zamora y Falcón con sus casas coloniales y las calles con un viejo empedrado, las iglesias y plazas, el callejón de los artesanos. Todo muy tranquilo, me ha permitido recuperar el ritmo pausado con el que había iniciado el viaje y que Colombia había acelerado.
El último día en Coro decido ir a la playa, a Adícora en la península de Paraguaná.
Sólo salir de Coro se cruza el Parque de los Médanos, un parque desértico, en el sentido literal de la palabra; dunas de arena, poca vegetación y un calor intenso. Muy extraño. Los Médanos dan al estrecho que lleva a la península; un estrecho relativamente nuevo pues antes, mucho antes, Paraguaná era una isla y el viento y las olas crearon el paso al continente. Durante la travesía por el estrecho me sorprende un grupo de flamencos, las aves, que reposan dentro de las saladas aguas de una laguna. No sé si había visto nunca...
Al llegar al pequeño pueblecito pescador de Adícora todo es calma, la playa para mí y para dos chicas que venían en el mismo bus. Visitando un poco el pueblo nos conocemos. Agus y Mariana, de Argentina. Aprovechamos para bañarnos juntos bajo el intenso sol y después hacer una buena parrillada de pescado acabado de traer.
El retorno a Coro se nos complica. Un nuevo defecto venezolano, la mentira, consciente o no. A mí me dicen que el bus pasa a las 15h, a ellas les han dicho a las 14h30,
estamos en la parada un poco antes pero resulta que hace diez minutos que se fue, o esto dicen, ya no sé si creerlos más... Y el siguiente no es hasta las 16h. A todos nos va mal porque yo ya tengo el billete hacia Mérida a las seis menos cuarto y ellas tienen que marchar también. Después de mucho negociar con los taxis "por puestos", ellas, que son las guerreras, consiguen que nos lleven a los tres por 15Bf cada cual en lugar de los 25Bf iniciales. Yo no habría sido capaz y menos con mi acento, que perjudica... Hacemos la hora de trayecto con las chicas acribillando a preguntas al cuarto pasajero del taxi, que también quería hablar, y nos explica su visión de la zona. Después nos separamos hacia los respectivos alojamientos para volvernos a encontrar en la terminal de pasajeros y saber que finalmente han decidido ir en Caracas. Nos despedimos hasta Buenos Aires y me abrigo para subir al bus congelador. Hacia las montañas!
Els carrers semblen sense vida, sense cap tipus de comerç en molts d'ells, sense gent durant el dia i ni parlar quan el sol se'n va. No hi ha massa restaurants ni bars i els que hi havia estan tancats o només obren certes hores. El propietari d'un restaurant m'explica que, com que el govern dóna ajudes, ja ningú vol treballar... Els supermercats estan faltats de certs productes; no pots trobar el que busques i de molts productes només existeix una marca, la del govern. Ara falta llet en pols (aquí de líquida no en tenen), farina (els forns estan tancats i per tant tampoc hi ha pa), cafè, oli,... També la falta de productes fa que alguns restaurants no puguin obrir. Segons el propietari de la posada, s'han expropiat els vasts terrenys on abans es tenien les vaques que alimentaven el país, ara petits ramaders les exploten com a producció pròpia i ara Veneçuela no té carn i l'ha d'exportar d'Uruguai. També es van nacionalitzar fa 4 anys les empreses de ciment i ara no n'hi ha.Sembla clar que el fet d'expropiar i nacionalitzar és una mesura que no obté l'efecte esperat. Per una banda allunyes possibles inversors estrangers i desmotives els nacionals, d'altra banda al no haver-hi propietari no s'hi està tan a sobre, es deixa de ser productiu i el treballador també es relaxa... Son funcionaris!
Els homes corrompem i destruïm les bones idees. El socialisme serà sempre una utopia?
Les restriccions econòmiques imposades pel socialisme de Chávez també es veuen reflectides en el mercat negre de divises.
Si jo vaig al banc amb la meva targeta europea em veig limitat a treure 400 Bolivars des del caixer (800Bf en el cas de Banesco), aquests 400Bf equivalen a 70€+3€ de comissió en el meu banc europeu i això fa una equivalència de 1€ a 5,5Bf. Per contra, en el carrer m'ofereixen uns 10Bf per euro!!! Quasi el doble! El mateix passa amb el dolar o el peso colombià. A què es deguda aquesta diferència? Principalment ve degut a que cada veneçolà no pot disposar de més de cert nombre de dòlars per si vol viatjar fora o fer transaccions amb l'exterior i ha de fer la demanda a l'estat amb certa antelació. Així l'estat té el control de les divises, però això limita molt, sobretot quan en aquest país no hi ha de tot o surt més a compte comprar-ho fora. Un exemple me'l va donar un home que em deia que la majoria de vehicles són dels USA (Chevrolet, vells Ford, vells Cadillac,...) i per tant han d'importar tots els recanvis. Així doncs, els veneçolans estan disposats a pagar més per la divisa estrangera que el preu fixat pel govern... Un consell, si teniu pensat viatjar a Veneçuela, porteu tots els diners que necesiteu, sinó us sortirà molt car el viatge.Una altra problemàtica del país és la inseguretat en els carrers. Tothom em recomana no sortir als vespres perquè hi ha forces possibilitats de ser assaltat a punta de pistola. Quin cangueli... Preguntant m'ha arribat la versió d'una conversa Chávez-Castro on el primer li confessava la seva por a una rebel.lió i un cop d'estat a la qual cosa el segon li donava la solució: Si no vols gent pel carrer, arma als delinqüents, així la gent tindrà por a sortir... Si és veritat o no, no ho sé, però, si ho és, al Chávez se li en va anar la mà i ara té al país acollonit dins de casa als vespres.
Però parlem de Coro i el seu bonic i tranquil centre històric. De veritat que és bonic i també segur. M'hi he estat tres dies, recorrent-lo amunt i avall, de la Plaça Bolivar amb la Catedral (sí, aquí també i em sembla que serà per tot arreu igual), pel carrer Zamora i Falcón amb les seves cases colonials i els carrers amb un vell empedrat, les esglésies i places, el carreró dels artesans. Tot molt tranquil, m'ha permès recuperar el ritme pausat amb el que havia iniciat el viatge i que Colòmbia havia accelerat.
El darrer dia a Coro decideixo anar a la platja, a Adícora en la península de Paraguanà.
Només sortir de Coro es creua el Parc dels Médanos, un parc desèrtic, en el sentit literal de la paraula; dunes de sorra, poca vegetació i un calor intens. Ben estrany. Els Médanos donen pas a l'estret que duu a la península; un estret relativament nou doncs abans, molt abans, Paraguanà era una illa i el vent i les ones van crear el pas al continent. Durant la travessia per l'estret em sorprèn un grup de flamencs, les aus, que reposen dins les salades aigües d'una llacuna. No sé si n'havia vist mai...En arribar al petit poblet pescador d'Adícora tot és calma, la platja per a mi i per a dues noies que venien en el mateix bus. Visitant una mica el poble fem coneixença. L'Agus i la Mariana, d'Argentina. Aprofitem per banyar-nos plegats sota l'intens sol i després fer una bona graellada de peix acabat de pescar.
La tornada a Coro se'ns complica. Un nou defecte veneçolà, la mentida, conscient o no. A mi em diuen que el bus passa a les 15h, a elles els han dit les 14h30,
som a la parada una mica abans però resulta que fa deu minuts que ha marxat, o això diuen, ja no sé si creure'ls més... I el següent no és fins a les 16h. A tots ens va malament perquè jo ja tinc el bitllet cap a Mèrida a tres quarts de sis i elles han de marxar també. Després de molt negociar amb els taxi "por puestos", elles, que són les guerreres, aconsegueixen que ens portin als tres per 15Bf cadascú en lloc dels 25Bf inicials. Jo no n'hauria estat capaç i menys amb el meu accent, que perjudica... Fem l'hora de trajecte amb les noies crivellant a preguntes al quart passatger del taxi, que també volia parlar, i ens explica la seva visió de la zona. Després ens separem cap als respectius allotjaments per tornar-nos a trobar a la terminal de passatgers i saber que finalment han decidit anar a Caracas. Ens acomiadem fins a Buenos Aires i m'abrigo per pujar al bus congelador. Cap a les muntanyes!-----
Dos días paseando por la bonita y colonial Coro me han servido para darme cuenta que Venezuela es un país diferente a los otros. Lo diré claro, es peor a los otros que he visitado hasta ahora en muchos aspectos.
Las calles parecen sin vida, sin ningún tipo de comercio en muchos de ellos, sin gente durante el día y ni hablar cuando el sol se va. No hay demasiados restaurantes ni bares y los que había están cerrados o sólo abren ciertas horas. El propietario de un restaurante me explica que, como que el gobierno da ayudas, ya nadie quiere trabajar... Los supermercados están faltos de ciertos productos; no puedes encontrar lo que buscas y de muchos productos sólo existe una marca, la del gobierno. Ahora falta leche en polvo (aquí de líquida no tienen), harina (los hornos están cerrados y por lo tanto tampoco hay pan), café, aceite,... También la falta de productos hace que algunos restaurantes no puedan abrir. Según el propietario de la posada, se han expropiado los vastos terrenos donde antes se tenían las vacas que alimentaban al país, ahora pequeños ganaderos las explotan como producción propia y ahora Venezuela no tiene carne y la tiene que exportar de Uruguay. También se nacionalizaron hace 4 años las empresas de cemento y ahora no hay.Parece claro que el hecho de expropiar y nacionalizar es una medida que no obtiene el efecto esperado. Por un lado alejas posibles inversores extranjeros y desmotivas los nacionales, por otro lado al no haber propietario no se está tan encima, se deja de ser productivo y el trabajador también se relaja... Son funcionarios!
Los hombres corrompemos y destruimos las buenas ideas. El socialismo será siempre una utopía?
Las restricciones económicas impuestas por el socialismo de Chávez también se ven reflejadas en el mercado negro de divisas.
Si yo voy al banco con mi tarjeta europea me veo limitado a sacar 400 Bolivares desde el cajero (800Bf en el caso de Banesco), estos 400Bf equivalen a 70€+3€ de comisión en mi banco europeo y esto hace una equivalencia de 1€ a 5,5Bf. Por el contrario, en la calle me ofrecen unos 10Bf por euro!!! Casi el doble! Lo mismo pasa con el dólar o lo peso colombiano. A que se debe esta diferencia? Principalmente viene debido a que cada venezolano no puede disponer de más de cierto número de dólares por sí quiere viajar fuera o hacer transacciones con el exterior y tiene que hacer la demanda al estado con cierta antelación. Así el estado tiene el control de las divisas, pero esto limita mucho, sobre todo cuando en este país no hay de todo o sale más a cuenta comprarlo fuera. Un ejemplo me lo dio un hombre que me decía que la mayoria de vehículos son de los USA (Chevrolet, viejos Ford, viejos Cadillac,...) y por lo tanto tienen que importar todos los recambios. 
Así pues, los venezolanos están dispuestos a pagar más por la divisa extranjera que el precio fijado por el gobierno... Un consejo si vais a viajar a Venezuela, llevad todo el dinero que necesiteis o el viaje os saldrá caro.Otra problemática del país es la inseguridad en las calles. Todo el mundo me recomienda no salir por la noche porque hay bastantes posibilidades de ser asaltado a punta de pistola. Qué canguelo... Preguntando me ha llegado la versión de una conversación Chávez-Castro donde el primero le confesaba su miedo a una rebelión y un golpe de estado a lo cual el segundo le daba la solución: Si no quieres gente por la calle, arma a los delincuentes, así la gente tendrá miedo a salir... Si es verdad o no, no lo sé, pero, si lo es, a Chávez se le fue la mano y ahora tiene al país acojonado dentro de casa por la noche.
Pero hablemos de Coro y su bonito y tranquilo centro histórico. De verdad que es bonito y también seguro. He estado tres días, recorriéndolo arriba y abajo, de la Plaza Bolivar con la Catedral (sí, aquí también y me parece que será por todas partes igual), por la calle Zamora y Falcón con sus casas coloniales y las calles con un viejo empedrado, las iglesias y plazas, el callejón de los artesanos. Todo muy tranquilo, me ha permitido recuperar el ritmo pausado con el que había iniciado el viaje y que Colombia había acelerado.
El último día en Coro decido ir a la playa, a Adícora en la península de Paraguaná.
Sólo salir de Coro se cruza el Parque de los Médanos, un parque desértico, en el sentido literal de la palabra; dunas de arena, poca vegetación y un calor intenso. Muy extraño. Los Médanos dan al estrecho que lleva a la península; un estrecho relativamente nuevo pues antes, mucho antes, Paraguaná era una isla y el viento y las olas crearon el paso al continente. Durante la travesía por el estrecho me sorprende un grupo de flamencos, las aves, que reposan dentro de las saladas aguas de una laguna. No sé si había visto nunca...Al llegar al pequeño pueblecito pescador de Adícora todo es calma, la playa para mí y para dos chicas que venían en el mismo bus. Visitando un poco el pueblo nos conocemos. Agus y Mariana, de Argentina. Aprovechamos para bañarnos juntos bajo el intenso sol y después hacer una buena parrillada de pescado acabado de traer.
El retorno a Coro se nos complica. Un nuevo defecto venezolano, la mentira, consciente o no. A mí me dicen que el bus pasa a las 15h, a ellas les han dicho a las 14h30,
estamos en la parada un poco antes pero resulta que hace diez minutos que se fue, o esto dicen, ya no sé si creerlos más... Y el siguiente no es hasta las 16h. A todos nos va mal porque yo ya tengo el billete hacia Mérida a las seis menos cuarto y ellas tienen que marchar también. Después de mucho negociar con los taxis "por puestos", ellas, que son las guerreras, consiguen que nos lleven a los tres por 15Bf cada cual en lugar de los 25Bf iniciales. Yo no habría sido capaz y menos con mi acento, que perjudica... Hacemos la hora de trayecto con las chicas acribillando a preguntas al cuarto pasajero del taxi, que también quería hablar, y nos explica su visión de la zona. Después nos separamos hacia los respectivos alojamientos para volvernos a encontrar en la terminal de pasajeros y saber que finalmente han decidido ir en Caracas. Nos despedimos hasta Buenos Aires y me abrigo para subir al bus congelador. Hacia las montañas!
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