Dia 320: Missions Argentines. Argentina

Creuo la frontera sense més problemes que el d'agafar un autobús i segellar per enèsima vegada el passaport, a banda i banda del pont que uneix el Paraguai amb l'Argentina. Un pont que si he entès bé, els argentins creuen per anar a comprar de manera més econòmica i els paraguaians per anar a buscar feines millor remunerades. Els argentins es vanten de tenir una ciutat més maca que la paraguaiana a tocar de la frontera, però a mi Encarnación no em va desagradar, igual que tampoc ho fa Posadas. Serà que tinc un grau de tolerància bastant elevat a l'hora de jutjar. Amb tot, no crec que pogués viure en cap de les dues.

A la terminal d'autobusos em passa a recollir en Guille, un nano que vaig conèixer a Cartagena de Indias, a Colòmbia, ara fa uns nou mesos i que m'acollirà i em farà d'amfitrió els propers dies. Per començar m'instal.lo a casa de la seva família, em presenta als pares i gaudeixo del primer dinar en família des de fa bastant temps. Recorrem amb cotxe la ciutat fins acabar a casa d'uns amics, on avui celebrarem un bon "asado". Una particularitat dels argentins és que no els agrada fer les coses sols o en petit comitè, els argentins són de grups d'amics, molts amics, i avui ens reunim uns quinze. Van arribant, van portant begudes i la carn es va fent a la graella. És un vespre ideal per tornar a l'Argentina. Si segueixo a aquest ritme recuperaré tot el pes perdut en mesos de viatge plens d'activitats i els argentins no es podran desfer de mi. M'agrada massa aquest país i la seva visió. La carn va passant per taula, així com la cervesa, el vi, el fernet amb cola, el champagne... i l'endemà el mal de cap. Massa barreja per fer massa temps que no bevia.

I en un estat no massa bo em llevo per assistir a un espectacular dinar familiar de diumenge, amb els germans d'en Guille portant la contraria als pares. El tema central del dinar és la propera actuació de José Sacristán a Posadas, llegint poemes d'Antonio Machado. Un acte excepcional per part dels pares, una presa de pèl per part dels fills. Excel.lents arguments a banda i banda. I en acabar a fer turisme. Anem cap a la creu de Santa Ana, una creu gegant on es pot pujar i tenir una bona visió de tot el que ve a ser la província de Misiones. Verdor i més verdor per tot arreu. Abans, però, parem pel camí en la reserva ecològica El puma, on hi tenen animals salvatges que han trobat ferits o perduts per la regió i els tenen mentre es curen o, els que ja no saben viure en llibertat, per tota la vida. És l'ocasió de sentir l'emoció de trobar-me cara a cara amb un puma i dos jaguars. Quina sensació, quina bellesa, quina presència. Tot i estar darrera les reixes d'una gàbia impressionen i fascinen. També hi tenen nyandús, micos, pècaris, capibares i fins i tot un sensacional cérvol. Sempre he tingut sentiments divergents respecte els zoos, on pots apreciar i valorar els animals, on se'ls té en captivitat i fora del seu medi. En aquest cas és una reserva, els animals són de la regió i l'objectiu és recuperar-los... Així que continuem cap a la creu i després cap a San Ignacio Miní, on ens esperen dues visites a fer. La primera serà les runes de l'antiga missió jesuïta. Sí, aquí també hi ha missions i és d'aquí d'on li prové el nom a la regió, però aquí tot és completament diferent al Paraguai. Es nota que els argentins estan més habituats al turisme i que aposten fort en aquest camp. El poble de San Ignacio envolta la reducció, mentre que al Paraguai les missions estaven una mica a les afores. Aquí hi ha hotels, hi ha venedors de souvenirs, gent que demana almoina o que t'indiquen on aparcar tot i no ser necessari. Un cop a dins hi ha un petit museu i davant de cada sector es troben panells i gravacions explicatives en diferents idiomes. A més, per la nit es veu que hi ha una espècie de show on projecten imatges en 3D recreant l'ambient de l'època mitjançant projectors i cortines de vapor d'aigua com a suport. Les runes són força extenses i amb parts ben preservades, però aquí, a diferència del Paraguai, hi ha força gent visitant i no hi trobes la mateixa atmosfera íntima. Acabem les visites del dia amb la casa d'un escriptor que he descobert en el viatge i que admiro bastant. Horacio Quiroga. Nascut a l'Uruguai, va passar quasi tota la seva vida a l'Argentina, entre Buenos Aires i la zona de Misiones que va arribar a necessitar com l'aire que respirava. Una vida ben tràgica, esquitxada per les morts prematures i accidentades dels pares, esposes i filles. Un mestre dels contes i relats curts que em va presentar l'amic Federico en els meus dies de navegació amazònica. El llibre "Cuentos de amor de locura i de muerte" em va entusiasmar i sabent que estava per la zona on ell va viure vaig demanar al Guille que m'hi portés. El lloc és encantador. Una finca envoltada per un bosc de bambú, amb un clar on dues cases s'hi alcen, la primera que va tenir, que és una rèplica feta pels productors de la pel.lícula sobre la seva vida, i la segona que ell mateix es va construir, plena d'objectes que li pertanyien i que indiquen quin tipus de vida va portar, una canoa, una moto, càmera de fotos, màquina d'escriure,... De l'exterior s'aprecia l'inici de la tarda sobre el riu Paraná, llargament descrit i usat com a teló de fons en els seus relats. Estic ben content d'estar aquí. Quina inspiració. I ja si, de tornada, el dia no pot acabar d'altra manera que amb un "asado". Aquest cop som nosaltres els que l'organitzem, en Guille qui s'encarrega de tot i tres amics que venen a acompanyar-nos, fins a les 3h del matí que enllestim el menjar i deixem a mitges les discussions polítiques. Aquestes mai s'acaben i sempre són presents en la societat argentina, i més a pocs dies de les eleccions generals, on sembla que s'imposarà per força diferència la presidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner. A diferència dels grups d'amics que conec a Barcelona o París, aquí no hi ha cap problema en ser de posicions polítiques ben enfrontades i seguir sent amics i poder-ho discutir. Però he dit que el dia acabava i no és ben bé veritat. La nit no feia més que començar, ja que després passem per un local que anomenen La mansión, on hi fan la festa promocional d'una revista. Els nanos hi troben gent coneguda, sembla que tothom es coneix en aquesta festa, en aquesta ciutat. M'havien parlat molt bé de les noies de Misiones i s'ha de reconèixer que són ben maques i ben elegants. La festa n'és plena, i d'argentins intentant-ho tot, també. Són uns cràpules i és ben divertit observar-ne les astúcies. La música sona, la cervesa també i poc a poc es va fent de dia, quan decidim anar a esmorzar per tornar-nos a trobar als que estaven a la festa. Ara feia bastant que no ho feia això.

La resta de la meva estada a Posadas la passo recuperant-me i descansant. Una mica d'exercici i córrer pel passeig fluvial per tal de mantenir la forma, abans de tornar a veure els nois per tal de gaudir el partit de futbol entre Veneçuela i Argentina. Dir gaudir és una manera de ser molt irònic, doncs Argentina decep un cop més amb una derrota, la primera de tota la història contra Veneçuela, i tothom qüestiona la tàctica i alguns dels jugadors. Aquest cop, per sort, em deixen al Messi tranquil i més aviat comenten que si les coses segueixen així hi haurà un dia en que ell es negarà a jugar amb la selecció nacional, ja que ningú l'ajuda.

Gràcies Guille, gràcies per aquests dies. Per haver-me acollit, haver-m'ho ofert tot, presentat la teva regió i les seves meravelles, integrat en el teu grup d'amics i haver-me permès descobrir una regió més d'aquest país que em té enamorat. Jo continuo, cap al sud, cap a Rosario, on un altre amic del viatge m'espera. Diego, que voy!

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Cruzo la frontera sin más problemas que el de tomar un autobús y sellar por enésima vez el pasaporte, a ambos lados del puente que une el Paraguay con Argentina. Un puente que si he entendido bien, los argentinos cruzan para ir a comprar de manera más económica y los paraguayos para ir a buscar trabajos mejor remunerados. Los argentinos se jactan de tener una ciudad más bonita que la paraguaya a tocar de la frontera, pero a mí Encarnación no me desagradó, y tampoco lo hace Posadas. Será que tengo un grado de tolerancia bastante elevado a la hora de juzgar. Con todo, no creo que pudiera vivir en ninguna de las dos.

En la terminal de autobuses me pasa a recoger Guille, un chico que conocí en Cartagena de Indias, en Colombia, ahora hace unos nueve meses y que me acogerá y me hará de anfitrión los próximos días. Para empezar me instalo en casa de su familia, me presenta a los padres y disfruto de la primera comida en familia desde hace bastante tiempo. Recorremos en coche la ciudad hasta acabar en casa de unos amigos, donde hoy celebraremos un buen asado. Una particularidad de los argentinos es que no les gusta hacer las cosas solos o en pequeño comité, los argentinos son de grupos de amigos, muchos amigos, y hoy nos reunimos unos quince. Van llegando, van trayendo bebidas y la carne se va haciendo en la parrilla. Es una tarde ideal para volver a Argentina. Si sigo a este ritmo recuperaré todo el peso perdido en meses de viaje llenos de actividades y los argentinos no se podrán deshacer de mí. Me gusta demasiado este país y su visión. La carne va pasando por la mesa, así como la cerveza, el vino, el fernet con cola, el champagne... y el día siguiente el dolor de cabeza. Demasiada mezcla haciendo demasiado tiempo que no bebía.

Y en un estado no muy bueno me levanto para asistir a una espectacular comida familiar de domingo, con los hermanos de Guille llevando la contraria a los padres. El tema central de la comida es la próxima actuación de José Sacristán en Posadas, leyendo poemas de Antonio Machado. Un acto excepcional por parte de los padres, una tomadura de pelo por parte de los hijos. Excelentes argumentos de ambos lados. Y al acabar a hacer turismo. Vamos hacia la cruz de Santa Ana, una cruz gigante donde se puede subir y tener una buena visión de todo lo que viene a ser la provincia de Misiones. Verde y más verde por todas partes. Antes, pero, paramos por el camino en la reserva ecológica El puma, donde tienen animales salvajes que han encontrado heridos o perdidos por la región y los tienen mientras se curan o, los que ya no saben vivir en libertad, para toda la vida. Es la ocasión de sentir la emoción de encontrarme cara a cara con un puma y dos jaguares. Qué sensación, qué belleza, qué presencia. A pesar de estar detrás las rejas de una jaula impresionan y fascinan. También tienen ñandúes, monos, pecaríes, capibaras e incluso un sensacional ciervo. Siempre he tenido sentimientos divergentes respeto los zoológicos, donde puedes apreciar y valorar los animales, donde se los tiene en cautividad y fuera de su medio. En este caso es una reserva, los animales son de la región y el objetivo es recuperarlos... Así que continuamos hacia la cruz y después hacia San Ignacio Miní, donde nos esperan dos visitas que hacer. La primera será las ruinas de la antigua misión jesuita. Sí, aquí también hay misiones y es de aquí de donde le proviene el nombre a la región, pero aquí todo es completamente diferente al Paraguay. Se nota que los argentinos están más habituados al turismo y que apuestan fuerte en este campo. El pueblo de San Ignacio rodea la reducción, mientras que en Paraguay las misiones estaban un poco a las afueras. Aquí hay hoteles, hay vendedores de souvenirs, gente que pide limosna o que te indican donde aparcar a pesar de no ser necesario. Una vez adentro hay un pequeño museo y ante cada sector se encuentran paneles y grabaciones explicativas en diferentes idiomas. Además, por la noche se ve que hay una especie de show donde proyectan imágenes en 3D recreando el ambiente de la época mediante proyectores y cortinas de vapor de agua como apoyo. Las ruinas son bastante extensas y con partes muy preservadas, pero aquí, a diferencia del Paraguay, hay bastante gente visitando y no encuentras la misma atmósfera íntima. Acabamos las visitas del día con la casa de un escritor que he descubierto en el viaje y que admiro bastante. Horacio Quiroga. Nacido en Uruguay, pasó casi toda su vida en Argentina, entre Buenos Aires y la zona de Misiones que llegó a necesitar como el aire que respiraba. Una vida muy trágica, salpicada por las muertes prematuras y accidentadas de los padres, esposas e hijas. Un maestro de los cuentos y relatos cortos que me presentó el amigo Federico en mis días de navegación amazónica. El libro "Cuentos de amor de locura y de muerte" me entusiasmó y sabiendo que estaba por la zona donde él vivió pedí a Guille que me trajera. El lugar es encantador. Una finca rodeada por un bosque de bambú, con un claro donde dos casas se levantan, la primera que tuvo, que es una réplica hecha por los productores de la película sobre su vida, y la segunda que él mismo se construyó, llena de objetos que le pertenecían y que indican qué tipo de vida llevó, una canoa, una moto, cámara de fotos, máquina de escribir,... Del exterior se aprecia el inicio del atardecer sobre el río Paraná, largamente descrito y usado como telón de fondo en sus relatos. Estoy muy contento de estar aquí. Qué inspiración. Y ya si, de vuelta, el día no puede acabar de otra manera que con un asado. Esta vez somos nosotros los que lo organizamos, Guille, quién se encarga de todo, y tres amigos que vienen a acompañarnos, hasta las 3h de la mañana que terminamos la comida y dejamos a medias las discusiones políticas. Estas nunca se acaban y siempre están presentes en la sociedad argentina, y más a pocos días de las elecciones generales, donde parece que se impondrá con bastante diferencia la presidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner. A diferencia de los grupos de amigos que conozco en Barcelona o París, aquí no hay ningún problema en ser de posiciones políticas muy enfrentadas y seguir siendo amigos y poderlo discutir. Pero he dicho que el día acababa y no termina de ser verdad. La noche no hacía más que empezar, puesto que después pasamos por un local que denominan La mansión, donde hacen la fiesta promocional de una revista. Los chicos encuentran gente conocida, parece que todo el mundo se conoce en esta fiesta, en esta ciudad. Me habían hablado muy bien de las chicas de Misiones y hay que reconocer que son muy guapas y muy elegantes. La fiesta está llena de ellas, y de argentinos intentándolo todo, también. Son unos golfos y es muy divertido observar sus astucias. La música suena, la cerveza también y poco a poco se va haciendo de día, cuando decidimos ir a almorzar para volvernos a encontrar a los que estaban en la fiesta. Ahora hacía bastante que no lo hacía esto.

El resto de mi estancia en Posadas la paso recuperándome y descansando. Un poco de ejercicio y correr por el paseo fluvial para mantener la forma, antes de volver a ver a los chicos para disfrutar el partido de fútbol entre Venezuela y Argentina. Decir disfrutar es una manera de ser muy irónico, pues Argentina decepciona una vez más con una derrota, la primera de toda la historia contra Venezuela, y todo el mundo cuestiona la táctica y algunos de los jugadores. Esta vez, por suerte, me dejan a Messi tranquilo y más bien comentan que si las cosas siguen así habrá un día en que él se negará a jugar con la selección nacional, puesto que nadie le ayuda.

Gracias Guille, gracias por estos días. Por haberme acogido, habérmelo ofrecido todo, presentado tu región y sus maravillas, integrado en tu grupo de amigos y haberme permitido descubrir una región más de este país que me tiene enamorado. Yo continúo, hacia el sur, hacia Rosario, donde otro amigo del viaje me espera. Diego, que voy!

Fotos Paraguai. Missions paraguaianes

Dia 315: Missions paraguaianes

Després de la meva estada per la zona de Concepción torno a la capital per recollir la bossa amb els regals que havia abandonat temporalment a l'hostal. Tants mesos de viatge, tants països visitats, han fet necessària l'adquisició d'una altra bossa, ben bonica, per cert, i ja és plena... no sé com ho feia per encabir-ho tot en la motxilla. A Asunción hi passo novament el dia sense fer res, veient rugby i coneixent la Regina, una alemanya en trànsit cap a Bolívia. És curiós com només compartint uns moments es pot arribar a apreciar a algú com si fos un conegut de més temps.

Al vespre m'embarco en un altre d'aquests trajectes que queden per la memòria. Sense pensar-hi massa pujo en el primer bus que surt cap a Encarnación, però l'olor del bany i la calor fan que descansar sigui una missió impossible. A les 4 del matí arribo a Coronel Bogado, on baixo per fer cap a San Cosme y Damián, però el bus que m'havien promès a les 5 no existeix i el primer és a les 9... Trec el sac de la motxilla, m'acomodo en un banc de la terminal, a l'aire lliure i em quedo endormiscat escoltant la música paraguaiana que el vigilant té a tot volum. A les 10, ja sí, arribo a l'hostal Stella Mari, on em reben amb gran entusiasme.

Estic més recuperat del que em pensava i la conversa amb la Stella m'anima a conèixer aquest poblet. Què per què he vingut fins aquí? En un principi no ho sabia, però les noies de l'hostal d'Asunción m'havien recomanat passar-hi i ja era motiu suficient. I el que em trobo és un acollidor poblet, tot verd, amb una temperatura ben agradable, igual que la seva gent, i les runes d'una antiga missió jesuïta, així com un observatori astronòmic. Em disposo a recórrer la reducció jesuïta, primer sol, campant al meu aire, fent-me una idea de que és cada estança i com hi vivien i que hi feien. Després hi torno, amb una guia voluntària que m'explica la història que hi ha allí atresorada i m'obre algunes peces que normalment tenen tancades amb clau.

La història dels jesuïtes en aquesta zona es resumeix de la manera següent. L'ordre dels jesuïtes, així com d'altres ordres, van arribar a la zona a inicis del segle XVII per intentar evangelitzar al poble guaraní que hi habitava. Ells, a través de la creença guaraní en un sol i únic déu i gràcies a la música i art, van aconseguir el que les altres ordres no havien fet, que era que els indígenes s'apropessin a ells i hi confiessin per protegir-los. Evidentment, els havien de protegir dels espanyols i portuguesos que havien desembarcat en aquella zona i necessitaven esclaus. La presència més ferotge dels caçadors d'esclaus portuguesos, els bandeirantes, van fer que els jesuïtes haguessin de desplaçar les missions dels primers enclavaments en territori brasiler per anar més al sud, on els espanyols eren menys ferotges... tot i que... En cada missió hi havia tres eclesiàstics que s'encarregaven de l'evangelització i de l'ensenyament als indígenes. Aquests adoraven la música i tenien bones qualitats per les arts, així que van acceptar-ne la presència i es van establir en les cases adjacents al temple. Quan més endavant l'església catòlica, espantada pel poder que l'ordre dels jesuïtes estava adquirint i pressionada per la corona espanyola i la portuguesa que volien llibertat per ocupar les terres i usar la seva gent, va decidir que els guaranís havien d'abandonar les missions, aquests no van voler i van defensar com van poder la seva posició. Però no ho van aconseguir.

La missió de San Cosme y Damián va destacar per la presència del pare Buenaventura Suárez que, format en l'actual població argentina de Santa Fe, va ser el primer astrònom d'Amèrica. Va establir un centre d'observació dels astres que li va permetre escriure un estudi predictiu sobre els eclipsis que hi hauria en el segle XVIII, entre d'altres coses. En honor a ell, tot just fa un any, es va inaugurar l'observatori on m'ensenyen algunes de les constel.lacions que es poden observar en l'hemisferi sud, com el Cigne, Orió, l'Escorpí, les estrelles Alfa i Beta centauri, la Creu del Sud i més tard amb el telescopi n'observem alguna així com la Lluna que està en quart creixent. De sempre m'ha fascinat l'astronomia i l'observació de la galàxia a més, poder-ne parlar i discutir de manera personalitzada, aquí és un plaer.

El dia següent continuo fins a Encarnación on passejo aquesta ciutat fronterera que no està tan malament com me la pinten. Està patint un procés de renovament degut a que la propera presa de Yacyretá ha fet que el nivell del riu augmenti, inundant el que eren les parts baixes, plenes de comerços de baixa qualitat i cases de llauna. Després de descansar en la plaça principal veient la gent anar i venir amb el termos en una mà i la guampa de tereré en l'altra, em dono el plaer de sopar a un preu molt assequible en el millor restaurant japonès del país. Us asseguro que no sé com han anat a parar aquí aquests cuiners i productes, però són una autèntica delícia.

Durant el dia em dirigeixo cap a les altres dues missions que hi ha per la zona. Trinidad i Jesús. La primera està a 40 minuts en bus i un cop arribat m'uneixo a un grup d'alemanys que l'està visitant. La guia ens fa una explicació detallada del que era aquella reducció, la més gran de la zona i la penúltima en ser edificada abans de l'expulsió. En el temple principal s'hi ha trobat restes dels personatges principals de la tribu indígena, que tenien el privilegi de ser-hi enterrats, així com els clergues eren enterrats en la cripta. Tot està força destruït degut principalment a la naturalesa que envoltava el lloc en aquell temps, que s'ho va anar menjant, però també als cercadors de tresors que van fer destroces com en tot arreu. Es conserven trossos de parets decorats i d'estàtues fetes pels indígenes, recognoscibles degut als trets guaranís que donaven a les cares dels sants. Després del passeig sota el fort sol em dirigeixo cap al trencant que m'ha de dur cap a Jesús, però a aquestes hores del migdia ja no hi ha més autobusos, així que faig temps en un menjador, mentre xerro amb la propietària que m'explica la vida de la regió. No he conegut a un sol paraguaià que no estigués disposat a compartir els seus coneixements i les seves opinions sobre tot tipus de temes. Són ben sociables.

No és fins les 4 de la tarda que passa l'atrotinat autobús cap a Jesús i allí una nova guia em fa la visita, tot explicant-me que aquella missió no va arribar a ser acabada, que es tenia ideat que fos de les més grans i que hi acollís més de 4000 guaranís, però no hi van ser a temps. Cada una de les reduccions que he vist té un atractiu diferent i totes mereixen ser visitades. Aquesta a més està en el poble de Jesús de Tavarangué, que em resulta molt atractiu. El vaig visitant mentre emprenc el camí de tornada, desfent el camí que el bus havia fet i esperant trobar-ne un que faci el camí invers, però vaig avançant i avançant i no en veig cap. Deixo el poble enrere i passo pel costat de boniques i velles cases de fusta, camps de blat a punt de ser recollit, ondulacions i boscos que vaig travessant seguint la carretera fins que voluntàriament un pickup para i jo munto al darrere fins al trencant per esperar el bus que em tornarà a Encarnación. Ja preparat per creuar la frontera, cap a l'Argentina de nou.

Paraguai és magnífic. Verd per tot arreu. Llocs ben interessants per visitar. Gent amable i agradable, disposada a compartir més d'un bon moment. Econòmic pel turista i ben acollidor. No entenc com tanta gent en parla malament, quan segurament mai hi ha posat un peu. No entenc per que la gent evita passar-hi. Paraguai mereix una bona visita.

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Después de mi estadía por la zona de Concepción vuelvo a la capital para recoger la bolsa con los regalos que había abandonado temporalmente en el hostal. Tantos meses de viaje, tantos países visitados, han hecho necesaria la adquisición de otra bolsa, muy bonita, por cierto, y ya está llena... no sé como lo hacía para meterlo todo en la mochila. En Asunción paso nuevamente el día sin hacer nada, viendo rugby y conociendo a Regina, una alemana en tránsito hacia Bolivia. Es curioso como sólo compartiendo unos momentos se puede llegar a apreciar a alguien cómo si fuera un conocido de más tiempo.



Al atardecer me embarco en otro de estos trayectos que quedan para la memoria. Sin pensarlo demasiado subo al primer bus que sale hacia Encarnación, pero el olor del baño y el calor hacen que descansar sea una misión imposible. A las 4 de la mañana llego a Coronel Bogado, donde bajo para ir hacia San Cosme y Damián, pero el bus que me habían prometido a las 5 no existe y el primero no es hasta las 9... Saco el saco de la mochila, me acomodo en un banco de la terminal, al aire libre y me quedo adormilado escuchando la música paraguaya que el vigilante tiene a todo volumen. A las 10, ya sí, llego al hostal Stella Mari, donde me reciben con gran entusiasmo.

Estoy más recuperado de lo que me pensaba y la conversación con Stella me anima a conocer este pueblecito. Qué por qué he venido hasta aquí? En un principio no lo sabía, pero las chicas del hostal de Asunción me habían recomendado pasar y ya era motivo suficiente. Y lo que me encuentro es un acogedor pueblecito, todo verde, con una temperatura muy agradable, igual que su gente, y las ruinas de una antigua misión jesuita, así como un observatorio astronómico. Me dispongo a recorrer la reducción jesuita, primero solo, paseando a mi aire, haciéndome una idea de que es cada estancia y como vivían y que hacían. Después regreso, con una guía voluntaria que me explica la historia que hay allí atesorada y me abre algunas piezas que normalmente tienen cerradas con clave.

La historia de los jesuitas en esta zona se resume de la manera siguiente. La orden de los jesuitas, así como otras órdenes, llegaron a la zona a inicios del siglo XVII para intentar evangelizar al pueblo guaraní que aquí habitaba. Ellos, a través de la creencia guaraní en un solo y único dios y gracias a la música y arte, consiguieron lo que las otras órdenes no habían hecho, que era que los indígenas se acercaran a ellos y confiaran para protegerlos. Evidentemente, los tenían que proteger de los españoles y portugueses que habían desembarcado en aquella zona y necesitaban esclavos. La presencia más feroz de los cazadores de esclavos portugueses, los bandeirantes, hicieron que los jesuitas tuvieran que desplazar las misiones de los primeros enclaves en territorio brasileño para ir más al sur, donde los españoles eran menos feroces... a pesar de que... En cada misión había tres eclesiásticos que se encargaban de la evangelización y de la enseñanza a los indígenas. Estos adoraban la música y tenían buenas calidades para las artes, así que aceptaron la presencia y se establecieron en las casas adyacentes al templo. Cuando más adelante la iglesia católica, asustada por el poder que la orden de los jesuitas estaba adquiriendo y presionada por la corona española y la portuguesa que querían libertad para ocupar las tierras y usar su gente, decidió que los guaraníes tenían que abandonar las misiones, estos no quisieron y defendieron como pudieron su posición. Pero no lo consiguieron.

La misión de San Cosme y Damián destacó por la presencia del padre Buenaventura Suárez que, formado en la actual población argentina de Santa Fe, fue el primer astrónomo de América. Estableció un centro de observación de los astros que le permitió escribir un estudio predictivo sobre los eclipses que habría en el siglo XVIII, entre otros cosas. En honor a él, apenas hace un año, se inauguró el observatorio donde me enseñan algunas de las constelaciones que se pueden observar en el hemisferio sur, como el Cisne, Orión, el Escorpión, las estrellas Alfa y Beta centauro, la Cruz del Sur y más tarde con el telescopio observamos alguna así como la Luna que está en cuarto creciente. Siempre me ha fascinado la astronomía y la observación de la galaxia además, poder hablar y discutir de manera personalizada, aquí es un placer.

El día siguiente continúo hasta Encarnación donde paseo esta ciudad fronteriza que no está tan mal como me la pintan. Está sufriendo un proceso de renovación debido a que la próxima presa de Yacyretá ha hecho que el nivel del río aumente, inundando lo que eran las partes bajas, llenas de comercios de baja calidad y casas de hojalata. Después de descansar en la plaza principal viendo la gente ir y venir con el termo en una mano y la guampa de tereré en la otra, me doy el placer de cenar a un precio muy asequible en el mejor restaurante japonés del país. Os aseguro que no sé cómo han ido a parar aquí estos cocineros y productos, pero son una auténtica delicia.

Durante el día me dirijo hacia las otras dos misiones que hay por la zona. Trinidad y Jesús. La primera está a 40 minutos en bus y una vez llegado me uno a un grupo de alemanes que lo está visitando. La guía nos hace una explicación detallada de lo que era aquella reducción, la más grande de la zona y la penúltima en ser edificada antes de la expulsión. En el templo principal se ha encontrado restos de los personajes principales de la tribu indígena, que tenían el privilegio de ser enterrados ahí, así como los clérigos eran enterrados en la cripta. Todo está bastante destruido debido principalmente a la naturaleza que rodeaba el lugar en aquel tiempo, que se lo fue comiendo, pero también a los buscadores de tesoros que hicieron destrozos como en todos lados. Se conservan trozos de paredes decorados y de estatuas hechas por los indígenas, reconocibles debido a los rasgos guaraníes que daban a las caras de los santos. Después del paseo bajo el fuerte sol me dirijo hacia el cruce que me tiene que llevar hacia Jesús, pero a estas horas del mediodía ya no hay más autobuses, así que hago tiempo en un comedor, mientras charlo con la propietaria que me explica la vida de la región. No he conocido a un solo paraguayo que no estuviera dispuesto a compartir sus conocimientos y sus opiniones sobre todo tipos de temas. Son muy sociables.

No es hasta las 4 de la tarde que pasa el destartalado autobús hacia Jesús y allí una nueva guía me hace la visita, explicándome que aquella misión no llegó a ser terminada, que se tenía ideado que fuera de las más grandes y que acogiera más de 4000 guaraníes, pero no estuvieron a tiempo. Cada una de las reducciones que he visto tiene un atractivo diferente y todas merecen ser visitadas. Esta además está en el pueblo de Jesús de Tavarangué, que me resulta muy atractivo. Lo voy visitando mientras emprendo el camino de vuelta, deshaciendo el camino que el bus había hecho y esperando encontrar uno que haga el camino inverso, pero voy avanzando y avanzando y no veo ninguno. Dejo el pueblo atrás y paso por el lado de bonitas y viejas casas de madera, campos de trigo a punto de ser recogido, ondulaciones y bosques que voy atravesando siguiendo la carretera hasta que voluntariamente un pickup para y yo monto detrás hasta el cruce para esperar el bus que me devolverá a Encarnación. Ya preparado para cruzar la frontera, hacia Argentina de nuevo.

Paraguay es magnífico. Verde por todas partes. Lugares muy interesantes para visitar. Gente amable y agradable, dispuesta a compartir más de un buen momento. Económico para el turista y muy acogedor. No entiendo como tanta gente habla mal de él, cuando seguramente nunca ha puesto un pie aquí. No entiendo por que la gente evita pasar. Paraguay merece una buena visita.

Fotos Paraguai. Concepción

Dia 310: Pel riu Paraguai fins Concepción. Paraguai

En el riu de nou. A bord del Cacique, ple de fruita, begudes i gasolina, riu Paraguai a munt. A més de la tripulació i una parella m'hi acompanyen en John d'Austràlia, en Martin de la República Txeca i la Laura d'Alemanya, tots fent voltes per Sudamèrica. Pocs turistes hi ha que només vinguin a visitar el Paraguai. Riu a munt, el primer vespre, sense res més a fer que xerrar i beure, gaudint de la dolça navegació fluvial. I un segon dia en el que no fem altra cosa que observar els marges del riu, les finques que apareixen molt de tant en tant, buscant algun rastre de vida animal i esquivant-lo quan aquest es materialitza en forma de núvol de mosquits just en el moment en que ens meravellàvem d'una sensacional posta de sol. Quina manera de picar! No em queda altra opció que amagar-me sota la mosquitera de la meva hamaca, però a fora se'ls veu, intentant de tot per deixar-nos sense sang.

Ja pel matí desembarquem a Concepción i em separo del grup que anirà cap a Laguna Blanca i jo cap a la granja El roble, on m'esperen. Normalment venen a recollir-te a la ciutat, però avui com que és festiu (aix...) no em queda altre remei que confiar la meva vida al James, un escocès establert aquí, que m'hi porta en moto, jo amb motxilla, charango i barret. I així arribo a la granja, per trobar-me a la família que la regenta, en Peter, l'Andresa, i els petits Néstor, Hani i Amélie. M'acullen, em donen de menjar, m'ofereixen sucs deliciosos i una cabana on descansar, mentre un grup d'estudiants de la ciutat reben cursos de ciències naturals, l'anaconda es segueix recuperant en la seva gàbia, el mico corre pel jardí perseguit pel gosset, les tortugues s'amaguen en el terrari, el llangardaix em passa pel costat i la manta descansa en l'aquari juntament amb d'altres espècies.

L'endemà el ritme pausat manté la seva cadència. Res no l'altera. Els estudiants ja se'n van anar i la pau regna en la granja. Aprofito per aprofundir en el coneixement del charango i apareix en Márton, l'hongarès de l'hostal d'Asunción. Res a fer, la tarda en la piscina jugant amb els petits de la granja i pescant peixos amb xarxa dels llacs que tenen en la finca, preparant el sopar. També prenem la decisió de dedicar el dissabte a fer caiac amb en James i així aprofito jo per baixar fins a Concepción i poder marxar-ne el diumenge.

Ens apropem fins el riu Ypané cap a les 9 del matí i desembarquem el caiac doble i l'individual quan comencen a caure unes gotes. Està bé que no faci massa sol perquè sinó ens rostiríem, però que plogui no ens motiva gaire. Arranquem en Márton i jo en el caiac doble i en James ens vigila des de l'altre. Intentem coordinar els moviments per tal d'avançar en línia recta però ens resulta bastant complicat i anem fent esses riu avall. El vent va bufant en contra i no ajuda massa. M'havien dit que baixar l'Ypané era un pur plaer, que no havies de fer res més que deixar-te portar, però cada cop plou més fort i hem de treballar bastant per avançar. Hi ha més d'un moment en que la pluja és tan intensa que no es veu res, ens anem cansant i no portem ni la meitat del trajecte. Els primers 40Km són riu avall, però després arribarem al riu Paraguai i ens esperen 10Km que ja temem. No es podria dir precisament que estigui gaudint d'aquest dia de caiac. Per moments és hilarant pensar que hem escollit el sol dia en que hi ha tempesta per posar-nos a fer una activitat a l'aire lliure. Però no hi ha volta enrere ni cap possibilitat d'escapar fins al final. Els llamps cada cop cauen més a prop i el soroll és força eixordador. Intentem recordar la teoria electromagnètica i de conductivitat, i ens consola pensar que hi ha més possibilitats que els llamps caiguin en un arbre que en el nostre rem... A pocs kilòmetres de la desembocadura del Ypané canviem de caiac i passo a l'individual. Amb tot aquest temps no hem aconseguit sincronitzar-nos, en Márton i jo, i és millor que en James dirigeixi el caiac doble. L'entrada al Paraguai es fa dura, però anem avançant fins arribar a un pont on es sumen altres corrents, a més el vent bufa d'esquena i va creant ones, el que em complica en gran mesura el mantenir la direcció que em proposo. Em vaig cansant, em vaig cansant i cada cop estic menys receptiu als consells que em donen des de l'altre caiac. Més aviat em semblen una molèstia. Que em deixin tranquil que jo aniré fent... i en una d'aquestes, un cop de rem mal donat i el caiac boca avall. Surto a la superfície i espero a que ells arribin, lliguin el meu caiac al seu i comencin a remar contra corrent, intentant arribar a la vora. Estem en un punt de forts corrents i no sembla que avancem massa. Els pobres estan fent un gran esforç i jo intento ajudar des del darrera xipollejant una mica. Passats més de cinc minuts hem avançat els 50 metres que ens separaven de la riba i allí aprofitem per descansar i replantejar el tram final. Seguim avançant prop de la vora on el vent no sembla tan fort i aconseguim arribar a Concepción, però encara hem de passar trams ben complicats. En la zona del port un corrent em porta directament cap a un vaixell que està allí parat i em costa separar-me'n, després una altra confluència de corrents sacseja el caiac i el porta cap a on vol. He de remar ben fort per sortir-ne i avançar, les meves forces estan al límit, però la meva perseverança i tossuderia fan que m'oblidi de tot i em concentri en donar palades. Quan per fi arribem al destí i sortim de l'aigua, maleeixo i insulto lleugerament en James per aquest agradable dia. L'odio des del més profund del meu cor. Guardem les embarcacions i muntem tots tres en la moto fins al centre ciutat on agafo un hotel i m'instal.lo durant més de mitja hora sota la dutxa calenta avanç de caure en el llit i penetrar en un intens i reparador son. El malson ha acabat.

Em desperten unes hores després anunciant-me que en James ha arribat a l'hotel. Hem quedat per celebrar l'aniversari del nebot de la seva xicota paraguaiana i, tot i el cansament, una activitat amb gent local jo no me la perdo. En un local bàsic dedicat a celebracions hi ha la família i amics compartint unes cerveses i menjar típic de la zona, entre altres coses la "sopa paraguaya" que no té res de sopa, sinó que és com un pastís salat i té aparença de truita de patates. Ens hi estem una estona, però tots dos estem bastant cansats i ens retirem, quedant per l'endemà fer una cerveseta tranquil.lament a casa seva abans que m'acompanyi a la terminal i emprengui el camí de tornada cap a la capital.

Vist amb perspectiva i distància, els dies per la zona de Concepción han estat prou interessants. No he fet res del que tenia previst, però m'ha permès conèixer una part del país ben diferent, amb un ritme particular i una altra visió sobre les coses. No ho he esmentat, però és una ciutat entrellaçada per vincles de sang, tots parents en un grau o altre. Una zona que veu com el govern l'acusa de refugiar el minúscul grup terrorista de l'EPP. Les infraestructures són mínimes, els carrers quasi tots són de terra i polsegosos i xoca veure-hi vehicles ben potents, certes finques i gent benestant, segons els rumors tot pagat amb diners provinents del tràfic de droga. I no obstant, la ciutat es veu tranquil.la i agradable sota la intensa calor, sense massa cosa a fer, si no és apropar-se al moll a veure com el Paraguai passa. A prop queden parcs naturals i altres zones que m'agradaria descobrir però, com sempre faig, em deixo coses per a una propera visita. Torno al sud.


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En el río de nuevo. A bordo del Cacique, repleto de fruta, bebidas y gasolina, río Paraguay arriba. Además de la tripulación y una pareja me acompañan John de Australia, Martin de la República Checa y Laura de Alemania, todos dando vueltas por Suramérica. Pocos turistas hay que sólo vengan a visitar el Paraguay. Río arriba, la primera noche, sin nada más que hacer que charlar y beber, disfrutando de la dulce navegación fluvial. Y un segundo día en el que no hacemos otra cosa que observar los márgenes del río, las fincas que aparecen muy de vez en cuando, buscando algún rastro de vida animal y esquivándolo cuando este se materializa en forma de nube de mosquitos justo en el momento en que nos maravillábamos de un sensacional ocaso. Qué manera de picar! No me queda otra opción que esconderme bajo la mosquitera de mi hamaca, pero afuera se les ve, intentándolo todo para dejarnos sin sangre.

Ya por la mañana desembarcamos en Concepción y me separo del grupo que irá hacia Laguna Blanca y yo hacia la granja El roble, donde me esperan. Normalmente vienen a recogerte en la ciudad, pero hoy como que es festivo (argh...) no me queda otro remedio que confiar mi vida a James, un escocés afincado aquí, que me lleva en moto, yo con mochila, charango y sombrero. Y así llego a la granja, para encontrarme a la familia que la regenta, Peter, Andresa, y los pequeños Néstor, Hani y Amélie. Me acogen, me dan de comer, me ofrecen zumos deliciosos y una cabaña donde descansar, mientras un grupo de estudiantes de la ciudad reciben cursos de ciencias naturales, la anaconda se sigue recuperando en su jaula, el mono corre por el jardín perseguido por el perrito, las tortugas se esconden en el terrario, el lagarto me pasa por el lado y la manta raya descansa en el acuario junto a otras especies.

El día siguiente el ritmo pausado mantiene su cadencia. Nada lo altera. Los estudiantes ya se fueron y la paz reina en la granja. Aprovecho para profundizar en el conocimiento del charango y aparece Márton, el húngaro del hostal de Asunción. Poco que hacer, la tarde en la piscina jugando con los pequeños de la granja y pescando con red en los lagos que tienen en la finca, preparando la cena. También tomamos la decisión de dedicar el sábado a hacer kayak con James y así aprovecho yo para bajar hasta Concepción y poder irme el domingo.

Nos acercamos hasta el río Ypané hacia las 9 de la mañana y desembarcamos el kayak doble y el individual cuando empiezan a caer unas gotas. Está bien que no haga demasiado sol porque sino nos asaríamos, pero que llueva no nos motiva demasiado. Arrancamos Márton y yo en el kayak doble y James nos vigila desde el otro. Intentamos coordinar los movimientos para avanzar en línea recta pero nos resulta bastante complicado y vamos haciendo eses río abajo. El viento va soplando en contra y no ayuda demasiado. Me habían dicho que bajar el Ypané era un puro placer, que no tenías que hacer nada más que dejarte llevar, pero cada vez llueve más fuerte y tenemos que trabajar bastante para avanzar. En más de un momento la lluvia es tan intensa que no se ve nada, nos vamos cansando y no llevamos ni la mitad del trayecto. Los primeros 40Km son río abajo, pero después llegaremos al río Paraguay y nos esperan 10Km que ya tememos. No se podría decir precisamente que esté disfrutando de este día de kayak. Por instantes es hilarante pensar que hemos escogido el único día en que hay tormenta para ponernos a hacer una actividad al aire libre. Pero no hay vuelta atrás ni ninguna posibilidad de escapar hasta el final. Los rayos cada vez caen más cerca y el ruido es bastante ensordecedor. Intentamos recordar la teoría electromagnética y de conductividad, y nos consuela pensar que hay más posibilitados que los rayos caigan en un árbol que en nuestro remo... A pocos kilómetros de la desembocadura del Ypané cambiamos de kayak y paso al individual. Con todo este tiempo no hemos conseguido sincronizarnos, Márton y yo, y es mejor que James dirija el kayak doble. La entrada al Paraguay se hace dura, pero vamos avanzando hasta llegar a un puente donde se suman otras corrientes, además el viento sopla de espaldas y va creando olas, lo que me complica sobremanera el mantener la dirección que me propongo. Me voy cansando, me voy cansando y cada vez estoy menos receptivo a los consejos que me dan desde el otro kayak. Más bien me parecen una molestia. Que me dejen tranquilo que yo iré haciendo... y en una de estas, un golpe de remo mal dado y el kayak boca abajo. Salgo a flote y espero a que ellos lleguen, aten mi kayak al suyo y empiecen a remar contra la corriente, intentando llegar al borde. Estamos en un punto de fuertes corrientes y no parece que avancemos demasiado. Los pobres están haciendo un gran esfuerzo y yo intento ayudar desde el detrás chapoteando un poco. Pasados más de cinco minutos hemos avanzado los 50 metros que nos separaban de la orilla y allí aprovechamos para descansar y replantear el tramo final. Seguimos avanzando cerca del borde donde el viento no parece tan fuerte y conseguimos llegar a Concepción, pero todavía tenemos que pasar tramos bien complicados. En la zona del puerto una corriente me atrae directamente hacia un barco que está allí parado y me cuesta separarme, después otra confluencia de corrientes sacude el kayak y lo lleva hacia donde quiere. Tengo que remar muy fuerte para salir y avanzar, mis fuerzas están al límite, pero mi perseverancia y terquedad hacen que me olvide de todo y me concentre en dar paladas. Cuando por fin llegamos al destino y salimos del agua, maldigo e insulto ligeramente a James por este agradable día. Lo odio desde lo más profundo de mi corazón. Guardamos las embarcaciones y montamos todos tres en la moto hasta el centro ciudad donde voy a un hotel y me instalo durante más de media hora bajo la ducha caliente antes de caer en la cama y penetrar en un intenso y reparador sueño. La pesadilla ha terminado.

Me despiertan unas horas después anunciándome que James ha llegado al hotel. Hemos quedado para celebrar el cumpleaños del sobrino de su chica paraguaya y, aún y el cansancio, una actividad con gente local yo no me la pierdo. En un local básico dedicado a celebraciones está la familia y amigos compartiendo unas cervezas y comida típica de la zona, entre otras cosas la "sopa paraguaya" que no tiene nada de sopa, sino que es como un pastel salado y tiene apariencia de tortilla de patatas. Nos estamos un rato, pero los dos estamos bastante cansados y nos retiramos, quedando para el día siguiente hacer una cervecita tranquilamente en su casa antes de que me acompañe a la terminal y emprenda el camino de regreso hacia la capital.

Visto con perspectiva y distancia, los días por la zona de Concepción han sido bastante interesantes. No he hecho nada de lo que tenía previsto, pero me ha permitido conocer una parte del país muy diferente, con un ritmo particular y otra visión sobre las cosas. No lo he mencionado, pero es una ciudad entrelazada por vínculos de sangre, todos parientes en un grado u otro. Una zona que ve como el gobierno la acusa de refugiar el minúsculo grupo terrorista del EPP. Las infraestructuras son mínimas, las calles casi todas son de tierra y polvorientas y choca ver vehículos muy potentes, ciertas fincas y gente acomodada, según los rumores todo pagado con dinero proveniente del tráfico de droga. Y no obstante, la ciudad se ve tranquila y agradable bajo el intenso calor, sin demasiada cosa que hacer, si no es acercarse al muelle a ver como el Paraguay pasa. Cerca quedan parques naturales y otras zonas que me gustaría descubrir pero, como siempre hago, me dejo cosas para una próxima visita. Vuelvo al sur.

Fotos Paraguai. Asunción

Dia 305: Asunción. Paraguai

Què complicat que és sortir-se de la ruta turística... De Resistencia cap a Asunción el bus surt cap a les 3h del matí, el que no m'acaba de convèncer, així que deixo passar aquesta oportunitat i després només em queda el de les 5h30 però aquest es para a Clorinda, la ciutat fronterera argentina. Per anar fins a la terminal, en aquestes hores, quasi no hi ha autobusos i toca agafar un taxi que em fa pagar una "fortuna", 20 pesos que són uns 4€, després el bus no surt per més de 40 pesos per fer unes sis hores de viatge, però per anar de Clorinda fins al punt fronterer torna tocar a pagar 20 pesos més per un altre taxi i després dos autobusos més fins al centre de la capital paraguaiana... D'acord, no és que els 20 pesos siguin molts diners per nosaltres... però em sembla desproporcionat que 10 minuts de taxi primer i 10 després costin igual que 6 hores de bus... Mai m'han agradat els taxis... A més, aquí, he sentit tantes històries de gent que ha estat assaltada quan anaven en taxi, que si no conec el trajecte, sempre estic molt alerta i tens. Però bé, ja sóc a Asunción! Ja he entrat al Paraguai! I tot sembla molt verd i maco. Creuant el riu Paraguai abans d'entrar a la ciutat, aquesta es veu ben bonica i espectacular.

M'instal.lo en el centre, en l'hostal Black cat que està a tocar de Plaza de Héroes i on la família que ho porta m'acull molt bé. M'expliquen tot el que hi ha per fer per la ciutat i en les seves rodalies, m'ajuden a planificar la meva visita pel país i després... després no faig res. Descanso, que el viatge fins aquí m'ha deixat cansat. I si Asunción m'aporta alguna cosa és la calma, la calma chicha amb la que va tot. He arribat en dissabte i els de l'hostal m'han proposat bastants plans, però jo no vull fer res i en l'hostal s'hi està molt bé. Després, diumenge, el centre de la ciutat està mort. Els carrers buits, les tendes tancades, poca gent i jo gaudint de la calma del Black cat, del 5 a 0 al Atlético i dels partits del mundial de rugby que fan a altes hores de la nit. Dilluns tenia previst fer una volta per la ciutat o anar a fer l'anomenat circuit central, que inclou passejos pels propers i pintorescs pobles de Itauguá, San Bernardino i Yaguarón, per veure les artesanies d'uns, el llac dels altres, l'arquitectura dels tercers... Res, no hi ha manera de que m'activi. Em quedo de nou en l'hostal, parlant amb amics per internet i mirant pel.lícules.

Em sembla que els onze mesos que fa que vaig començar a viatjar estan ja passant factura i estic arribant als meus límits en quant a ganes de continuar descobrint noves ciutats. Les grans urbs no és el que més em motiva i quan hi sóc tinc poques ganes de passejar. Ara només m'activo quan sóc en poblets o llocs remots i tot i així, el meu nivell d'activitat és més baix que a l'iniciar que sortia a passejar si o si i amb ganes. Ara és més com una inèrcia que em porta a seguir viatjant, sense l'energia inicial. I us preguntareu que per què no ho deixo... però és que el que em queda per veure és tan bonic i espectacular, que no em puc frenar. El Paraguai amaga llocs impressionants, rius magnífics, paratges verds i plens de fauna, antigues missions jesuïtes, gent que mereix la pena conèixer i xerrar i aprendre. L'Uruguai torna a tenir platja i indrets recòndits on em vull perdre i gaudir de la calma que hi ha amagada, gent que m'hi espera. Igual que a l'Argentina on els amics no fan més que preguntar-me que quan arribo. O Xile, on tinc ganes de descobrir l'illa de Chiloé i anar d'excursió pel parc de Torres del Paine i fins a Tierra del Fuego... Tant per fer! Que ja torno a estar cansat i em decideixo a no moure'm de l'hostal...

I si he passat tants dies per aquí sense massa a fer és perquè estava esperant a que fos dimarts, dia en el que surt el vaixell que va cap a Concepción, al nord del país. Aprofito el matí i avui sí que faig la volta turística per la ciutat. Des del moll, on m'informo sobre horaris de sortida i preu pel viatge del vespre, vaig tornant cap a l'hostal en un recorregut de no més de 2Km però que em porta a passar pel bonic Palau del Govern i una sèrie d'antigues cases colonials ara restaurades. Més tard em trobo amb el nou congrés que conserva una part de l'antic edifici integrada amb la nova estructura i on varis grups d'estudiants hi fan visita i tenen ganes de xerrar i explicar-me el que fan per allí i que els faci fotos. D'allí anem tots plegats fins el que era l'antiga casa de govern i ara és un museu de mobles i objectes tradicionals, així com d'art més abstracte. Prou interessant, tant l'edifici com el seu contingut i, de nou, un dels vigilants té ganes de xerrar i m'explica forces coses sobre els objectes exposats. Aquests paraguaians són ben sociables! I jo que continuo, ja sol per les diferents places fins a la catedral que no em sembla res de l'altre món i després cap a la casa on es va planificar la independència del país en el 1811, i va fer del Paraguai el primer país independent del continent. La Casa de la independència és una bonica i antiga casa colonial que guarda una col.lecció de mobiliari de diferents èpoques, quadres i documents que mostren el procés d'independització, així com el despatx on es van reunir els pròcers del país i emfatitzen també el carreró per on van sortir d'amagat per anar a trobar el governador i exigir-li la rendició. Acabo el passeig en la Plaza de los Héroes, dedicada als herois nacionals, amb un panteó pels herois de les diferents guerres, i on hi ha un munt de paradetes que venen els dos productes més típics del país: els ñandutís, que són unes tovalles fetes amb fils molt fins (com el nom en guaraní indica, volent dir provinent de l'aranya), i els termos decorats amb pell treballada i serigrafiada amb diferents motius representatius del país i que utilitzen per a prendre-hi el tereré, que és un mate que es pren amb aigua fred i plena d'herbes medicinals. És ben curiós veure durant tot el dia a tot tipus de persona carregant aquest termos gegant i després veure'ls asseguts anar xarrupant de la "guampa".

Fet el turisme de rigor reprenc la meva posició en l'hostal per veure una mica de la Champions i on conec en Márton, un hongarès que de petit va viure a Barcelona i guarda un molt bon castellà així com vestigis de català també. Ens localitzem per que els dos estem fent esforços per a que el Madrid no guanyi l'Ajax... però avui no hi ha manera. Ja més tard, em dirigeixo de nou cap al moll per pujar al Cacique, el vaixell de càrrega que em durà pel riu Paraguai fins a Concepción. Promet ser un entretingut viatge i jo ja tenia ganes de tornar a enfilar-me a un vaixell i navegar despreocupadament pel riu. Paraguai pel Paraguai... m'està agradant...

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Qué complicado que es salirse de la ruta turística... De Resistencia hacia Asunción el bus sale hacia las 3h de la mañana, lo que no me termina de convencer, así que dejo pasar esta oportunidad y después sólo me queda el de las 5h30 pero este se para en Clorinda, la ciudad fronteriza argentina. Para ir hasta la terminal, a estas horas, casi no hay autobuses y toca tomar un taxi que me hace pagar una "fortuna", 20 pesos que son unos 4€, después el bus no sale por más de 40 pesos para hacer unas seis horas de viaje, pero para ir de Clorinda hasta el punto fronterizo vuelve tocar a pagar 20 pesos más por otro taxi y después dos autobuses más hasta el centro de la capital paraguaya... De acuerdo, no es que los 20 pesos sean mucho dinero para nosotros... pero me parece desproporcionado que 10 minutos de taxi primero y 10 después cuesten igual que 6 horas de bus... Nunca me han gustado los taxis... Además, aquí, he oido tantas historias de gente que ha sido asaltada cuando iban en taxi, que si no conozco el trayecto, siempre estoy muy alerta y tenso. Pero bueeeeno, ya estoy en Asunción! Ya he entrado al Paraguay! Y todo parece muy verde y lindo. Cruzando el río Paraguay antes de entrar en la ciudad, esta se ve bien bonita y espectacular.

Me instalo en el centro, en el hostal Black cat que está a tocar de Plaza de Héroes y donde la familia que lo lleva me acoge muy bien. Me explican todo el que hay para hacer por la ciudad y en sus cercanías, me ayudan a planificar mi visita por el país y después... después no hago nada. Descanso, que el viaje hasta aquí me ha dejado cansado. Y si Asunción me aporta algo es la calma, la calma chicha con la que va todo. He llegado en sábado y los del hostal me han propuesto bastantes planes, pero yo no quiero hacer nada y en el hostal se está muy bien. Después, domingo, el centro de la ciudad está muerto. Las calles vacías, las tiendas cerradas, poca gente y yo disfrutando de la calma del Black cat, del 5 a 0 al Atlético y de los partidos del mundial de rugby que hacen a altas horas de la noche. Lunes tenía previsto dar una vuelta por la ciudad o ir a hacer el llamado circuito central, que incluye paseos por los cercanos y pintorescos pueblos de Itauguá, San Bernardino y Yaguarón, para ver las artesanías de unos, el lago de los otros, la arquitectura de los terceros... Nada, no hay manera de que me active. Me quedo de nuevo en el hostal, hablando con amigos por internet y mirando películas.

Me parece que los once meses que hace que empecé a viajar están ya pasando factura y estoy llegando a mis límites en cuanto a ganas de continuar descubriendo nuevas ciudades. Las grandes urbes no es el que más me motiva y cuando estoy tengo pocas ganas de pasear. Ahora sólo me activo cuando estoy en pueblecitos o lugares remotos y aún así, mi nivel de actividad es más bajo que al iniciar que salía a pasear si o si y con ganas. Ahora es más como una inercia que me lleva a seguir viajando, sin la energía inicial. Y os preguntaréis que por qué no lo dejo... pero es que el que me queda para ver es tan bonito y espectacular, que no me puedo frenar. El Paraguay esconde lugares impresionantes, ríos magníficos, parajes verdes y llenos de fauna, antiguas misiones jesuitas, gente que merece la pena conocer y charlar y aprender. El Uruguay vuelve a tener playa y lugares recónditos donde me quiero perder y disfrutar de la calma que hay escondida, gente que me espera. Igual que en Argentina donde los amigos no hacen más que preguntarme que cuando llego. O Chile, donde tengo ganas de descubrir la isla de Chiloé e ir de excursión por el parque de Torres del Paine y hasta Tierra del Fuego... Tanto por hacer! Que ya vuelvo a estar cansado y decido no moverme del hostal...

Y si he pasado tantos días por aquí sin demasiado que hacer es porque estaba esperando a que fuera martes, día en el que sale el barco que va hacia Concepción, al norte del país. Aprovecho la mañana y hoy sí que doy la vuelta turística por la ciudad. Desde el muelle, donde me informo sobre horarios de salida y precio para el viaje de la tarde, voy regresando hacia el hostal en un recorrido de no más de 2Km pero que me lleva a pasar por el bonito Palacio del Gobierno y una serie de antiguas casas coloniales ahora restauradas. Más tarde me encuentro con el nuevo congreso que conserva una parte del antiguo edificio integrada con la nueva estructura y dónde varios grupos de estudiantes hacen la visita y tienen ganas de charlar y explicarme lo que hacen por allí y que les haga fotos. De allí vamos todos juntos hasta lo que era la antigua casa de gobierno y ahora es un museo de muebles y objetos tradicionales, así como de arte más abstracto. Bastante interesante, tanto el edificio como su contenido y, de nuevo, uno de los vigilantes tiene ganas de charlar y me explica bastantes cosas sobre los objetos expuestos. Estos paraguayos son muy sociables! Y yo que continúo, ya solo por las diferentes plazas hasta la catedral que no me parece nada del otro jueves y después hacia la casa donde se planificó la independencia del país en el 1811, e hizo del Paraguay el primer país independiente del continente. La Casa de la independencia es una bonita y antigua casa colonial que guarda una colección de mobiliario de diferentes épocas, cuadros y documentos que muestran el proceso de independización, así como el despacho donde se reunieron los próceres del país y enfatizan también el callejón por donde salieron a escondidas para ir a encontrar el gobernador y exigirle la rendición. Acabo el paseo en Plaza de los Héroes, dedicada a los héroes nacionales, con un panteón para los héroes de las diferentes guerras, y dónde hay un montón de tiendecitas que venden los dos productos más típicos del país: los ñandutís, que son unos manteles hechos con hilos muy finos (como el nombre en guaraní indica, queriendo decir proveniente de la araña), y los termos decorados con piel trabajada y serigrafiada con diferentes motivos representativos del país y que utilizan para tomar el tereré, que es un mate que se toma con agua frío y llena de hierbas medicinales. Es muy curioso ver durante todo el día a todo tipo de persona cargando este termo gigante y después verlos sentados ir sorbiendo de la "guampa".

Hecho el turismo de rigor retomo mi posición en el hostal para ver un poco de la Champions y dónde conozco a Mérton, un húngaro que de pequeño vivió en Barcelona y guarda un muy buen castellano así como vestigios de catalán también. Nos localizamos por que los dos estamos haciendo esfuerzos para que el Madrid no gane al Ajax... pero hoy no hay manera. Ya más tarde, me dirijo de nuevo hacia el muelle para subir al Cacique, el carguero que me llevará por el río Paraguay hasta Concepción. Promete ser un entretenido viaje y yo ya tenía ganas de volver a subirme a un barco y navegar sin preocupaciones por el río. Paraguay por el Paraguay... me está gustando...